1. Що робити, якщо при обертанні педалей шумить ланцюг
2. Прокручуються педалі при їзді з навантаженням (або без)
3. Стук або скрип при обертанні педалей
4. Швидкості на велосипеді переключаються з дожимом манетки
5. Швидкості погано скидаються на більш високу передачу або переключаються через одну-дві
6. Фактори, що призводять до виникнення биття колеса
7. Усуваємо биття переднього колеса
8. Прибираємо люфт заднього колеса
9. типи
10. конструкція
11. корпус
12. фланці
13. Підшипники
14. ось
15. стандарти
16. конструктивні відмінності
17. специфічні особливості
18. Як зібрати задню втулку велосипеда?
19. Задня втулка велосипеда - ремонт

Ця замітка спрямована на початківців велосипедистів, а також тих, хто не дуже розбирається в технічній частині, і як наслідок, не обслуговує регулярно свій двоколісний транспорт.

Велосипед - досить простий механізм, і в основному, уваги вимагає лише трансмісія, я спробую перелічити основні несправності, їх симптоми і способи «лікування». Якщо щось забуду, прошу додати в коментарях.

Що робити, якщо при обертанні педалей шумить ланцюг

1. Тихий шелестить скрекіт - швидше за все, висохла мастило ланцюга або / та в зчленуваннях накопичилося багато піску-глини-бруду.

Рішення: ганчіркою, змоченою уайт-спіритом ретельно витерти ланцюг (якщо забруднення давнє, то зняти ланцюг і відмочити в уайт-спірит) і акуратно змастити маслом для велосипедної ланцюга , По одній краплі на кожне зчленування.

2. Гучний звук, металеве брязкання - ланцюг зачіпає за рамку переднього перемикача.

Рішення: ланцюг чіпляє рамку тільки на крайніх передачах, тому не варто використовувати «косі» поєднання швидкостей.

3. Металевий кликали скрекіт - збита настройка заднього перемикача : Ланцюг не лягає ідеально на зубці задньої зірки, через що і виникає цей звук.

Рішення: в місці, де трос входить в задній перемикач, є крутилка. Обертанням цієї крутилки потрібно підігнати положення ролика перемикача під площину зірки, на якій лежить ланцюг.

Мотовку у перемикача дублює інша крутилка, що знаходиться біля входу троса в манетку на кермі, так що дану процедуру можна зробити на ходу - акуратно крутити, поки не зникне стрекочущій звук.

Прокручуються педалі при їзді з навантаженням (або без)

1. Зношені «собачки» в барабані задньої втулки (Як варіант - взимку, в лютий мороз, густе мастило в барабані «схопилася»). Визначити, що проблема саме у втулці можна наступним чином: переконайтеся, що при прокрутити зірки касети і передня зірка крутяться разом з ланцюгом, але велосипед не рухається.

Рішення: в першому випадку ремонт або заміна задньої втулки, в другому - розбирання втулки і заміна мастила на менш густу (іноді навіть взагалі видаляють мастило, до настання тепла). В обох випадках потрібне вміння і інструмент, тому краще звернутися до ВЕЛОМАЙСТЕР.

2. Сильно зношені зірки касети або передні зірки. Якщо при прокрутити педалей зірка ззаду або спереду залишається нерухомою (ланцюг ковзає по зубах), то винна вона. Подібна несправність часто виникає при заміні ланцюга - стара, поступово розтягуючись, змінює профіль зубів зірочок, і при установці нового ланцюга, її ланки вже не можуть повноцінно зачепитися за Розточчя зуби.

Рішення: зазвичай в першу чергу зношуються «найпопулярніші» зірки касети і середня зірка передньої системи. Як варіант, можна змінити співвідношення передач, і їздити на тих зірках, які зазвичай мало використовувалися.

Зрозуміло, це несерйозно, прийнятна в тому випадку, якщо в даний момент немає грошей на покупку нових витратних матеріалів. Тому, як тільки ви помітили прокрутити педалей, в яких винні зірочки, міняйте і ланцюг, і касету.

Якщо ви замінили тільки ланцюг, і отримали прокрутити на старій касеті, то відразу ж купуйте їй заміну, тому що в противному випадку нова ланцюг швидко прийде в непридатність.

Міняти касету і ланцюг нескладно, але потрібен спеціальний інструмент.

Стук або скрип при обертанні педалей

1. Люфт / руйнування підшипників в каретці, часто звук супроводжується тактильними відчуттями на педалях.

Рішення: всі сучасні каретки недорогих велосипедів мають нерозбірний корпус і не припускають обслуговування, тому єдиний варіант - міняти. Для заміни потрібні спеціальні знімачі.

У велосипедах вищого рівня застосовуються каретки з виносними підшипниками, які продаються окремо і підходять для заміни.

2. Ослабіло кріплення шатунів до осі каретки, що викликає кликали звук або стукіт, який чи в педалі.

Рішення: підтягнути болти, що кріплять шатуни, використовувати невелику кількість нарізного фіксатора.

3. Звук, що виникає без безпосередньої участі ходової частини: підшипники педалей, рульова колонка або підсідельний штир , Сідло і тд. Всі ці вузли можуть давати скрипучі або клікати звуки, помилково прийняті за проблеми з трансмісією.

Рішення: локалізувати звук і усунути його.

Швидкості на велосипеді переключаються з дожимом манетки

Проблема в неправильно налаштованому перемикачі швидкостей, лапка не дотягує до потрібної зірки, через що доводиться натягувати її насильно, дожимаючи до упору тригер манетки.

Рішення: крутилкой вирівняти площину зірки, на якій лежить ланцюг і ролика перемикача, перевірити стан обмежувачів H і L.

Швидкості погано скидаються на більш високу передачу або переключаються через одну-дві

Троси швидкостей рухаються з утрудненням, що викликано забрудненням внутрішньої поверхні сорочок або їх прокладкою з великим вигином.

Рішення: зняти троси, витягнути їх з сорочок, у внутрішню порожнину сорочок залити WD40. При наявності іржі або білого нальоту від зимових реагентів, і троси, і сорочки потрібно замінити.

На питання - чи потрібно змащувати троси швидкостей на велосипеді - відповідь рішуче «ні», тому що на мастило налипне пил і пісок, після чого перемикання передач знову стане нечітким.

Прокладати троси потрібно таким чином, щоб ніде не було надмірного вигину. Тим не менш, не потрібно залишати великі петлі біля заднього перемикача і манеток - ними можна зачепитися за перешкоди при їзді.

В процесі експлуатації кріплення колеса послаблюється і з'являється люфт. Несвоєчасне усунення зазначеної несправності може привести до виходу велосипеда з ладу в самий невідповідний момент.

Фактори, що призводять до виникнення биття колеса

Основними причинами появи люфту можна вважати:

• значний знос встановленої втулки;
• пошкодження гайок радісних, що виникли на доріжках для кочення кульок.

У цих випадках несправні деталі просто потрібно замінити. Їх легко можна придбати в якості окремих запасних частин в спеціалізованих магазинах.

• Знос спеціальних насічок з досить високим рельєфом, які в заводських умовах наносяться на контргайки і сприяють більш щільному контакту цього товару з гайкою радіусної. Підвищення зчеплення поверхні гайок знижує ймовірність розкручування. Аналогічні насічки повинні бути на основних гайках, якими колесо кріпиться до велосипеда. У даній ситуації гайки рекомендується поміняти на нові вироби.
• Послаблюється поджатие між радіусної і контргайкою. Необхідно оперативно підтягти.
• При установці колеса на велосипед між контргайкою і заднім пером (розмовне найменування «штани») залишилося порожнє місце, що сприяє биттю. Рекомендується встановити сюди шайбу, яка вибере порожнечу.

Усуваємо биття переднього колеса

Знімаємо переднє колесо. Розбираємо його. Протираємо і видаляємо старе мастило з доріжок кочення кульок і втулок.

Закладаємо нову мастило і закріплюємо в ній 9 кульок (якщо вони розсипом) або 7 підшипників сепараторних.

Далі накручуємо на вісь радіусу гайку, після чого встановлюємо вісь у втулку, нагвинчуємо радіусу гайку з протилежного боку. Потім вирівнюємо кінці осі з різьбою, що залишаються по обидва боки (вони повинні бути однаковими).

Накручуємо контргайки, розгорнувши їх рискою до гайок радіусним. Потім з використанням ключів, сильно їх притискаємо. Важливо при цьому не забути виставити потрібне натяг підшипників (кульок) правильно. Їх ні в якому разі не можна віджимати, з одного боку, і не допускати такої крайності, як час, що залишився хитання колеса, з іншого.

при зборі переднього колеса радіусу і контргайки в першу чергу підтискають з боку розташування дискового гальма. Так як з цього боку робити це незручно. Гайки підтискаються двома ключами. Зручніше за все використовувати для зазначених цілей шведський ключ № 1 і спеціальний тонкий ріжковий ключ, призначений для виконання саме таких операцій. Купити їх нескладно. Зате отримаєте максимально можливе підтягування.

Переходимо на іншу сторону колеса. Також виставляємо натяг кульок і затискаємо гайки. При якісно підтягнутою контргайці разом з нею починає обертатися радиусная гайка.

Але іноді виникають ситуації, коли гайки перетягнуті. В цьому випадку їх потрібно трохи послабити. Для цього радиусная гайка провертається проти годинникової стрілки (використовувати тонкий ріжковий ключ).
Після виставлення необхідного натягу виконується контрольна перевірка і дотискати радиусная і контргайка.

Перевіряємо вільний хід осі. Утворений між «штанами» і контргайкою пустотний проміжок заповнюється установкою шайби необхідної товщини, або одна з контргаек змінюється (на кожній зі сторін їх дві, різної товщини). Міняємо місцями товсту і тонку гайки.
встановлюємо зібране колесо на місце і фіксуємо накидними гайками. Перевіряємо накат.

Прибираємо люфт заднього колеса

На задньому колесі найчастіше стоїть втулка під тріскачку, набагато рідше - під касету. Тому розглянемо перший варіант.
Знімається колесо, розбирається, протирається, змащується. Встановлюються кульки або підшипники. Ставиться на місце вісь з попередньо накрученнимі радісних і контргайками.

Знімається тріскачка. З того боку, де вона встановлюється, радіусу і контргайку підтискають спочатку. З боку дискового гальма - в другу чергу. Не забуваємо попередньо виставити натяг підшипників або кульок.

При складанні часто виникає ситуація, коли при затягуванні другої пари гайок кульки розслабляються. Требуется помощник ( «третя рука»). Якщо його немає, можна використовувати в якості такої велосипедну раму.

Ставимо на місце тріскачку. Перевіряємо, наскільки легко вона обертається. Фіксуємо за місцем притискної гайкою. Виконуємо збірку аналогічно переднього колеса.

Необхідність обов'язкового зняття тріскачки обумовлена ​​тим, що без цього неможливо обслужити втулку. Так як в іншому випадку неможливо з необхідним зусиллям піджати гайки, розташовані якраз під нею, і вийняти радісно гайки.

Порожнечі при установці колеса на місце (в «штанях») також вибираються за рахунок установки товстої шайби.

Встановлене колесо притискається до пера велосипеда затискної гайкою (з боку тріскачки) і сильно поджимается. Тільки після цієї операції з'являється можливість без сторонньої допомоги виставити правильний натяг кульок і якісно затиснути радіусу і контргайку як з боку гальмівного диска, так і з боку тріскачки.

Після цього колесо двома гайками фіксується до пера рами, потім перевіряється на легкість обертання і відсутність люфту.

Задня втулка велосипеда повинна завжди перебувати в справному стані, адже саме вона визначає плавність ходу двоколісного транспорту. На думку багатьох велосипедистів, ходові якості байка залежать більшою мірою від типу і механічних показників рами. Однак на практиці визначальним моментом тут стає стан ходової частини - втулок, каретки, ланцюга, інших систем.

типи

Згідно сумісності з різними типами гальмівних систем , Виділяють кілька окремих типів задніх втулок:

• для дискових гальм;
• для роллерних гальм;
• для ободних гальм.

Зрозуміло, більш складна задня втулка велосипеда, призначена для з'єднання з системою запросто може бути використана при складанні колеса з ободнимі гальмами , Але ніяк не навпаки.

конструкція

Задня втулка велосипеда включає в себе наступні конструктивні елементи:

• корпус;
• фланці;
• підшипники.

корпус

Дана складова конструкції задньої втулки виступає сполучною оболонкою для інших функціональних механізмів. Головна вимога до корпусу - високий показник жорсткості, оскільки під час їзди втулка піддається істотним скручують навантажень.

втулка заднього колеса велосипеда може бути захищена корпусом, виготовленим методом штампування або лиття. Найбільш надійні високоміцні корпусу виробляються першим способом.

фланці

Являють собою специфічні кільцеві виступи, що містяться на корпусі задньої втулки. Даний елемент служить для з'єднання зі спицями колеса. Фланці містять спеціальні отвори, куди вставляються спиці при наборі.

Основною вимогою до фланців виступає високий показник міцності. Виходячи з незначного розміру деталі, досить тільки уявити, наскільки підвищені навантаження припадають на її частку. Адже третина конструкції велосипеда разом з велосипедистом знаходиться саме над областю розміщення задніх фланців.

Підшипники

Задня втулка велосипеда обов'язково повинна оснащуватися підшипниками з Грязезащитная оболонкою. Тільки в такому випадку можна буде забути про їх обслуговуванні і заміні, накатавши на байці більш 10 000 км. Відверто неякісні підшипники змусять терпіти неприємні звуки і страждати від люфту колеса вже після першої поїздки в дощову погоду, не кажучи про зиму. Надійна брудозахищена представлена ​​різними ущільнювачами, які запобігають контакт мастила з зовнішнім середовищем.

В даний час виділяють насипні і ПРОМПІДШИПНИК для задніх втулок. Різниця полягає в тому, що усунути люфт в колесі можна, виконавши звичайну регулювання насипних підшипників. При наявності подібної проблеми у випадку з ПРОМПІДШИПНИК, швидше за все, доведеться проводити їх заміну. Тому підбиратися втулка заднього колеса велосипеда повинна, виходячи з типу і надійності підшипників.

ось

Основним параметром осі задньої втулки виступає її довжина. Щоб вибрати втулку згідно з показником довжини осі, достатньо всього лише виміряти відстань між протилежними зовнішніми гайками на відповідних кріпленнях велосипедної рами.

стандарти

Вивчивши внутрішнє і зовнішнє пристрій задньої втулки велосипеда, рекомендується звернути увагу на широкий ряд типорозмірів даної системи. Присутність деяких відмінностей в параметрах обумовлено застосуванням втулок на різних:

• трекові моделі - 10х120 мм;
• шосейні велосипеди - 10х130 мм;
• основна маса поширених гірських моделей -10х135 мм;
• велосипеди для даунхілу - 12x135 мм;
• професійні моделі класу "крос-кантрі" - 12x142 мм;
• моделі велосипедів для заняття фрістайлом, екстремальними видами спорту - 12х150 мм;
• велосипеди класу BMX - 14x110 мм.

конструктивні відмінності

Пристрій задньої втулки велосипеда гірської групи має деякі відмінності від конструкцій ходових частин для байків шосейної категорії.

Втулки дорожніх і шосейних моделей велосипедів мають сальниками - спеціальними ущільнювачами, призначеними для захисту підшипників від проникнення забруднень. Найчастіше сальники об'єднані в єдине ціле з конусними елементами.

Задня втулка велосипеда "Стелс", так само як і інших поширених моделей гірських і позашляхових мотоциклів, крім з'єднаних з конусами сальників нерідко має гумові пильовики. Наявність подібних елементів сприяє підвищенню захисту ходового механізму від бруду, всілякого сміття і пилу.

На відміну від шосейної категорії байків, гірські моделі призначені для їзди по самій непрохідній місцевості. Природно, застосування додаткового захисту механізму задньої втулки пропорційно призводить до збільшення ваги двоколісного транспорту і зниження легкості ходу. Саме тому збірка задньої втулки велосипеда шосейного класу проводиться більшістю виробників без установки даних елементів.

Окремо варто розглянути особливості конструкції велосипедів з дисковими гальмами . Тут застосовуються механізми, фланці яких з'єднуються з гальмівними дисками.

Відмінності присутні також в способах з'єднання тріскачок на втулку з кріпленнями касети. Більшість поширених моделей велосипедів вітчизняного виробництва містять втулки з вбудованими тріскачками. Навпаки, задня втулка зазвичай володіє навернути типом тріскачки.

специфічні особливості

У переважній більшості задні втулки відрізняються асиметричною конструкцією, оскільки по праву сторону від механізму повинна розташовуватися касета або задня зірочка . У порівнянні з лівим, правий фланець знаходиться ближче до центру осі. В результаті з правого боку спиці дещо коротший.

Існує особливий тип планетарних втулок . Внутрішня конструкція подібних виробів містить механізм для перемикання передач. Встановлюється на такі системи всього лише одна зірка. Експлуатуватися втулки даного плану можуть без установки

Як зібрати задню втулку велосипеда?

Приступаючи до складання механізму, потрібно враховувати той факт, що ліве та праве закінчення осі мають деякі відмінності. Правий конус намертво з'єднується з віссю, додатково зміцнюється контргайкой і тому ніколи не демонтується. Регулювання системи виробляється зміною положення лівого конуса.

Намагаючись розібратися, як зібрати задню втулку велосипеда, головне - не переплутати сторону, з якої повинна встановлюватися вісь з правим конусом. Допустити тут помилку набагато простіше, ніж у випадку складання переднього колеса, де обидві сторони механізму виглядають ідентично.

Уникнути неприємностей, поєднуючи елементи задньої втулки в єдине ціле при установці, дозволить наступна послідовність дій:

1. Для початку корпус втулки, тріскачки і поверхню чашок для монтажу системи очищаються від забруднень, залишків старого мастила , Після чого накладається нова мастильна основа густої консистенції.
2. За допомогою пінцета кульки підшипників поміщаються на потрібне місце і вдавлюються в шар мастила, кількості якої повинно бути достатньо, щоб кульки не покотився назад.
3. З боку тріскачки встановлюється вісь з правим конусом. Операція виконується обережно, так як існує висока небезпека виштовхнути кульки підшипника з чаші.
4. На завершення на вісь практично до упору навертається лівий конус, але не затягується. Шайби нагвинчуються в правильній послідовності, після чого кріпляться контргайки.

На цьому задня втулка вважається практично зібраної. Єдиним моментом залишається установка гумових пильовиків. Однак робити це доцільно лише після остаточного регулювання ходової системи.

Задня втулка велосипеда - ремонт

Як показує практика, найбільш поширеною і типовою для задньої втулки несправністю виступає надмірна затягування або ослаблення конуса. В останньому випадку доведеться терпіти помітний люфт заднього колеса. Навпаки, перетяжка конусного механізму призведе до більш тугого, утрудненого ходу двоколісного траспортного засоби . Крім того, може виникнути хрускіт в підшипниках.

Що робити, коли причиною появи люфту є засмучена задня втулка велосипеда? ремонт в даного випадка полягатиме в підтяжки конусів за допомогою спеціальних гайкових ключів. Підходять для цього ріжкові ключі на 15 і 20 мм, за допомогою яких спершу відгвинчуються контргайки, а потім затискаються або послаблюються конуса до потрібної межі.

В ідеалі ефект люфту при русі велосипеда повинен повністю бути відсутнім. Якщо настройка конусних механізмів задньої втулки була проведена правильно, колесо стане легко обертатися без додаткового імпульсу, лише під впливом на катафоти сили тяжіння.

Нерідко причиною поломки стає згинання втулки. Найчастіше трапляється це в разі застосування низькоякісних, недорогих деталей. Якщо подібне сталося, вирішити проблему дозволить тільки повна заміна осі на нову, більш надійну.

Щоб виконувати ремонт або планове технічне обслуговування втулки заднього колеса було зручніше, рекомендується завчасно демонтувати тріскачки. Однак коли вся суть ремонту полягає в звичайній підтяжки або ослабленні конусів, вдаватися до подібного дії зовсім не обов'язково.

В кінцевому підсумку, щоб уникнути зайвих проблем у вигляді тривалого простою байка і розтрат на дорогий ремонт, досить регулярно проходити ТО. Найчастіше суть обслуговування зводиться до перебиранні механізмів, їх очищення, змащування і монтажу в зворотній послідовності.