1. Матеріал. Яку сталь вибрати.
2. Технологія виготовлення заготовки
3. Форм-фактори заготовок
4. Методи збирання та зберігання
5. процес виготовлення

Ножем можна і хліб різати і сталевий дріт розрізати, для того що б зробити ніж для потрібної справи, необхідна і відповідна основа для клинка ножа - сталева заготовка. А ось як правильно зробити заготовку для ножа, нюанси цього процесу, або по яким властивостям вибирати вже готовий ніж, розглянемо все це в наступній статті.

«Заготівлею для ножа» зазвичай розуміють його металеву частину (як готову, так і знаходиться в процесі доопрацювання), в той час як під словом «ніж» - вже готовий виріб. Звичайно, різні школи і майстри можуть використовувати свою термінологію, але в цій статті ми будемо використовувати саме цю. Варто зауважити, що заготовка - це не тільки лезо, а й металева частина рукоятки (хвостовик), а також всі додаткові інструменти (наприклад, кіготь для колки скла або навіть просто відкривачка для пляшок). А ось всілякі механізми в заготовку вже не входять.

Матеріал. Яку сталь вибрати.

Власне, це питання - найважливіший при виготовленні ножа. Саме від його матеріалу буде залежати те, наскільки ваш ніж буде міцним, а значить і його область застосування. Для отримання матеріалу існує два варіанти - ви можете зробити заготовку з будь-якої литий деталі або ж звернутися в кузню і замовити саме той сплав і ковку, які вам потрібні. Більш детально ми розберемо різницю між кованими і литими заготовками трохи нижче.

• Легована сталь. Найміцніший і зручний для роботи матеріал серед загальнодоступних. Більшість ножів робляться саме з нього, так що розглядати далі ми будемо саме сталь.
• Аустенітна сталь. Легенда, як мінімум. Роздобути цей матеріал за межами оборонних підприємств практично неможливо, але серед любителів ножів ходять міфи про чудесні властивості ножів з аустенітної стали зворотного гарту марки АК-29 або АК-34. Точно перевірити чутки про властивості цього матеріалу не представляється можливим, але в данину поваги до цього міфу ми включили цей матеріал в список.
• Хірургічна сталь (наприклад, 100Х13М). З цього матеріалу робляться тільки професійні мисливські або навіть армійські ножі, але основний її обсяг йде на хірургічні інструменти. Сам процес роботи з такою сталлю має на увазі наявність дуже специфічних інструментів, які є тільки в спеціалізованих майстернях, так що якщо ви хочете зробити таку заготовку самостійно, то ваші шанси досить низькі.
• Дамаська сталь і булатна сталь. Разновіжность швидкорізальної сталі, з вмістом у своєму складі карбіду більше 2%, що після виплавки заготовки і подальшого повільного остигання призводить до утворення карбідних матриць, які і утворюють візерунок на поверхні стали. Дані види сталей мають одночасно твердістю і пружністю, що для багатьох марок сталей рідкість. Імовірно в карбідних матрицях створюються нанотрубки, які не вступають в хімічний зв'язок з металом, таким чином пружність клинка зберігається, а самі нанотрубки володіють унікальними характеристиками міцності, що і надає клинку високу твердість
• Швидкорізальна сталь (наприклад, Р6М5 або Р3М3Ф2). Дуже добре підходить для ножів-швидкоріз, які розраховані на роботу при високих температурах різання. Заготівлю з такої сталі можна замовити у відповідній майстерні, або ж вирізати самостійно з пиляльного полотна. Заготівлю для такого свердла можна зробити з свердла.
• Побутова сталь (наприклад, 440 С). Основний матеріал для побутових ножів і ножів взагалі. Дана сталь не володіє будь-якими високоміцними особливостями і нездатна прорізати щось міцніше батона ковбаси, але для побутових цілей такий ніж цілком підійде. Роздобути цю сталь просто - відмінно підійде будь-який ножовочное полотно, не обов'язково навіть для різання металу, або ж можна пристосувати залишки старої пилки.
• Коване залізо. При куванні зазвичай використовується кілька видів стали, що дозволяє отримати більш прийнятні результати. Більш детально - у відповідному розділі.
• Титановий сплав. З титанових сплавів роблять тільки армійські і висококласні мисливські ножі. Роздобути правильний (а неправильний не підійде, так як буде дуже крихким) сплав на заготовку буде вкрай складно. Якщо цікавить саме цей матеріал - простіше купити вже готовий ніж і при необхідності замінити рукоять або підправити лезо.
• Переможе. Абсолютно непрактично рішення, так як такий ніж буде вкрай крихкий ... але зате різати буде практично все, включаючи сталь. Викувати його в кузні не вийде (переможе не кують), але зате можна зробити заготовку з будь-якої деталі - скажімо, диска для пили.

Технологія виготовлення заготовки

Є два варіанти виготовлення заготовки - кування і лиття, кожен з яких має свої плюси і мінуси

• Лиття. Лиття на увазі, що при виготовленні заготовки метал був розплавлений і, пізніше, вилитий в спеціальну форму, де його і остудили або природним шляхом, або за допомогою охолоджувача (зазвичай - води). Такі заготовки дуже прості у виготовленні, а сам метод дозволяє виробляти їх в промислових масштабах. З мінусів - ніж виходить цілісним, тобто виконаним з однієї і тієї ж стали по всій товщині, що робить його куди менш міцним і зручним у використанні. У цехах і майстерень зазвичай виготовляють саме литі ножі, так що далі ми будемо використовувати саме цей варіант.
• Кування. Ковані ножі виготовляють відповідно до одним правилом - чим матеріал твердіше, тим він тендітніші. Тобто, чим краще тримається ріжучакромка, тим простіше буде цей ніж зламати. І якщо при литті доводиться вибирати між крихкістю і твердістю, то ось при куванні можна спробувати взяти найкраще з двох світів - зробити серцевину ножа з м'якої сталі, обернути її смужками більш твердої, а на самий верхній шар поставити надтверду сталь. У феодальної Японії практикували і більш складні схеми (до восьми сортів стали в одному клинку), але трьох цілком вистачає для того, щоб гарантовано перевершити литі клинки. З мінусів - така заготовка дуже складна у виготовленні і вимагає часу, що збільшує її ціну в рази в порівнянні з литою. Крім того, ковані клинки не можна обрізати, так що при використанні кованої заготовки, все що ви можете - це трохи її ув'язнити, а не надати зовсім нову форму.
• Загартування Після додання заготівлі з прокатної сталі потрібної форми, її потрібно загартувати . Ідеальна гарт, коли серцевина ножа м'яка, а поверхня тверда. Індукційна гарт (Загартування ТВЧ) в даному випадку є ідеальною.

Тепер давайте виберемо форм-фактор для вашого ножа, так як саме він допоможе визначитися з необхідними розмірами.

А ось і відео, де розбирається питання яке лезо для ножа краще - коване або прокатне

https://youtu.be/__-GJ2GAT00

Форм-фактори заготовок

Існує декілька поширених видів ножів - від класичної моноблочной конструкції до викидних або розкладних ножів.

Вгорі представлені здебільшого не розкладні ножі, включаючи ніж з довгим лезом і довгою рукояткою. А нижче в основному представники розкладного класу

• Єдиний ніж. Класичне рішення, коли лезо залишається повністю статичним щодо рукояті. Цей форм-фактор є найбільш міцним і простим у виготовленні, однак до подібних ножів обов'язково потрібно робити піхви, ну або залишати їх на робочому місці і не носити з собою. Крім того, ніж виходить далеко не компактним.
• Розкладний ніж. Під цей опис потрапляє безліч форм-факторів, яких об'єднує одне - лезо цього ножа може ховатися в його рукояті завдяки поворотному механізму. Ці ножі як і раніше досить надійні, особливо якщо клинок витягується з рукояті вручну, а не за допомогою пружинного механізму, а також вельми зручні при перенесенні і не вимагають піхов. З мінусів - їх не можна витягти швидко, так як спочатку потрібно розкласти ніж, а тільки потім вийти правильно взятися за рукоять. Хвостовик таких ножів вкрай короткий, що негативно позначається на балансі і вимагає компенсації за рахунок обтяженою рукоятки. Крім того, довжина леза такого ножа не може перевищувати довжину рукояті.
• Викидний ніж. Найзручніший і найкрихкіший форм-фактор. Викидний ніж можна дістати з рукояті вручну, єдиним способом є пружинний викидний механізм, який і викине лезо вперед. Фактично, дані ножі отримали всі ті ж недоліки, що і розкладні, проте користуватися ними зручніше, так як їх набагато простіше діставати. З мінусів, властивих тільки їм - клинок повинен бути прямим або з несуттєвим вигином, який не виходить за рамки рукояті.

Якщо це перший ваш досвід у виготовленні заготовки для ножа - наш вам порада, не заморочуватися і робіть моноблочний (або єдиний) ніж. При нестачі досвіду, зайве ускладнення конструкції точно не піде на користь.

Методи збирання та зберігання

Існує кілька методів установки рукояті в моноблочні ножі (інші форм-фактори мають на увазі тільки один спосіб установки, що характеризується їх назвою).

• Накладний. Цей спосіб використовується в тих випадках, коли ніж є суцільнометалевим, тобто хвостовик проходить через всю рукоять. У цьому випадку, на нього просто накладаються половинки рукояті, після чого вона скріплюється трубчастими заклепками через заздалегідь просвердлені отвори. Цей метод є найбільш надійним, так як навіть у разі повного пошкодження рукояті, ножем можна буде користуватися, тримаючись за металеву частину. З мінусів - потрібно довгий хвостовик і більшу кількість металу, а також не завжди зручний баланс. Для першої роботи, радимо використовувати його.
• Комбінований. Цей спосіб установки рукояті на заготовку використовується в тих випадках, якщо хочеться отримати рукоять з декількох матеріалів. Для цього до короткого хвостовику заготовки кріплять (зазвичай приклепують, хоча були і випадки приварювання) шпильку з різьбленням, на яку потім і встановлюють рукоять. Цей варіант дозволяє отримати гарну і естетичну рукоятку з найкращим балансом, при цьому майже не втративши в міцності, але тільки в тому випадку, якщо установка рукояті була проведена правильно. Рукоять ножа на ілюстрації до статті виконана саме так.
• Всадной. Найбільш бюджетний спосіб установки. Хвостовик заготовки для нього повинен бути прямокутним (інакше він може провернутися в рукоятці), з невеликими Надпіли. Сама установка полягає в заливанні хвостовика епоксидною смолою, після чого кріпиться в заздалегідь зробленому пропилі в рукояті. Цей варіант менш надійний, ніж два попередніх, але зате рукоять залишається чистою, без металевих деталей, так що велика частина ножів з «престижними» руків'ям виготовляється саме так.

Крім того, іноді виходить так, що відразу встановити заготовку в рукоять не можна і її доводиться зберігати в майстерні. У цьому випадку рекомендуємо вам обернути заготовку в промаслений папір (а в ідеалі, особливо при довгому зберіганні, взагалі залити солідолом), щоб уникнути пошкодження металу від вологості. Що стосується зберігання готових виробів, то краще за все зберігати ножі в їх піхвах, в сухому приміщенні. Якщо ж ви виготовляєте ніж на продаж - пам'ятайте, що у клієнта можуть бути свої переваги із заточування, так що такий ніж слід зберігати не заточеним до отримання подальших інструкцій.

процес виготовлення

Виготовляти щось абстрактне - не можна, так що в цьому випадку ми вирішили робити моноблочний суцільнометалевий ніж довжиною 240 мм, з довжиною леза 125 мм, шириною леза 30 мм і шириною основної ріжучої кромки 17 мм. Матеріал - сталь Р6М5 з пиляльного полотна. Рукоять дерев'яна, кріпиться на фіксуючі болти. Ескіз ножа додається.

• 1. Намалюйте ескіз вашого ножа в натуральну величину. В ідеалі - на щільному папері, щоб після того, як ви його виріже, ви змогли хоча б приблизно зрозуміти чи зручний він для вас, або ж щось варто змінити.
• 2. Візьміть ваш матеріал, прикладіть ваш шаблон до нього і обведіть незмивною маркером.
• 3. Обріжте заготовку по обведеним вами кордонів. Поки що це можна зробити грубо, просто болгаркою, хоча висока точність вітається.
• 4. Просвердлите отвори для кріплення рукояті (якщо використовуєте накладної спосіб установки). Якщо отвору не свердлити (частий випадок при використанні високоміцних металів) - можна вдатися до гальванічного методу.
• 5. Обмотайте заготовку ізоляційною стрічкою.
• 6. Виконайте в ізоляційної стрічки отвори там, де повинні бути отвори в металі.
• 7. Підготуйте пластикову ванну (або просто обріжте каністру).
• 8. Залийте туди пару літрів води і додайте пачку солі. Це - наш електроліт.
• 9. Знайдіть джерело струму (ПЗУ, наприклад) і підключіть до нього анод (до позитивного полюса) і катод (до негативного полюса). До анода потрібно буде прикріпити заготовку, до катода - приймаючу пластину, бажано зі сталі.
• 10. Додайте катод і анод у ванній так, щоб рівень електроліту був нижче верхньої кромки ізоляції, але на 10-20 см вище верхнього отвору в заготівлі, так як рідина википатиме. При необхідності, долийте електроліту.
• 11. Переконайтеся, що приміщення, де ви знаходитеся, добре провітрюється, ваша електрична що ланцюг не іскрить, а вода з ванни не випливає. Якщо все добре - подавайте струм.
• 12. Вимикайте ток кожні 3-5 хвилин і діставайте заготовку, щоб переконатися в глибині отворів. Якщо малі отвори з'явилися раніше великих - заклейте їх ізоляційною стрічкою і продовжуйте електроліз до переможного кінця.
• 13. Після утворення отворів, зніміть ізоляційну стрічку і, взявши напилок в руки, доведіть отвори до ідеально круглої форми.
• 14. Тепер, використовуючи болагрку, наждак і шліфувальний верстат, продовжуйте обрізати заготовку по обведеним в другому пункті кордонів. Тут висока точність вже вкрай важлива, так як це - фінальна стадія додання заготівлі форми.
• 15. Відшліфуйте отриману заготовку на тому ж шліфувальному верстаті (бюджетний варіант - шліфувальний круг на болгарки або електродрилі). Як завжди, йдіть від грубої шліфовки до дрібної.
• 16. Зробіть на точильному верстаті спуски на клинку. Екстремали можуть використовувати напилок або наждак, але з точильним верстатом виходить найкраще.
• 17. Точити ніж (і робити спуски теж) слід ріжучої кромкою вгору - так видно прогрес.
• 18. Точиться ніж від ріжучої кромки, тобто спочатку робиться кромка по всій довжині клинка, потім потрібно поступово спускатися до обуха. НЕ НАВПАКИ!
• 19. Якщо ви ніколи раніше цього не робили - знайдіть якусь залізну смужку і потренуйтеся на ній. Спуски і заточка - це вкрай делікатні процедури і один рух може все зіпсувати.
• 20. Зробіть накладки на рукоять. Як і з чого - вирішувати вам, хоча найкращий варіант для першого разу - сухе дерево (добре виглядає бук) або полімер. Остаточно шліфувати поки не треба.
• 21. За допомогою епоксидної смоли і фіксують болтів (ну, або трубчастих заклепок, якщо є) закріпіть рукоять. Для постійного притиснення радимо використовувати лещата, але не безпосередньо, а через демпфуючий матеріал.
• 22. Зріжте зайву частину фіксаторів. Якщо у вас заклепки - не треба цього робити, вони і так підійдуть.
• 23. Востаннє відшліфуйте ніж, причому як рукоять, так і клинок (про всяк випадок).
• 24. Заточите ніж. Тут вже вам вирішувати, як саме це потрібно зробити.

Як говоритися краще один раз побачити. Відео про те як при бажанні можна виготовити ніж їх чого завгодно.