1. ТЮНІНГ МР-654К ВІД ДЕМ'ЯНА

ТЮНІНГ МР-654К ВІД ДЕМ'ЯНА

Доведення і переробка пістолета МР 654К дозволяє усунути паразитичні витоку газу вже цього вдвічі збільшити потужність пострілу. Перші вироби були безумовно дуже сирими саме в технологічному плані. Невірна Конструк клапана, неправильні матеріали ущільнювачів і т.п. Те що працювало в інший пневматику ИЖмех - не працював тут. Мабуть завод провів велику роботу над помилками. Змінився клапан і форма і габарити магазину. Стовбури стали делатся з плавними нарезами (хоча мені як і раніше незрозуміло навіщо нарізний ствол пістолета стріляє підкаліберними сталевими кульками), через які йде багато газу повз кульки. Найбільший "баг" цього пістолета - система подачі кульок так і не усунений. Неприємність лінійної конструкції в тому, що чим менше кульок в магазині - то менше постріли. Це відбувається з - за того, що з кожним пострілом внизу патронника відкривається все більша діра - так як кульки і подавач під дією газу відлітають вниз. Після наповнення магазину кульками потужність відновлюється і знову насчінает падати. Мій спосіб апгрейда це усуває.

Примірники, виготовлені в кінці 1999 року, в більшості своїй зроблені помітно краще, ніж ті, що в середині того ж року. Тепер якість змінилася ще помітніше. Більшість пістолетів куплених в кінці 1999 року - початку 2000-го, без будь-якого втручання і навіть елементарної чистки безвідмовно працюють вже багато місяців поспіль. На вулиці Расплетіна будинок 5, де раніше стояли черги на гарантійний ремонт - порожньо і нудьгуючі майстра впарюють рідкісним клієнтам ліві бойові пружини за 280 рублів. А вже велику металеву стружку в клапані і "жовані" прокладки я вже давно не зустрічаю.

Проте, як і раніше необхідно після покупки пістолета розбирати його і приводити в порядок. Для власного спокою. Полірувати пастою ГОІ потрібно шток клапана. Дрібною шкіркою (нулевкой) до блиску полірується стінка клапана, куди ставиться передня, кільцева прокладка, і шайба, що ставиться на ту ж прокладку. Це бажано робити завжди.

Забавно, але досі ніхто не може виразно пояснити яку швидкість забезпечує стандартний, тільки, що куплений пістолет зі свіжим балоном. На пістолетах продаються в картонній коробці папірець говорить - 70-120 м / с. У Паспорті написано - не менше 70 м / с. Ще більшу плутанину створюють різні користувачі, які вимірювали свої пістолети за допомогою кустарних хронографів на основі звукової карти або маятника. У всіх прилади зібрані і працюють по різному, а про такий показник як навколишня температура при випробуваннях взагалі не згадується. В цілому я прийшов до висновку, що переважна більшість пістолетів дає приблизно 100-110 м / с при температурі 25 оС. Тут грає роль і жорсткість пружин і якість виготовлення конкретного екземпляра. Можна помітити, що свіжокуплений 654 - помітно слабкіше популярного Кросман 338 Auto (типу німецького Р-38), який показує стабільну швидкість 120 м / с.

Місце виробництва балона з СО2 - Росія, Іспанія, Німеччина, США не грає особливої ​​ролі. Хіба, що балончики Cooperhead (by Crosman) - зроблені в Угорщині - знаходяться по той бік добра і зла. Вони забруднюють клапана якимось білим порошком і видають дуже низьку потужність. Найцікавіше, що в Москві продаються в основному вони. Відрізнити їх дуже просто - білий балон з написами уздовж - мелкімім напівстертими (зазвичай) літерами. Балони взагалі без напису з жовтуватим покриттям - це німецький Umarex - загальновизнаний лідер за якістю і потужності. Балони з великими поперечними написами GAMO або Crosman - Airguns - Теж цілком пристойні. До речі, вітчизняні балони пр-ва "Позис" - м.Зеленодольськ, хоча видають досить брудний газ і буває плюються свинцевими стружками - забезпечують непогану потужність. А то, що вони часто бувають напівпорожніми або взагалі порожніми - скупається їх низькою вартістю. Ціна пострілу ними як мінімум в чотири рази нижче ніж балоном імпортним.

Для стрільби з цього пістолета я рекомендую використовувати свинцеві кульки GAMO Round або добре калібровану дріб 00 з низьким вмістом сурми. Хороших результатів у цільової стрільби сталевими кульками домогтися неможливо. На мій погляд, у ВВшек (сталевих кульок) є тільки одна перевага - ними можна розбити пляшку, а свинцем майже ніколи - плющиться в коржик. Виробник обіцяє кучність на 10м. - 3 см. Ах, якби ... Зазвичай це 5 см. Дробина видає расброс при нормальному стовбурі 1.5 см на 10 метрів, а відриви практично зникають.

Але для початку це дає значне зростання потужності. Правда взвод і спуск стає помітно тугіше, що завжди погано. Зростання потужності відбувається тільки за рахунок збільшення витрати газу. Причому він не пропорційне зростанню потужності. Збільшення впускаємо порції газу в два рази збільшує потужність відсотків на 30 в кращому випадку. А після досягнення 125 - 130 м / с - при 22 оС потужність вже не росте як не старайся. До того ж після такої переробки багато жінок і "змучені нарзаном" чоловіки, взагалі не зможуть звести курок (сам бачив). Більш правильним поставити в клапан менш жорстку пружинку. Ефект той же, а спуск залишається прийнятним. Тільки треба не перестаратися. Оскільки можуть початися проблеми з роботою клапана. Він перестає нормально закриватися, якщо пружинка обрана занадто слабка. Прокладки від зіткнення з газом "дерев'яніють" і зусилля пружинки не вистачає, що б повернути шток на місце. Загалом при досягненні швидкості приблизно в 130 м / с вітчизняного балончика буде вистачати десь на 15 - 20 повноцінних пострілів.

Інтенсивний шлях доріг і довгий, але дуже ефективний. Він полягає в затикання дірок, завбачливо залишені виробником, для зниження потужності пострілу і здешевлення виробництва.

Докладне вивчення газових потоків в МР 654К в момент пострілу показало, що понад 60 відсотків СО2 працює на збільшення парникового ефекту Землі, насичуючи верхні шари атмосфери вуглекислотою, а не займається штовханням кульки.

Отже: близько 20 відсотків газу йде перед кулькою, "завдяки" прокладці в стовбурі, внутрішній діаметр якої на 1.5 мм більше діаметра кульки. Ще 30 відсотків газу йде через отвір для подачі кульок. Під дією газу, подавач з кульками йде вниз і утворюється красива така діра діаметром 4.5 мм. Це легко перевірити, якщо канал, де ходить подавач заклеїти папером з таким розрахунком, щоб йдучи вниз, він її розривав. Зробіть пару пострілів з напівпорожнім магазином і переконайтеся, що папір розірвана, до нижнього крайнього положення подавача. Ще близько 10 - 15 відсотків СО2 "тікає" через сідло клапана (це місце куди б'є ударник). Незаряджений, але заправлений магазин візьміть в одну руку і викрутку в іншу. Натисніть жалом викрутки на шток клапана, що стирчить із сідла, і оціните струмінь газу, отриману в руку з зазору між сідлом і штоком клапана. Всі ці "вроджені каліцтва" можна усунути. Правда, якщо ви ніколи не працювали на верстаті або не маєте в знайомих працьовитого пролетаря з руками, що ростуть з плечей - то краще і не братися. Причому якщо робити - то робити все. Інакше усунувши одне місце витоку - газ буде в більшій кількості йти через інше ...

Беремо нижню частину магазина в одну руку і та свердлильний верстат в іншу. Особливо міцні можуть затиснути магазин в лещата і орудувати ручним дрилем. Довгим і хорошим свердлом 6.6, висвердлюємо уздовж все те, де раніше у нас бігали кульки і подавач. Метал з якого зроблені магазини - дуже в'язкий і доведеться помучитися. Отвір має бути рівне і наскрізне. Якщо буде срезатся задня стінка магазина - не страшно. Дуже важливо, що б свердло не йшло від осі. У вас поряд з подбаллонним гвинтом з'явиться другий отвір. Тепер перевіряємо чи входить туди трубка з верхньою частиною магазину. Якщо отвір зроблено правильно, то головка магазину повинна увійти на свої посадкові місця, а трубка без вигинів увійде на своє нове місце. Якщо немає - продовжуйте розширювати отвір.
ПРИМІТКА редактора: Краще для цієї мети застосувати свердлильний верстат.

Потім точимо заглушку. Вона на різьбі буде завінчіватся з тієї ж сторони, що і подбалонний гвинт. Нагвинчуємо різьблення і в магазині. Заглушка повинна рівно входити в трубку і м'яко йти по різьбі. Незрозумілий штир на заглушці - це напрямна для пружини. Якщо її не робити - то буде дуже складно загвинтити заглушку після зарядки системи кульками. Без направляючої пружина буде ізвіватся і не бажати лізти в трубку. Далі точимо новий подавати. Він буде кріпиться на пружині з іншого боку. Діаметр і довжина його верхній частині повинні бути десь 4.4 на 5 мм, що б він міг подати і утримати останній кульку і висунутися в патронник, а краю заокруглені, що б він не чіплявся жорстко за горловинкой.

Центральне "кільце" має бути десь на 1 мм менше в діаметрі, ніж внутрішній діаметр трубки. Це дозволить при пострілі газу обігнати і кульки і подавач, і уникнути жорсткого удару і повернення подавача від збільшеного тиску. Тобто майже відразу після пострілу газ заповнить простір і над і під кульками. Цього не треба бояться. Там вільного об'єму близько 2 кубічних сантиметрів і за дарма газ витрачається особливо не буде, зате надійність системи зросте. Нижня частина подавача робиться трохи більше внутрішнього діаметра пружини, що б вони жорстко сполучені, і не розпадалися. Далі з будь-якої м'якої гумки робимо прокладочку. Надягаємо її на пружину. Нижній кінець пружини насаджує на направляючий штир і зверху відсуває прокладку. Тепер все має удержіватся досить жорстко. А то деякі примудряються втрачати деталі в процесі заряджання. Прокладка і буде власне замикати магазин. Толшина її десь 1 мм а зовнішній діаметр трохи більше діаметру трубки. Старі велосипедні та автомобільні камери - ідеальне сировина.

Все збираємо і перевіряємо герметичність. Знявши затвор і поворотну пружину з усієї дурі дуємо в стовбур. Якщо немає явного шипіння і ви не відчуваєте швидкого падіння тиску, то все зроблено правильно. З іншого боку, якщо навіть потужний насос закріплений у дульного зрізу не може продавити через вашу систему нічого - це теж погано. Після першого ж пострілу поганою дробиною, що застрягла в стовбурі у вас полетить сідло клапана, роздується ствольна прокладка і лопне прокладка ущільнювача магазину. Все добре в міру ... Зарядка тепер можлива двома способами - або через нижній отвір при повністю вийнятої пружині або звичним способом через "патронник". Я останнім і користуюся. Вивінчіваю заглушку і витягаю конструкцію бовтається на пружині приблизно до половини, що б подавач залишався в трубці. Мізинцем тієї руки якої тримаю магазин притискаю пружину, а друой рукою закидаю дробини. Вставляємо балон і стріляємо. У вас зараз колишній витрата газу а швидкість з 100 м / с зросла до 140 м / с Непогано б усунути виїмку у верхній частині патронника. Вона там абсолютно не потрібна. Я її просто замазав епоксидкой. Це той же додає потужності - так як кульці не треба вилазити з цієї виїмки. Далі можете поекспериментувати з більш жорсткими бойовими або більш м'якими клапанними пружинами. Ще чогось додасться.

• Неспіввісність магазину и Стовбура. Если зняти затворну раму можна оцініті на одній чи Лінії знаходяться магазин и стовбур. Если головка магазину відхілілася вліво - вправо, то может буті ваша нова ствольної прокладка Варто криво и не дает магазину встати на місце. Треба віпірає частина прокладочки підпіляті надфілем. Альо только дуже Обережно, з постійною пріміркою. Если пістолет абсолютно новий - то можливо, что або направляючі на стовбурі погнулися (віправляється тім же напилком, но НЕ молотком - может зламатіся), або головка магазину криво сидить на життя без рамці (там де балон и шарікікі) і треба слабший надбаллонній гвинт спробуваті повернути головку в потрібну сторону.
  
• Магазин виймається дуже туго. Це пройде з часом - коли труться трохи розробити. Можна 10 разів поспіль вставити і вийняти магазин і подивитися чи немає де явнях потертостей. І тоді це місце трохи обробити напільнічком. Як правило це верх рамки магазину прямо під сідлом клапана. Ще можливо, що ви зробили дуже велику випирає частина ствольної прокладки і саме вона перекошує магазин. Лікується тим же надфілем, але вже по всій площині прокладочки. Її раз повторюся - дуже акуратно з постійними примірки. Якщо взагалі немає ніякої можливості вийняти магазин - то потрібно зняти затворну раму і легенько зверху вниз вдарити чимось важким по голівці магазину відводячи при цьому в сторону виступ бойової пружини (це та ребриста штука яка знизу утримує магазин). Як правило магазин негайно вилітає. Але треба берегти палець, яким відводиться виступ пружини. Можна здорово прищемити його ...
  
• Постріл при свідомо повному балоні і заряджених магазині дуже глухий, а зі стовбура нічого не вилетіло. Магазин при цьому не виходить. Це в стовбурі застряг кульку або дробина. Причому сталеві кульки з відхиленням від кулястої форми (овальні) встають зазвичай враспорку в самому стовбурі, а дробинки між магазином і ствольної прокладкою. Лікується однаково - шомполом або чим - то схожим куля через ствол забивається назад в магазин. Після цього треба вийняти магазин і оглянути його на предмет ще якийсь ні будь капості. Якщо магазин і раніше не виймається треба ще раз спробувати забити кульку назад або вистрілити ще раз. Якщо і це не допомагає - можете робити нову ствольную прокладку, а поки доведеться зняти затвор і лупити по голівці магазину, поки він не вискочить. При цьому, як правило, ствольна прокладка рветься і мнеться. У мене таке було один раз - бракованих Гамо-раунд розпався якимось незбагненним чином на дві частини ... Якщо обійшлося без цього, продовжив стрілянину, вибивши "квадратний" кулька. Для цього треба направити магазин в сторону від людей і спусковий скобою (це та, штука, яка йде навколо спускового гачка) як слід стукнути по штоку клапана, що б невелика порція газу виплюнула кульку. На жаль боротися з цим ніяк не можна - шлюб непередбачуваний, хоча такі випадки навіть у мене бувають дуже рідко.
  
• Як пристрелять пістолет? Пристрелять його можна тільки по горизонталі. У нього рухливий цілик, зміщуючи який можна добится, суміщення оптичної і реальної осі прицілювання по горизонталі. По вертикалі поправки потрібно вносити безпосередньо при стрільбі в залежності від дистанції. При стрільбі на 10 метрів якщо цілиться точно в центр пістолет б'є зазвичай сантиметрів на 5 вище. А ось на 20 метрах як правило якраз в точку прицілювання. Тільки ось на таких дистанціях кучність сталевим кулькою вже може бути сантиметрів 7 - 10 .... У будь-якому випадку потрібно вчиться стріляти по принципу - "Куди дивлюся, туди і потрапляю". Для цього треба всього лише кілька місяців робити кожен день пострілів по 30, читати спеціальну літературу, і робити вправи.
  ПРИМІТКА редактора: Про те, як пристрелять пістолет Макарова (ПМ) розказано в статті "Перевірка бою і приведення до нормального бою пістолета".
  

• Караул! У мене пістолет свіжий балон за три секунди підбурює! Точно встановити місце витоку дуже просто. Вставляйте балон в магазин вийнятий з пістолета (!), А потім занурте магазин в воду і подивіться звідки дме ... а) - дует з того отвору, звідки вилітають кулі: сдолхла передня клапанна прокладка (маленьке прозоре колечно), або зіскочила шайба стоїть на цій прокладці. Прокладку поміняти, а шайбу поставити на місце. Можливо зігнувся шток клапана або м'яла втулка сідла клапана - тоді клапан просто не може закритися - міняти відразу і не робити спроби випрямити. б) дме з-під балона - поміняти прокладки в перходніке або в надбаллонном гвинті (велике прозоре кільце). в) Дует з щілини між головкою і рамкою магазину - полетіла верхня прокладка на надбалонном гвинті скріплює обидві частини (маленька і сама товста чорна прокладка в ЗІПе) - міняти. г) дме з під сідла клапана - якщо тихо пузириться, то це прокладка (можна її замінити нема на штатну, а на верхню прокладку для надбалонного гвинта (намертво вирішить цю проблему), а якщо голосно - то міняй сідло клапана ... Порядок усунення неполадок в клапані - пропоную такий: розбери клапан, промий його і прокладки гасом - бензином і знову збери. якщо продовжує труїти - поміняй найближчі до місця травлення прокладки ... якщо знову труїть - поміняй шток або сідло клапана ... Ну а якщо газ все ще просочується, то близько не підходь до пістолета, а т про зі своїми кривими руками ще застрелив. Або неси мені.
  
• Чи треба чистити ствол? Треба. Якщо стріляєш сталевими кульками - то можна пострілів через 500-1000, а якщо свинцем - то непогано б кожні 50-100 пострілів. УВАГА !!! Рідний шомпол з комплекту треба попередньо обдерти! По-перше, він чомусь має велику жорсткість ніж сталь з якої зроблений стовбур, і як сделствіе, дряпає його. По-друге його діаметр в районі вушка як правило 4.45, а це явно забагато якщо врахувати, що крім нього в стовбур повинна входити ганчір'я ... Загалом беремо в руки шкурку погрубее і знімаємо надлишок металу. Розплющену частина, там де вушко, можна ще обробити по крайках напилком. Потім промиваємо його від тирси і змащуємо маслом - що б не іржавів.
  
Виправлення, ідеї, питання прошу посилась на мою адресу [email protected]
З повагою, Дем'ян Беляков