Перш за все потрібно з'ясувати одну просту річ: мастила не буває багато. Тобто якщо Ви занурте велосипед в бочку з маслом, то, в принципі, він від цього не зіпсується.

Багато механіки "старої закалки" рекомендують широко застосовувати машинні масла рідкої консистенції (органічні і синтетичні). Ця думка помилкова. Всі мастила, крім безлічі параметрів, мають один загальний - ступінь адгезії (зчепленням з поверхнею металу). Будь-яка рідка мастило має невисоку адгезію і, відповідно, легко вимивається водою з таких важливих вузлів, як втулки, чашки рульової колонки, каретки. Цілком природно, що при відсутності змащення чашки втулок, конуса, вал каретки та інші деталі, які мають високу твердість після термообробки (HRC-60-62), швидко піддаються корозії і фарбували.

Багаторічний досвід роботи з шосейної командою, де велосипед має пробіг за сезон приблизно 20000-25000 км показує, що для перерахованих вище вузлів слід використовувати густу консистентне мастило (бажано імпортну).

З вітчизняних мастил непогано працює мастило 158. Вона має специфічний блакитний колір, що говорить про присутність в ній сульфату міді та інших металів. В процесі експлуатації така мастило до блиску відполірувати чашки, конуса і кульки, має високу адгезію і практично не вимивається водою (це не відноситься до вітчизняних змащенням типу ЦИАТИМ і ЛІТОЛ - вони вимиваються швидко). За відсутності мастила типу 158 можна використовувати мастило ШРУС (продається в будь-якому автомагазині). Однак, кращих результатів вдалося домогтися, застосовуючи імпортні мастила, що містять литий і тефлон. Англійська фірма Weldtite Products вже 60 років випускає мастила для велосипедів і в цьому напрямку є європейським лідером. На практиці шосейні велосипеди, змащені такий мастилом, не вимагали додаткової мастила до 10000 км пробігу (відзначимо, що спортсмени-шосейники їздять в будь-яку погоду: в дощ, сльоту, з весни до пізньої осені). Сьогодні імпортні змащення можна вільно купити в спеціалізованих магазинах.

Все викладене вище відноситься до наступних вузлів:

• передня і задня втулка
• кермові чашки
• каретка
• ланцюг
• підшипники педалей
• всі з'єднання

втулки

Для змащення підшипників велосипедних втулок, незалежно від їх типу, використовується густе мастило.

Для змащення собачок та зубчастих кілець в Трещетка або барабані задньої втулки використовується рідка мастило або суміш з рідким і густий мастил кремообразной консистенції.

Перед заміною мастила підшипниках і механізмі зчеплення втулок, необхідно обов'язково видалити залишки старого мастила. Для цього можна скористатися спеціальним очищувачем або, для видалення застарілого, сильного забруднення - більш потужним очищує складом. Як змивки і розчинника для старого мастила і бруду можна також використовувати гас або WD40. Після очищення підшипників та деталей втулки спеціальними очисними засобами, їх необхідно ретельно промити і просушити, щоб залишки очищувачів не набрали реакцію з новим мастилом і не розклали її.

Надмірне заповнення підшипників і внутрішніх порожнин втулок густим мастилом небажано, тому що під час експлуатації мастило почне поступово виходити назовні через ущільнення, і на ній почне осідати пил і бруд. Рекомендовано покрити внутрішні частини втулки тонким шаром мастила, щоб запобігти внутрішню корозію вісі і корпусу втулки.
Мастило барабана задній втулки також повинна бути помірною, зайве кількість мастила буде виходити назовні і притягати пил і бруд. Якщо механізм зчеплення буде змазаний занадто густим мастилом, можливо його пошкодження під навантаженням, тому що собачки можуть залипнути в густий мастилі, або не ввійти в щільне зчеплення з зубчастим кільцем, покритим густим мастилом.
Всі зовнішні надлишки мастила повинні бути ретельно видалені з корпусу і ущільнювачів велосипедної втулки, щоб на них не осідали пил і бруд.
При установці касети на барабан задньої втулки, рекомендується змастити шліци барабана мінімальною кількістю густого змазування. Це запобіжить закисание і прикипання касети до барабану, і полегшить зняття касети в майбутньому. Рекомендовано змащувати змазкою різьблення на фіксує кільці касети (Lockring).
Сталеві осі ексцентриків коліс покриваються тонким шаром густого змазування. Механізм ексцентрика можна змастити мінімальною кількістю спеціальної проникаючої мастила, для зменшення тертя і більш чіткої і легкої роботи.

Ланцюг.

Мастило ланцюга вимагає окремого глибокого розгляду. Ланцюг - важливий вузол велосипеда. Якщо Ви цього не усвідомили, Вашому педальному коню можна тільки поспівчувати.

У всьому світі на велосипедах використовуються "півдюймові" ланцюга, тобто крок ланцюга становить 12.7 мм, а діаметр ролика 7.75 мм. Ланцюг складається із набору сайлентблоков (по-простому, втулки і осі), з'єднаних пластинками з термообработанной стали. При багатьох достоїнствах ланцюгової передачі, вона має один великий недолік: в процесі експлуатації ланцюга сайлентблоки зношуються і, як наслідок, збільшується крок ланцюга. При цьому крок зубчаток (ведених і ведучих), природно, не змінюється і в якийсь момент починається знос зубчаток.

Слід знати, що будь-яка вітчизняна ланцюг при гарному догляді служить 1500-2000 км. Будь-які просторікування обивателів, типу "я на своїй" Україні "їжджу вже 20 років і все на одного ланцюга", не мають сенсу, тому що не співвідносяться з реальним пробігом велосипеда. По всій видимості, ці люди по неділях роблять поїздки не далі 15 км, і та й то в хорошу погоду.

Хороша імпортна ланцюг служить до 3000 км і більше в залежності від догляду і типу велосипеда. На гірському велосипеді ланцюг зношується швидше, ніж на гоночному через різні передавальних чисел і умов експлуатації. Гірський велосипед - це "джип", нею частіше їздять по курних і брудних дорогах, а це також істотно впливає на знос ланцюга. Наприклад, на Шауляйський велораллі, де на відстані 70 км під проливним дощем, на глинистому ґрунті, через кожні 5 км доводилося кидати велосипед в річку, яка на щастя текла поруч, і відмивати глину, яка настільки забивала все вузли, що велосипед відмовлявся їхати, не кажучи вже про перемиканні передач. На фініші практично у всіх велосипедів ланцюзі йшли по верхівках зубчаток. Після замірів виявилося, що ланцюга в середньому збільшилися в кроці в цілому на 2 см. Природно, в умовах гонки змащувати ланцюг ні у кого можливості не було.

Найкраще підійде світле синтетичне масло. НЕ ПОТРІБНО змащувати ланцюг посередині роликів - там вона не працює! Змащувати потрібно кожна ланка по зовнішній стороні кола (з двох сторін) за допомогою маслянки з тонким дзьобиком або предмета типу сірники, змоченим у мастилі. Бажано відзначити початок мастила маркером або ниткою, щоб не змащувати два рази одне місце. Після мастила треба деякий час вручну покриття ланцюгову передачу і потім чистою х / б ганчіркою насухо обтерти ланцюг зовні, щоб в процесі експлуатації на неї не налипали пил і пісок, які є абразивом і збільшують знос. Після 50-100 км пробігу зайву мастило, яка з'являється на поверхні ланцюга, теж слід видалити. Все тефлонові аерозольні мастила краще використовувати як добавку до основної мастилі.

При роботі ланцюгової передачі в умовах сильного забруднення, в кінці кожного дня слід очищати ланцюг від бруду. Робиться це різними способами. Найпростіший - використовувати спеціальну машинку для чистки ланцюга. Машинка є нехитре пристрій, який одягається на ланцюг в області заднього перемикача. Всередину його наливається очищувач мастила або гас, після чого ланцюгова передача обертається вручну, при цьому відбувається автоматичне очищення ланцюга відразу з чотирьох сторін. Прозорий корпус машинки дозволяє спостерігати за цим захоплюючим видовищем.

Якщо машинки немає - слід використовувати аерозольні засоби для чищення (випускаються вітчизняною промисловістю для автомобілів) або гас (на худий кінець - бензин) за допомогою старих зубних щіток. Распрессовивать і знімати ланцюг з велосипеда не рекомендується. Очищену і просушену ланцюг змащують, як викладено вище.

Згадаймо про "велорейнджерах", які катаються круглий рік і в будь-яку погоду, і не завжди мають можливість стежити за змащенням ланцюга. Їм можна порадити старий перевірений спосіб проварки ланцюга в графітової мастила. Вищезазначена англійська фірма Weldtite Products розробила спеціальний графітовий склад. Попередньо очищена від бруду ланцюг проваривается в ньому 10-15 хвилин. Цей спосіб дозволяє ефективно експлуатувати ланцюг в особливо агресивних умовах (дощ, сніг, рідка грязь). З огляду на, що велосипед перетворюється в таких умовах в кого бруду, ланцюг, вічно бруднити одяг графітової мастилом, здасться зовсім несуттєвим моментом на тлі збільшення ресурсу експлуатації ланцюга (на 30%).

педалі

Для змащення педалей використовується тільки густе мастило. При укрученні педалей в шатуни обов'язково необхідно нанести невелику кількість мастила на різьбу. Педалі затягуються з великим зусиллям, і при відсутності змащення вони можуть прикипіти. Особливо це важливо при укрученні педалей зі сталевою віссю в алюмінієві шатуни.

У контактних педалях, що володіють спеціальним механізмом для втримання велосипедної туфлі за спеціальний шип, рекомендується наносити невелику кількість мастила на самі шипи на підошвах черевиків, і на відповідні частини механізму, щоб "вчіплення" і "вистьобує" з педалей було більш і чітким. Також можна змастити пружини механізму педалей, щоб захистити їх від корозії.

Незалежно від типу педалей і від типу підшипників, встановлених в них, внутрішньому устрою педалей також потрібно мастило. Люфт в педалях на відкритих підшипниках Ми рекомендуємо перевірити через кожні 200 км їзди. Якщо люфт, або навпаки, Тугість обертання педалей виявлені, потрібно перевірити, в якому стані знаходиться мастило. Якщо мастило нормальна, то досить відрегулювати педалі. Якщо мастило загусла, вимилась або має домішки іржі або бруду - необхідно розібрати педалі, прочистити і змастити підшипники. Закриті промислові підшипники довговічніше відкритих, але не захищені від зносу на 100%. Заводська мастило служить дуже довго, але і її термін дії обмежений. Для очищення підшипників від бруду і залишків старого мастила, використовуйте спеціальні велосипедні очисники, безпечні для шкіри рук, лакофарбового покриття велосипеда і пластикових деталей. Оскільки підшипники після перебирання знову будуть досить щільно закриті від зовнішнього середовища, обов'язково переконайтеся в тому, що всі деталі промиті і прочищені, і ніде немає залишків очищувача. Інакше нанесена нова мастило почне розкладатися під дією очищувача з самого початку.

Де не варто економити мастило - так це в підшипниках педалей. Для відкритих підшипників, густо змастіть чашку і конус підшипника змазкою, і втисніть кульки в мастило в чашці. Після цього затягніть педаль на осі, паралельно перевіряючи люфт і щільність затягування.
Для закритих підшипників - необхідно густо змастити обойму з кульками з обох сторін, і прокрутити підшипник кілька разів, щоб мастило краще розподілилася. Потім закрийте підшипник пильовиками з обох сторін. Надлишок мастила видавити назовні.

Не залишайте залишки густого змазування на зовнішній частині педалей, на пильовиках, щоб уникнути швидкого налипання бруду і пилу.

джерело http://velopiter.spb.ru , http://pedros.omnibike.ru