1. Сайлентблоки ВАЗ 2107
2. Що таке сайлентблоки
3. Де вони встановлені
4. Які бувають сайлентблоки
5. Причини виходу з ладу
6. Перевірка стану
7. Відео: діагностика сайлентблоков
8. Відео: як замінити сайлентблоки нижніх важелів ВАЗ 2101-07
9. Заміна шарнірів верхнього важеля
10. Заміна сайлентблоков реактивних тяг
11. Відео: заміна втулок реактивних тяг ВАЗ 2101-07
12. Послідовність дій

Заміна сайлентблоков підвіски ВАЗ 2107 - процедура не з легких. Наскільки часто доводиться її виконувати, безпосередньо залежить від умов експлуатації автомобіля, якості деталей і правильності їх монтажу. Полегшує роботу спеціальний знімач, за допомогою якого більшість автолюбителів зможе провести ремонт самостійно.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах інтернету досить часто обговорюються особливості заміни сайлентблоков підвіски ВАЗ 2107 і інших автомобілів вітчизняного та зарубіжного автопрому. Проблема насправді є актуальною і обумовлена ​​низькою якістю наших доріг. Оскільки сайлентблок - один з важливих елементів конструкції підвіски транспортного засобу, його вибору і заміни потрібно приділяти особливу увагу.

Сайлентблоки призначені для гасіння коливань, які передаються від одного вузла підвіски до іншого

Що таке сайлентблоки

Сайлентблок (шарнір) конструктивно складається з двох металевих втулок, пов'язаних між собою гумовою вставкою. Деталь призначена для з'єднання елементів підвіски, а наявність гуми дозволяє гасити коливання, які передаються від одного вузла до іншого. Сайлентблок повинен сприймати і переносити всі деформації, яким піддається автомобільна підвіска.

Де вони встановлені

На ВАЗівської «сімці» сайлентблоки встановлені в передній і задній підвісці. Спереду за допомогою цієї деталі кріпляться важелі, а ззаду реактивні тяги (поздовжні і поперечна) сполучають міст з кузовом. Щоб підвіска автомобіля завжди перебувала в справному стані, а керованість не погіршувалася, потрібно стежити за станом сайлентблоков і своєчасно проводити їх заміну.

Передня підвіска класичних «Жигулів» складається з наступних деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабілізатора. 3. Гумова подушка. 4. Штанга стабілізатора. 5. Вісь нижнього важеля. 6. Нижній важіль підвіски. 7. Шпилька. 8. Підсилювач нижнього важеля. 9. Кронштейн стабілізатора. 10. Хомут стабілізатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина підвіски. 16. Поворотний кулак. 17. Болт кульової опори. 18. Пружний вкладиш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладиша. 21. Корпус підшипника. 22. Підшипник кульових опор. 23. Захисний чохол. 24. Нижній кульової палець. 25. самоконтрящейся гайка. 26. Палець. 27. Сферична шайба. 28. Пружний вкладиш. 29. Притискне кільце. 30. Обойма вкладиша. 31. Корпус підшипника. 32. Підшипник. 33. Верхній важіль підвіски. 34. Підсилювач верхнього важеля. 35. Буфер ходу стиску. 36. Кронштейн буфера. 37. Ковпак опори. 38. Гумова подушка. 39. Гайка. 40. Тарілчаста шайба. 41. Гумова прокладка. 42. Опорна манжета пружини. 43. Ось верхнього важеля. 44. Внутрішня втулка шарніра. 45. Зовнішня втулка шарніра. 46. ​​Гумова втулка шарніра. 47. Запекла шайба. 48. самоконтрящейся гайка. 49. Регулювальна шайба 0,5 мм 50. Дистанційна шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутрішня шайба. 53. Внутрішня втулка. 54. Гумова втулка. 55. Зовнішня наполеглива шайба

Які бувають сайлентблоки

Крім призначення сайлентблоков потрібно знати, що ці вироби можуть бути виконані з гуми або поліуретану. Прийнято вважати, що заміна гумових елементів підвіски на поліуретанові, де це можливо, тільки поліпшить характеристики і роботу підвіски.

Сайлентблоки з поліуретану характеризуються більш тривалим терміном служби на відміну від гумових.

Недоліком елементів з поліуретану є висока вартість - вони приблизно в 5 разів дорожче гумових. При установці поліуретанових виробів на ВАЗ 2107 можна поліпшити поведінку автомобіля на дорозі, знизити деформації в підвісці, а також усунути так зване вижимання, яке властиво елементів з гуми. Це говорить про те, що підвіска буде працювати в тому стані, яке передбачено конструкторами на заводі. При правильному підборі і установці деталей з поліуретану знижується шум, вібрація, поглинаються удари, що говорить про кращу роботу таких шарнірів в порівнянні з гумовими.

Сайлентблоки з поліуретану вважаються більш надійними, ніж гумові, але коштують набагато дорожче

Причини виходу з ладу

Вперше стикаючись з поломками сайлентблоков, досить складно уявити, що може статися з цими виробами після тривалої експлуатації. Згодом гума починає рватися, в результаті чого потрібна заміна шарніра. Причин того, що виріб приходить в непридатність, може бути кілька:

1. Великий пробіг автомобіля, наслідком якого стало висихання гуми, втрата її еластичності і поява тріщин і розривів.
2. Попадання на гуму сайлентблока хімічних речовин. Оскільки розглянутий елемент підвіски знаходиться поблизу двигуна, цілком ймовірно вплив на нього масла, яке призводить до руйнування гуми.
3. Неправильний монтаж. Закріплення болтів важелів потрібно виконувати тільки після того, як автомобіль встановлений на колеса, а не вивішений на підйомнику. При неправильної затягуванні гума сайлентблока сильно скручується, що призводить до швидкого порушень в роботі виробу.

Перевірка стану

Власникам «сімки» зовсім не зайвим буде знати, як же визначити, що сайлентблоки потребують заміни. Якісні вироби ходять досить довго - до 100 тис. Км. Однак через стан наших доріг необхідність в їх заміні зазвичай виникає через 50 тис. Км. Визначити, що гумові шарніри прийшли в непридатність, можна по відчуттях в управлінні автомобілем. Якщо машина стала управлятися гірше, кермо перестав бути таким же чуйним, як раніше, то це вказує на явний знос сайлентблоков. Для більшої впевненості рекомендується відвідати СТО, щоб фахівці виконали діагностику підвіски.

При появі видимих ​​слідів зносу деталь потребує заміни

Стан сайлентблоков можна визначити і самостійно при візуальному огляді. Для цього буде потрібно загнати автомобіль на естакаду або оглядову яму, після чого оглянути кожен з шарнірів. Гумова частина не повинна мати тріщин і розривів. Однією з ознак виходу з ладу сайлентблоков є порушення розвалу-сходження коліс. Крім цього, ознакою зносу розглянутої деталі є нерівномірний знос протектора шин. Це явище вказує на неправильно відрегульований схід-розвал, що може бути причиною несправності підвіски транспортного засобу.

Затягувати з заміною сайлентблоков не варто, оскільки з часом посадкові місця в важелях розбиваються, так що може знадобитися заміна важеля в зборі.

Відео: діагностика сайлентблоков

Заміна сайлентблоков нижнього важеля

Сайлентблоки при виході з ладу, як правило, відновленню не підлягають, це обумовлено їх конструкцією. Для проведення робіт по заміні гумово шарнірів нижнього важеля на ВАЗ 2107 будуть потрібні наступні інструменти:

• знімач сайлентблоков;
• знімач кульової опори;
• ключі на 13, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтування;
• мастило (наприклад, WD-40).

Порядок дій з демонтажу нижнього важеля наступний:

1. Піднімають машину за допомогою підйомника або домкрата.
2. Знімають колесо.
3. Послаблюють затяжку гайок осі нижнього важеля.

   Ключем на 22 відвертаємо дві самоконтрящиеся гайки на осі нижнього важеля і знімаємо наполегливі шайби

4. Відвертають кріплення подушки стабілізатора поперечної стійкості.

   Кріплення подушки стабілізатора поперечної стійкості відвертаємо ключем на 13

5. Опускають підйомник або домкрат.
6. Відвертають гайку кріплення пальця нижньої кульової опори, після чого випрессовивают його шляхом нанесення ударів молотком через дерев'яний брусок або за допомогою знімача.

   Встановлюємо пристосування і Випрессовиваемие кульовий палець з поворотного кулака

7. Піднімають автомобіль і переводять стабілізатор через шпильку кріплення.
8. Піддягають пружину і демонтують її з опорною чаші.

   Піддягаємо пружину задньої підвіски і демонтуємо її з опорною чаші

9. Відкручують кріплення осі нижнього важеля.

   Ось важеля кріпиться до лонжерону двома гайками

10. Знімають наполегливі шайби і демонтують важіль.

    Після зняття наполегливих шайб демонтуємо важіль

11. Якщо передбачається заміна нижнього важеля, буде потрібно зняти нижню шарову опору, для чого відкручують три болта її кріплення. Щоб змінити лише сайлентблоки, опору знімати не потрібно.
12. Затискають важіль в лещата. Знімачі видавлюють шарніри. Якщо важіль не має пошкоджень, відразу ж можна приступати до запрессовке нових деталей і до збірки вузла.

    Щоб випрессовать старий шарнір, важіль затискаємо в лещата і використовуємо знімач

У процесі складання слід використовувати нові гайки для затягування осі важеля і кульового пальця.

Відео: як замінити сайлентблоки нижніх важелів ВАЗ 2101-07

Для зняття і установки сайлентблоков використовується один і той же знімач. Буде потрібно лише змінити положення деталей в залежності від того, яка операція передбачається (запресувати або випрессовать).

Заміна шарнірів верхнього важеля

Для заміни сайлентблоков верхнього важеля будуть потрібні такі ж інструменти, як і при ремонті нижніх елементів. Автомобіль піднімають аналогічним чином і знімають колесо. Після чого проводять такі дії:

1. Відвертають кріплення кронштейна переднього бампера.

   Зняття верхнього важеля починаємо з відвернення кронштейна переднього бампера

2. Відкручують кріплення верхньої кульової опори.

   Відкручуємо кріплення верхньої кульової опори

3. Відвертають гайку осі верхнього важеля, для чого саму вісь утримують від провертання ключем.

   Відвертаємо гайку осі верхнього важеля, саму вісь фіксуємо ключем

4. Виймають вісь.

   Після отврачіванія гайки виймаємо болт і знімаємо вісь

5. Демонтують верхній важіль з автомобіля.
6. Знімачі випрессовивают старі сайлентблоки, а потім запресовують нові.

   Випрессовиваемие старі сайлентблоки і встановлюємо нові за допомогою спеціального знімача

Заміна сайлентблоков реактивних тяг

Реактивні тяги є невід'ємною частиною задньої підвіски класичних «Жигулів». Вони закріплені за допомогою болтового з'єднання, а для зниження навантажень і компенсації ударів від нерівностей дорожнього полотна використовуються гумові втулки. Згодом ці вироби також приходять в непридатність і вимагають заміни. Найкраще міняти їх комплексно, а не окремо.

З інструментів і матеріалів будуть потрібні:

• ключі на 19;
• нові сайлентблоки;
• проникаюча мастило;
• щітка по металу;
• монтажна лопатка.

Розглянемо заміну втулок реактивних тяг на прикладі довгою поздовжньої тяги. Процедура з іншими елементами підвіски проводиться аналогічним чином. Різниця полягає лише в тому, що для демонтажу довгою тяги необхідно зняти нижнє кріплення амортизатора. Робота складається з наступних кроків:

1. Очищають кріплення від забруднень за допомогою щітки, обробляють проникаючою рідиною і чекають деякий час.

   Різьбове з'єднання обробляємо проникаючої мастилом

2. Відкручують гайку ключем на 19 і виймають болт.

   Відкручуємо гайку кріплення втулки і виймаємо болт

3. Переходять до іншої сторони тяги і відвертають кріплення нижньої частини амортизатора, витягуючи болти і розпірну втулку.

   Щоб відкрутити кріплення тяги до заднього мосту, знімаємо нижній кріплення амортизатора

4. Зміщують амортизатор в бік.
5. Очищають кріплення реактивної тяги зі зворотного боку, змочують рідиною, відкручують і витягують болт.
6. За допомогою монтажної лопатки демонтують реактивну тягу.
7. Для зняття гумових втулок потрібно вибити внутрішню обойму з металу, для чого використовують відповідну наставку.

   Для вибивання втулки використовуємо відповідну наставку

8. Частину, що залишилася в тязі гуму можна вибити з допомогою молотка або видавити в лещатах.

   Частину, що залишилася в тязі гуму вибиваємо молотком або видавлюємо в лещатах

9. Перед установкою нової гумки очищають обойму реактивної тяги від іржі і забруднень.

   Очищаємо посадочне місце втулки від іржі і забруднень

10. Нову втулку змочують мильною водою і забивають за допомогою молотка або запресовують в лещатах.

    Нову втулку перед установкою змочуємо мильною водою

11. Для установки металевої втулки виготовляють пристосування у вигляді конуса (беруть болт і сточують головку).

    Для установки металевої втулки виготовляємо болт з конусної капелюшком

12. Втулку і пристосування змочують мильною водою і виконують запрессовку в лещатах.

    Змочену в мильній воді втулку запресовувати за допомогою лещат

13. Щоб болт повністю вийшов, використовують підходить за розміром муфту і дожимають втулку.

    Для установки болта на місце використовуємо підходить за розміром муфту

Якщо внутрішня обойма буде з однієї зі сторін злегка виступати, її потрібно підрівняти молотком.

Після заміни сайлентблока тягу встановлюють в зворотній послідовності, не забуваючи змащувати болти, наприклад, «Литолом-24», що в майбутньому полегшить демонтаж кріплення.

Відео: заміна втулок реактивних тяг ВАЗ 2101-07

Знімач для сайлентблоков своїми руками

Знімач шарнірів ВАЗ 2107 можна придбати готовий або зробити своїми руками. Якщо є відповідне обладнання і матеріали, виготовити інструмент цілком під силу кожному автолюбителю. Варто також врахувати, що якість покупних пристосувань на сьогоднішній день залишає бажати кращого. Замінити резинометаллический шарнір можна і без спеціальних інструментів, але це зажадає набагато більше часу і сил.

Послідовність дій

Для виготовлення саморобного знімача знадобиться наступне:

• шматок водопровідної труби довжиною 3 см внутрішнім діаметром 40 мм і зовнішнім 50 мм;
• шайба з зовнішнім діаметром мінімум 50 мм;
• болт М12 довжиною 7 см з шайбами;
• два шматка труби довжиною по 10 см і діаметром 40 мм;
• лещата;
• молоток;
• мастило.

  Основними елементами знімача є втулки різного діаметру і болт з шайбами ​​і гайкою

Процес виготовлення знімача складається з декількох етапів.

1. Ударами молотка домагаються того, щоб відрізок труби 40 мм отримав внутрішній діаметр 45 мм, т. Е. Намагаються його розклепати. Таким чином шарнір нижнього важеля буде вільно проходити через трубу.

   Відрізок труби діаметром 40 мм расклёпиваем до 45 мм

2. З труби 40 мм виготовляють ще два відрізки - вони будуть використовуватися для монтажу нових деталей.

   З труби 40 мм виготовляємо дві невеликі заготовки

3. Для випрессовкі старих шарнірів беруть болт і надягають на нього шайбу, діаметр якої знаходиться в межах між діаметрами внутрішньої і зовнішньої обойми.
4. Болт вставляють зсередини важеля, а зовні надягають оправлення великого діаметру. Таким чином, вона упреться в стінку важеля. Потім надягають шайбу і закручують гайку.

   Болт вставляємо зсередини важеля, а зовні надягаємо оправлення великого діаметра

5. У міру затягування оправлення упреться в важіль, а за допомогою болта і шайб шарнір почне видавлюватися.
6. Для монтажу нового виробу знадобляться оправлення діаметром 40 міліметрів. По центру вушка в важіль поміщають сайлентблок і наставляють на нього оправлення.
7. Зі зворотного боку вушка ставлять оправлення більшого діаметру і наголошують в ковадло.
8. Запресовують виріб молотком, шляхом нанесення ударів по оправці.

   Запресовувати сайлентблок, б'ючи молотком по оправці

9. Для зняття сайлентблоков з нижніх важелів встановлюють велику наставку, потім поміщають шайбу і затягують гайку. Як болта використовується сама вісь важеля.

   Для зняття сайлентблоков з нижніх важелів встановлюємо велику наставку і затягуємо її гайкою, проклавши всередину шайбу

10. Якщо шарнір не вдається зірвати, вдаряють молотком по бічній частині важеля і намагаються зірвати Резинометалічні вироби з місця, після чого підтягують гайку.
11. Перед установкою нових деталей місце посадки важеля і осі зачищають наждачним папером і злегка наносять мастило. Через вушка заводять вісь важеля і вставляють нові шарніри, після чого наставляють по обидва боки оправлення малого діаметра і молотком запресовують спершу одну, а потім іншу деталь.

    Через вушка заводимо вісь важеля і вставляємо нові шарніри

Для того щоб впевнено і безаварійно керувати автомобілем, потрібно проводити періодичний огляд і ремонт ходової частини. Знос сайлентблоков впливає на безпеку водіння, а також на знос шин. Щоб замінити пошкоджені шарніри, потрібно підготувати необхідний інструмент і виконати ремонт відповідно до покрокові інструкції.