Термостат від ШН і електропомпа від Газелі в 2121
Автор st.ranger

вступ

Переробка проводилася на Ниві 2121, 1993 г. Дуже рекомендую, якщо Ви не зробили цього раніше, ознайомитися зі статтею Шоколадного Зайця, Trener'а і Масон , Т. К. Відмінності в системі охолодження між 2121 і 21213 нехай і незначні, але мають місце бути і на це потрібно звертати увагу. Термостат 2121 відрізняється від 21213 кутом розвороту патрубків (180 і 120 градусів відповідно) і способом установки - на 21 термостат встановлений горизонтально, на 213 майже вертикально. Також відрізняються радіатори. Тому патрубки у 2121 і 21213 не взаємозамінні. Ще в 2121 відсутня «шланг підведення рідини до блоку підігріву карбюратора» (номер 26 на схемою з Ілюстрованого альбому) .

Навіщо?

Незважаючи на загальноприйняту думку про те, що грубка в 2121 повинна створювати просто «Ташкент» в салоні, моя піч була протилежної думки. Так, скла при двох пасажирів в непрогрітій машині і будь-якій кількості в прогрітій при негативних температурах за бортом майже ніколи не обмерзали. І навіть бувало, ставало в машині жарко, але тільки при температурі до -10 і за умови, що їздиш години 2-3.

Ще один цікавий момент: оскільки температура повітря в машині вище температури поза нею, то має сенс для отримання більш теплого повітря з печі включати режим рециркуляції. АЛЕ! Конструкція печі 2121 така, що як такого режиму рециркуляції немає. Є заслонка, яка перекриває доступ в грубку забортного повітря. При цьому забір повітря в піч починає вироблятися звідти, куди раніше подавався тепле повітря в ноги. Ось і виходить, що-небудь задовольняємося теплим повітрям, але рівномірно на скло і в ноги, або повітря надходить тільки на скло, зате гаряче (в результаті починають мерзнути ноги і «горіти» особа).

Додам ще, що ніяких картонок перед радіатором і іншого в це дусі я на зиму ніколи не ставив, тому що не вважаю це рішенням проблеми, яким би бюджетним воно не було.

Установка термостата ШНіви в Ниву 2121

поява Зарулемовской статті зародило в мені зерно сумніву в «правильності» роботи системи охолодження взимку. Займатися пайкою термостата самостійно ну ніяк не хотілося. Бачив на ринку вже перепаять термостати, але довіри вони не вселяли. поява статті Шоколадного Зайця, Trener'а і Масон дуже мене обрадувало, за що їм Велике спасибі. Було вирішено йти легшим шляхом - варіант 2 вищеназваної статті. Ще цей варіант, на мій погляд, краще тим, що в будь-який момент дозволяє повернути все назад більш просто.

закупівля

Розібравшись у відмінностях систем охолодження 2121 і 21213, здійснив рейд по магазинах. В результаті було закуплено наступне:
- тосол Felix (Тосол Синтез, м Дзержинськ) 2 шт. х 5 л. - 348 р .;
- термостат 2123 Шеви-Нива (алюміній, Створив) 1 шт. - 500 р .;
- шланги 21213 комплект (нижній не знадобився) - 230 р .;
- шланг газелевской 1,5 м - 90 р .;
- шпилька колеса від Газелі - 30 р .;
- хомути Norma в асортименті - 150 р.

РАЗОМ на матеріали - 1 348 р.

Тепер розберемося зі списком більш докладно. Спочатку про ціни - ціни р Уфи (де я і проживаю), тому робіть поправки.

Не знаю, чи можна поміняти термостат, не зливаючи тосол, для мене це питання не стояло, т. К. Тосол було близько 2,5 років і міняти його все одно було потрібно. З термостатом я думаю все ясно. Шланги до термостата окремо шукати не став, взяв комплектом, комплект складався з трьох шлангів: підвідний шланг радіатора, що відводить шланг радіатора і шланг подачі охолоджуючої рідини в насос (номера 2, 19 і 21 на схемою з Ілюстрованого альбому ). Перепускного шланга термостата (номер 23 на схемою з Ілюстрованого альбому ) В комплекті не було (взагалі-то, не знаю, чи повинен він був бути).

Шланг, умовно названий «газелевской», являє собою досить м'який гумовий шланг, покритий просоченою тканиною. Продавався метражем (60 р. / М). Вистачить і метра, але я взяв з запасом, бо краще відрізати зайве, чим не вистачить кількох сантиметрів. Повинен сказати, що цей шланг не найкраще рішення, т. К. Дуже легко пережимається, але шукати більш підходящий не було часу, і шланг ставилося з тим розрахунком, що після буде поставлена ​​електропомпа і його доведеться різати.

Шпилька колеса від Газелі потрібно для заглушки шланга відводу рідини від радіатора нагрівника (номер 27 на схемою з Ілюстрованого альбому ). Буває довга і коротка, краще брати коротку.

Хомути брав з розрахунку: на кожен замінний шланг по 2 шт., Плюс по 1 шт. кожного розміру хомутів. До цього майже всі хомути були стрічкові. Таким чином, якщо вже стоять «Norma», робимо необхідні поправки.

Крім необхідних інструментів потрібно гострий ніж, для підгонки шлангів по довжині.

установка

Отже, зливаємо ОЖ, знімаємо старий термостат і починаємо прикидати як краще поставити ШНівскій, які шланги використовувати і наскільки їх різати. Рекомендую поставитися до цього серйозно, т. К. Дати точні розміри шлангів не представляється можливим. Сім - не сім, але пару-трійку раз відміряти перш, ніж різати, все-таки треба.

Ще раз нагадаю, що термостат встановлювався в 2121. На мій погляд, краще становище виходило при установці термостата вертикально. Тепер про шлангах: нижній (від радіатора) залишений рідний, відрізаний приблизно в середині за місцем. Середній шланг (до помпи) узятий стандартний середній 21213 без різу (номер 21 на схемі з Ілюстрованого альбому ). Верхній шланг (з движка) вийшов з підвідного шланга радіатора (номер 2 на схемі з Ілюстрованого альбому ) Розрізаного приблизно посередині. Т. к. Повороти даного шланга на кінцях мають різні кути (приблизно 90 і 135 градусів), використовувати потрібно більш відповідну половину шланга. У мене краще підійшла половинка з вигином 135 градусів.

Штатні шланги встановлені, приступаємо до установки «нештатних». Ріжемо шланг відводу рідини від блоку підігріву карбюратора (номер 25 на схемою з Ілюстрованого альбому ), Залишаючи приблизно 5-7 см від металевої трубки. Вставляємо в цей пятисантиметровий відрізок відповідний болт і затягуємо хомутом. Залишилася довжини шланга підігріву карбюратора вистачає, щоб приєднати його до тонкої трубці на термостаті. Не забуваємо поставити хомут. Таким чином, один з двох шлангів на металевій трубці йде до помпи (номер 24 на схемою з Ілюстрованого альбому ) Заглушений.
Потім від'єднуємо нижній шланг радіатора опалювача (номер 27 на схемою з Ілюстрованого альбому ). Краще його повністю зняти, т. К. Тоді буде легше засунути в нього шпильку колеса від Газелі, яка входить дуже туго. Затягуємо хомут, ставимо шланг на металеву трубку. Щоб легше зробити дану операцію, рекомендую також від'єднати верхній шланг радіатора опалювача, не забувши потім повернути його на місце. Тепер обидва шланга на металевій трубці, що йде до помпи, виявляються заглушені. Залишилося поставити шланг від печі до термостата:

Оскільки питання про встановлення електропомпи було вирішено, але помпу в той день я ще не купив, шланг від печі до термостата був прокладений з великим запасом. Для цього був використаний той самий гумовий шланг, що продається метражем. Головне прокласти його так, щоб не було сильних вигинів (інакше шланг пережимається) і не торкався сильно нагріваються частин.

Тепер перевіряємо чи все правильно встановлено, затягуємо хомути, заливаємо ОЖ, виганяємо повітряні пробки і радіємо виконаною роботою. Через пару днів ще раз перевіряємо затягування хомутів і рівень ОЖ в радіаторі і розширювальному бачку:

Установка електропомпи від Газелі в Ниву 2 121

закупівля

Як я вже говорив, питання установки електропомпи було вирішено, і зупинятися на півдорозі, встановивши тільки ШНівскій термостат, в плани не входило. Тим більше погода сприяла, і були шалено довгі новорічні свята. Тому - вперед, по магазинам! Було закуплено наступне:
- реле 4-х конт. 904.3747-10 (3 шт.) - 105 р .;
- кнопка 2107 габаритів - 40 р .;
- герметик ABRO USA червоний - 60 р .;
- помпа електрична - 540 р .;
- роз'єм електричний великий, "мама" (22 шт.) - 22 р .;
- роз'єм електричний малий, "тато" (2 шт.) - 2 р .;
- роз'єм електричний, "на масу" (1 шт.) - 2 р .;
- ізолятор на роз'єм великий (22 шт.) - 22 р .;
- термоусадочний кембрік, 10 см. (3 шт.) - 6 р .;
- індикатор світлодіодний, зелений - 15 р .;
- провід ШВВП 2х0,75 (4 м) - 24 р.

РАЗОМ на матеріали - 838 р.

Ще раз про ціни - ціни р Уфи (де я і проживаю), тому робіть поправки.

Роз'єми, провід і термоусадочний кембрік брати краще з запасом.

Якщо електропомпа встановлюється після або без заміни термостата ще будуть потрібні 2 пробки від шампанського, краще пластикові.

установка

Для початку розбираємо електропомпу, прокладку садимо на герметик, як радить це KEROSIN . Я ще додатково змастив вал помпи і загерметизований її всю. Слід також врахувати, що патрубок електропомпи, співвісний валу - вхід, а дивиться вбік - вихід, якщо переплутати буде погано. Тепер вибираємо місце під капотом, де буде встановлена ​​електропомпа.

У мене електропомпа ідеально встала на кронштейн, на якому висів бачок омивача фар і заднього скла (ще одна відмінність 2121 і 21213). Оскільки у мене відсутня задній двірник і зняті очисники фар, необхідність в даному бачку примарна.

Дуже до речі знадобився той величезний запас шланга від грубки до термостата, оскільки, піднявши його набагато вище розширювального бачка, можна сміливо його перерізати, не боячись пролити ОЖ. Ось тепер і будуть потрібні припасені пробки від шампанського. Ними затикається розрізаний шланг і, не побоюючись витікання ОЖ, спокійно приміряємо, як пройдуть шланги до електропомпа і якої довжини вони повинні бути. Ріжемо шланги і приєднуємо їх до електропомпа. Головне, щоб шланги не перегинати! Ставимо і затягуємо хомути. Потім прокладаємо провід від електропомпи в салон.

Тепер переходимо до електричної частини. Т. к. Система не є штатною, схема її установки однакова для 2121 і 2121х.

Оскільки спочатку хотілося, щоб електропомпа працювала не тільки в примусовому, а й автоматичному режимі була розроблена наступна принципова схема:

Режим роботи електропомпи задається трьохпозиційним перемикачем «Кнопка управління помпою». Положення кнопки:
1. електропомпа завжди вимкнена;
2. електропомпа включається тільки при включенні мотора грубки (автоматичний режим);
3. електропомпа завжди включена.

Блок автоматичного включення позначений на схемі пунктиром і буквою «А». В автоматичному режимі (положення 2) електропомпа включається тільки при включенні вентилятора пічки, причому на будь-якій швидкості. При включенні вентилятора пічки на першу швидкість електропомпу включає реле «А1», відповідно при другій швидкості вентилятора пічки електропомпу включає реле «А2».

Якщо Вас не цікавить включення помпи при другій швидкості вентилятора пічки, просто приберіть реле «А2». Якщо Вас не цікавить включення помпи на першій швидкості вентилятора, просто приберіть реле «А1». У разі, якщо автоматичний режим працює тільки від однієї швидкості вентилятора пічки, можна обійтися тільки реле помпи. Для цього потрібно провід від виводу V Кнопки включення грубки (при автоматичному режимі тільки від першої швидкості вентилятора пічки) підключити до висновку I Кнопки управління помпою. Відповідно, при автоматичному режимі від другої швидкості вентилятора пічки висновок H Кнопки включення грубки підключити до висновку I Кнопки управління помпою. У цих випадках весь блок автоматики можна прибрати.

Якщо Вас взагалі не цікавить автоматичний режим, прибирайте зі схеми все, що позначено пунктиром і буквою «А». При цьому можна буде обійтися двохпозиційним перемикачем включення електропомпи.

У моєму випадку (з автоматичним режимом) комутація проводів за такою монтажною схемою (вид з боку роз'ємів):

Якщо у Вас є обжимка клем або є можливість її взяти, то робота значно полегшується. У мене такої немає, тому опишу підводні камені.

Завжди потрібно пам'ятати порядок обтискача: спочатку на провід надягаємо ізолятор, потім шматочок термоусадочного кембрика і тільки потім обжимаємо клему. Особливо важливий цей порядок коли обжимается клема з другої сторони дроти. Інакше доведеться різати і обжимати заново або залишати «як є». Всю схему я обжимаються будинку. Плюси: тепло :-) і можна не поспішати. Мінус: дроти доводиться брати з запасом, що призводить до надлишків, які займають простір за панеллю. Точки, відмічені на монтажній схемі чорно-жовтим, обжимаються безпосередньо в машині. З проводами, що йдуть до Кнопці управління піччю і до Реле помпи, проблем не виникає.

Провід «НА Помпеї» можна обжати або з боку помпи, тоді провід заводиться з боку моторного відсіку в салон, або з боку реле, тоді провід доведеться виводити з салону. ІМХО, перший варіант простіше.

На 2121 всю комутацію виробляти найлегше, знявши щиток приладів і працюючи в нинішньому «отворі». Щиток знімається шляхом відкручування троса спідометра і від'єднання трьох роз'ємів: одного маленького (лампа подсоса) і двох великих. Там значно більше роз'ємів, але всі «зайві» йдуть від пучка проводів на прилади. Потрібно знайти два великих крайніх на цьому пучку. Це і будуть шукані. І не забуваємо перед виробництвом робіт від'єднати масу від акумулятора.

Т. к. На запобіжнику мотора грубки «висить» велика кількість споживачів (як на 21, так і на 213), вішати на нього ще й електропомпу мені не хотілося. З урахуванням включення реле (А1 або А2) і всіх споживачів на даному запобіжнику амперметр показує 9,05 А (при 8-ми приміщення повинна бути захищена запобіжнику). Помпа споживає 3,1 А при вимкненому двигуні і 3,3 А при працюючому (хоча за паспортом повинна споживати 4,2 А). Таким чином, запобіжник мотора грубки при включенні всіх споживачів + помпи швидше за все згорить. А включення всіх споживачів даного запобіжника цілком ймовірно, т. К. Це: склоочисник, стеклоомиватель, мотор грубки, все пов'язане з омивачем і очищувачем фар. Нехай одночасне включення всього цього добра явище рідкісне, але для перегорання запобіжника буде досить одного разу :-).

Як варіант можна розглянути установку 16-ти амперного запобіжника і повісити електропомпу в цю купу. Я ж вирішив виділити їй окремий запобіжник, про що, зізнатися чесно, при установці кілька пошкодував.

Крім позначених на монтажній схемі проводів, потрібно невеликий (15-20 см) шматок дроту, обтиснутий з одного боку. Він потрібен для з'єднання входу запобіжника мотора грубки і входу запобіжника помпи (див. Принципову схему). Другий кінець дроту потрібно обжати разом з проводами, що йдуть на запобіжник мотора грубки.

На цьому етапі виникає найбільша складність. Провід з входу запобіжника мотора грубки дуже короткий, і витягнути його мені вдалося тільки в простір за щитком приладів. Навіть з моїми тонкими пальцями працювати було зовсім не зручно. Це перша неприємність. Друга полягає в тому, що на цю клему приходить 2 дроти перетином близько 2,5 мм. Якщо у Вас немає обтискача, перш ніж відкушувати дану клему, РЕАЛЬНО оціните свої шанси обтиснути все три дроти в одній клеми (або хоча б повернути все в первинний вигляд). Незважаючи на те, що у мене вийшло (на що пішло ДУЖЕ багато часу), зараз я б пошукав можливість під'єднатися до цього проводу в іншому місці.

На цьому установка закінчується, залишається перевірити працездатність системи. Має запрацювати з першої спроби, якщо звичайно не було допущено помилок.

Так виглядає «пульт управління» електропомпа в салоні:

Так як електропомпа має властивість «виганяти» повітряні пробки з системи охолодження двигуна, незайвим буде перший час після установки оной перевіряти рівень ОЖ.

висновок

Тепер про результати.

На жаль, інструментальних замірів ні до, ні після вироблених переробок не проводилося, тому можу привести тільки суб'єктивні враження.

термостат

Ефект від установки ШНівского термостата не настільки радикальний по відчуттях. Але т. До. Між установкою термостата і електропомпи часу пройшло 2 дні і температура повітря була 0 ...- 2 градуси, оцінити ефект від установки ТІЛЬКИ термостата досить складно. А ось тандем термостат-помпа дійсно вартий витрачених сил. Чи став прогріватися двигун швидше після установки термостата? Так, але не в 2 або 3 рази. Причому відмічено, що при включенні електропомпи (без включення грубки), двигун прогрівається швидше, ніж, якщо її (помпу) не включати.

ІМХО: Міняти робочий термостат стрімголов не слід. Але якщо потрібно поміняти термостат або ОЖ, або (тим більше) при установці електропомпи, варто задуматися про заміну термостата на ШНівскій. Скажу так: встановлювати термостат без установки електропомпи сенс не дуже великий, в той час, як установка електропомпи без заміни термостата сенс має. Хоча, думка, що двигун працює в більш правильному режимі, все-таки гріє душу мені і жабі :-)

електропомпа

Перше враження: чому я не зробив цього раніше ??? Ефект перевершив мої очікування. Якщо раніше тепле повітря починав йти при прогріванні двигуна приблизно до 80 градусів, то після установки електропомпи тепле повітря починає йти при прогріванні до 50-60 градусів. Відповідно температура повітря при 90 градусах раніше, тепер досягається при приблизно на 70 градусах, далі йде суцільний бонус :-)

Ще одна чудова властивість: при роботі на неодружених (ні кажучи вже про заглушеному двигуні), стандартна помпа погано справляється з прокачуванням додаткової гілки (опалення салону) системи, включення електропомпи в цьому випадку дозволяє кардинально поліпшити ситуацію.

До установки електропомпи я нечасто знімав шапку і рукавички в машині, тепер знімаю постійно - жарко :-)

Моя думка така: установка електропомпи - це перше, що потрібно робити, якщо вас не влаштовує штатна система опалення. За співвідношенням витрати / ефект, напевно, це найкращий варіант.

© 2005, ST.RANGER .

Передрук (повністю або частково) допускається тільки за згодою автора.

31.01.05.

Доповнення від 15.07.05, автор Shihan.

Для збільшення надійності і зменшення трудовитрат з блоку автоматичного включення (позначений на схемі пунктиром і буквою "А") видаляємо реле "А1" та "А2". І замість них підключаємо діоди між висновками "V" і "I"; "H" і "I" (кнопок управління піччю і помпою). При включенні автоматичного режиму, на першій або другій швидкості вентилятора пічки діоди будуть пропускати струм тільки в напрямку котушки помпи:

Доповнення від 19.06.06, автор flashwolf.

Реле А1 і А2 (оригінальна схема st.ranger), як і діоди (схема Shihan'а) - не потрібні. Контакт "кнопки управління помпою" можна з'єднати безпосередньо з червоним проводом вентилятора:

Обгрунтування таке.

Усередині вентилятора червоний і синій дроти - з'єднані. У кожусі обігрівача в розрив червоного проводу підключений резистор опором 1.5 Ом. В результаті, при включенні малій швидкості вентилятора ( "плюс" на червоному проводі) відразу маємо "плюс" на "кнопці керування помпою". При включенні повній швидкості ( "плюс" на синьому дроті) - цей же плюс через внутрішнє з'єднання в вентиляторі підведений до резистору, і з іншого кінця резистора - знову присутній на червоному проводі. Оскільки він використовується тільки для включення реле ( "реле помпи" на схемах), струм обмотки якого не перевищує 0.2 А, падінням напруги на резисторі 1.5 Ом * 0.2 А = 0,3 В можна знехтувати (тим більше, що ця величина - менше падіння на діодах в схемі, запропонованій Shihan).