<

>

Як відомо, найдорожче в автомобілі - це кузов. Наприклад, в структурі вартості "Жигулів" на його частку припадає 51%. Тому і ставлення до стану кузова має бути особливо уважним.

Після зимових доріг потрібно перш за все ретельно вимити машину, бажано зі спеціальним автомобільним шампунем. Використовувати пральні порошки не варто, вони мають сильну лужну реакцію, і від цього псується фарба. Не забудьте відмити від бруду днище, всі деталі трансмісії, підвіски, двигун і моторний відсік. Мотор потрібно мити, відключивши акумулятор і щільно укутавши генератор поліетиленовою плівкою.

Після мийки уважно вивчіть стан лакофарбового покриття. Всі виявлені подряпини і відколи фарби потрібно акуратно зачистити, знежирити і підфарбувати. Найкраще використовувати спеціальну ремонтну фарбу. Вона продається як в аерозольній упаковці, так і в звичайних банках в рідкому вигляді. На мій погляд, аерозольна фарба менш зручна. Щоб вона не потрапила на неушкоджені ділянки, доводиться закривати їх трафаретом, вирізаним по формі подряпини або відколу. Крім того, робота з аерозольною фарбою вимагає досвіду. Новачок неминуче залишить на кузові патьоки і міхури. Зі звичайною рідкою фарбою простіше, її наносять тампоном з м'якої безворсовой тканини або поролону. Ватою краще не користуватися, від неї на пофарбованому місці залишаються волокна. Останнім часом з'явилися зручні подкрасочние "олівці", схожі на товстий фломастер, з швидко висихає на повітрі фарбою.

Якщо на кузові є осередки іржі, їх потрібно зачистити до металу і обробити перетворювачем іржі. Більшість таких препаратів готують на основі ортофосфорної кислоти, тому працювати з ними потрібно обережно і в гумових рукавичках. Різні перетворювачі діють по-різному, тому не зайве уважно прочитати інструкцію з їх застосування. Після обробки перетворювачем пошкоджені фрагменти потрібно зашпаклювати і зафарбувати. Без шпаклівки ці місця залишаться нерівними, оскільки виразки від корозії бувають досить глибокими. У нерівностях буде затримуватися бруд, фарба зіпсується, і корозія через деякий час відновиться.

У всякій машині є місця, які іржавіють в першу чергу і, отже, вимагають особливої ​​уваги при обслуговуванні після зимового сезону (див. Малюнок). Перш за все, це пороги, нижні частини передніх і задніх крил, передній фартух (якщо він, звичайно, металевий), колісні арки. У всіх класичних моделей "Жигулів" корозії схильні верхні полиці крил, нижні кути передніх дверей і нижня частина рамки лобового скла. У передньопривідних моделей "Жигулів" і у "Ниви" корозія дуже швидко вражає нижню кромку дверей багажного відсіку. В "Москвичі-2141" першими починають корродировать зовнішні накладки порогів і передні двері.

# 1 #

Найбільш схильні до корозії зони кузова, що вимагають протикорозійного захисту: 1 - рамка вітрового скла (ВАЗ); 2 - верхні полиці передніх крил (ВАЗ, "Москвич", ГАЗ); 3 - передня кромка капота; 4 - передній фартух; 5 - нижня частина передніх крил; 6 - пороги; 7 - отбортовка задніх арок; 8 - задні арки зсередини; 9 - кромка кришки багажного відділення (особливо у машин з кузовом хетчбек і універсал); 10 - кути передніх дверей ( "Москвич-2141", задньопривідні ВАЗи); 11 - задні крила в районі "кишень" і задній фартух.

Якщо ваш автомобіль оброблений антикорозійними засобами, досить перевірити стан мастики і відновити її шар в місцях пошкоджень. Якщо ж протикорозійну обробку не проводили, її потрібно зробити, причому краще не самостійно в гаражі або на дачі, а в спеціалізованій майстерні (в кустарних умовах домогтися якісного результату практично неможливо). Там машину зможуть відмити і просушити перед нанесенням мастики. До речі, процес мийки варто проконтролювати, оскільки "коррозійщікі" не люблять ретельно мити машини. Використовувані професіоналами сучасні імпортні і вітчизняні мастики захистять кузов на 2-3 роки.

Перевіряючи стан протикорозійних покриттів, не забудьте про підкрилки. Вони повинні бути без отворів і зламів і міцно закріплені. Тріснуті або діряві підкрилки потрібно зняти і заклеїти з двох сторін. Ще краще - встановити нові.

Практично на всіх вітчизняних і більшості імпортних машин в нижній частині дверей є зливні отвори, призначені для того, щоб потрапляє всередину дверей вода вільно витікала. Часто ці отвори забиваються брудом, тому слід регулярно прочищати їх гладкою дерев'яною паличкою. А навесні і восени потрібно знімати декоративну облицювання дверей і вичищати бруд, що нагромадилася всередині. Заодно, якщо вже облицювання знята, варто перевірити стан склопідйомників, замків і ручок. Після зими в механізмах може виявитися досить багато солі. Їх потрібно відчистити, осі ручок і шестерень змастити трансмісійним маслом, а троси і барабани - тонким шаром графітової мастила.

Зайнявся дверима, не забудьте промити петлі. Зробити це можна за допомогою універсальних мастил типу WD-40 або Унісма, які добре розчиняють іржу і бруд. Потім покладається промити петлі бензином, просушити і змастити трансмісійним маслом. Якщо цього не зробити, а обмежитися тільки WD-40, то знос осей в петлях помітно прискориться. Оглядаючи двері, зверніть увагу на стан ущільнювачів і металу під ними. Якщо на прокладці є розриви, краще їх відразу замінити. Вогнища корозії потрібно ліквідувати і залити "Мовілем". Якщо ущільнювачі цілі, обробіть їх спеціальним мастилом, що містить силікон.

У порівнянні з кузовом підготовка двигуна великих турбот не потребують. Після мийки перевірте на заведеному двигуні, чи не підтікає масло або охолоджуюча рідина (на чистому двигуні свіжі патьоки добре видно). Найчастіше масло підтікає через прокладки кришки головки блоку і піддону картера, за місцем кріплення розподільника запалювання і по сальникам колінчастого вала (найнеприємніше місце з перерахованих). Підтікання масла потрібно обов'язково усунути. Більшості автолюбителів ці роботи цілком під силу, але все ж вони вимагають часу і майстерності, тому краще звернутися в автосервіс.

Необхідно перевірити також якість ізоляції високовольтних проводів. Зробити це можна без приладів. Досить в темряві запустити двигун і заглянути під капот (подкапотная лампа повинна бути виключена). Якщо ізоляція не в порядку, по проводах будуть проскакувати іскри. Помітивши їх, вимкніть двигун, протріть проводи м'якою ганчіркою, змоченою бензином, потім витріть насухо і повторіть перевірку. Якщо іскріння не припиниться, дроти доведеться замінити.

Після зимової експлуатації покладається перевірити стан свічок запалювання. Їх потрібно ретельно очистити, а якщо вони відслужили свій термін - замінити. Потім слід перевірити роботу розподільника запалювання. У машинах з контактною системою потрібно проконтролювати стан контактів переривника і відрегулювати зазор між ними. Далі зверніть увагу на стан кришки розподільника: на ній не повинно бути сольових і масляних патьоків, тріщин і відколів, контакти повинні бути чистими. Це саме можна сказати і до бігунка. Обидві деталі, а заодно і нову контактну групу, бажано завжди мати в машині "про запас".

Не забудьте проконтролювати стан блоку запобіжників і реле. Контакти на колодці запобіжників потрібно почистити металевою щіткою або тонкої наждачним шкіркою, особливо, якщо вони потемніли або позеленіли. Нижню частину блоку, ту, що звернена в салон (мова в даному випадку йде про автомобілі ВАЗ-2105, -2108, -2109 і "Москвич-2141"), слід ретельно очистити жорстким пензликом з щетини і обробити водовідштовхувальним складом.

Наступний важливий елемент - аккумулято р. Очистіть його від бруду, вимийте теплою водою і відразу насухо протріть. Перевірте рівень і щільність електроліту. Якщо на кришці і пробках видно сліди електроліту, перевірте роботу реле-регулятора. Найімовірніше, воно несправне. Клеми акумулятора зачистите металевою щіткою або шабером і змастіть електропровідний мастилом типу ВТВ. Після цього зверніть увагу на кріплення акумулятора, зачистите і обробіть змащенням клеми проводів. Якщо на них утворився шар зеленувато-білої солі, його потрібно видалити шабером або ножем. Якщо сіль не піддається механічному видаленню, клеми можна занурити на добу в 10-процентний розчин питної соди. Після такої процедури наліт легко зчистити.

Всесезонне моторне масло (типу 10W40) навесні можна не міняти, а зимовий, в позначенні якого перша цифра "5" або "0", - обов'язково замініть. Якщо ви не знаєте, яке масло залито в двигун, або якщо його давно не промивали, злийте старе і залийте спеціальне промивне масло, промийте їм мотор, злийте і тільки після цього заливайте свіже масло. Це правило треба дотримуватися неухильно, інакше двигун буде зіпсований. Справа в тому, що масла деяких марок можна змішувати: вони псуються, утворюючи стійку емульсію.

Вибираючи моторне масло, будьте уважні. Зараз продається багато підробок, які не відповідають стандартам, а лише відтворюють фірмову упаковку. Масло варто купувати тільки у фірмових магазинах або на фірмових заправках. Не соромтеся вимагати у продавця сертифікат відповідності товару тому, що написано на його етикетці.

Далі перевіряють стан радіатора, помпи, термостата, рівень і якість охолоджуючої рідини. Якщо рідина каламутна або помітно змінила колір, краще її злити, промити систему охолодження і залити нову рідину. До речі, підроблені тосол і антифриз зустрічаються нітрохи не рідше, ніж підроблене масло.

На ці деталі мало хто звертає увагу. А дарма! Якщо автомобілю більше року і ви встигли поїздити на ньому взимку, в паливному баку напевно накопичилося деяку кількість бруду і води. Бруд можна видалити через зливний отвір, якщо, звичайно, воно є, але краще бак зняти, кілька разів промити гарячою водою і як слід просушити. Для промивки бензопроводних трубок підійде звичайний гас. Після гасу трубки обов'язково слід промити чистим бензином і продути стисненим повітрям.

Здавалося б, в теплу пору року на роботу обігрівача можна не звертати уваги. Але буває, що без нього не обійтися, наприклад, коли в сиру погоду запотівають скла. На класичних "Жигулях" і на "Ниві" у опалювачів два слабких місця - регулювальний кран і мотор вентилятора. Якщо кран підтікає або не перекривається, його потрібно замінити. Робота копітка, особливо на "Ниві" і ВАЗ-2106, але необхідна. Змінюючи кран, не забудьте змастити трос, яким він керується. Зараз з'явилися у продажу крани з кульовим або конічним затвором, вони надійніше стандартних з гумовою мембраною.

Поширена несправність моторчика вентилятора "Жигулів" - натужний виття і скрегіт при включенні - практично не усунена. Можна, звичайно, зняти моторчик, перебрати його, змастити і поставити на місце, але чи вистачить цього на місяць. Потім все повториться знову. Краще відразу купити і поставити новий моторчик. На автомобілях "Самара" і "Москвич-2141" проблем з обігрівачем майже не буває, якщо не брати до уваги того, що система управління заслінками повітропроводів в "Москвичі" працює далеко не завжди. Вона примхлива і недосконала, а її ремонт - тема для окремої статті.

Після зимового сезону необхідно перевірити стан гальм, рульового управління і елементів підвіски. Для цього, хочеш - не хочеш, доведеться залізти під машину.

На гальмівних циліндрах і трубках не повинно бути слідів підтікання гальмової рідини. Якщо вони є, несправні деталі потрібно замінити на нові. Гальмівні циліндри задніх коліс іноді ремонтують (для цього навіть продаються ремкомплекти), але живуть вони недовго. Використовувати відремонтовані циліндри варто тільки в самому крайньому випадку. Не забудьте перевірити стан гальмівних колодок та видалити бруд з гальмівних барабанів задніх коліс. Коли будете ставити барабани на місце, змастіть фланці піввісь тонким шаром графітової мастила (підійдуть також змащення ШРУС і ШРБ), тоді наступного разу барабани знімуться значно легше.

Перевірте стан тросів гальма стоянки. Вони повинні легко переміщатися в оплетке. Якщо троси застряють, зніміть їх, промийте гасом і трансмісійним маслом. Під ущільнювачі на кінцях тросів набийте трохи графітової мастила.

Далі переходите до амортизаторам і їх гумовим втулкам. Якщо на амортизаторах є сліди підтікання рідини, замініть їх. Пам'ятайте, що правильніше міняти амортизатори попарно: обидва задніх або обидва передніх.

Перевірте кульові опори і шарніри рульового управління. Якщо в цих елементах є люфт, їх теж потрібно замінити (на "Волзі" і "Москвичі" шарніри можна відрегулювати). Потріскані або рвані гумові чохли шарнірів і кульових опор також підлягають заміні.

На передньопривідних машинах перевірте стан ШРУСов і їх чохлів. Від маленької тріщинки в чохлі дорогий вузол може вийти з ладу за якісь 3-4 години їзди.

Якщо запасне колесо кріпиться на машині зовні, під підлогою багажника або на виносному кронштейні, не зайвим буде очистити різьблення кріплень і змастити їх графітової змазкою. Те ж саме варто зробити з колісними болтами (або гайками). Не радимо змащувати різьблення литолом або солідолом. Ці мастила вимиваються водою, а буває, що промазали ними нарізні сполучення "прикипають" міцніше, чому не змащені.

Перевірте стан захисного щита моторного відсіку. Якщо "штатної" захисту на машині немає, її, пам'ятаючи про люках, бордюрах, пеньках і каменях на дорозі, слід встановити.

Про шинах ми писали неодноразово (див. "Наука і життя" № 6, 1997 р .; №№ 1, 3, 2002 г.). Хочемо тільки ще раз звернути увагу автолюбителів, особливо новачків, на те, що влітку потрібно їздити на літніх шинах, а взимку - на зимових. "Всесезонні" шини в російському кліматі своєї назви не виправдовують.