1. Якщо ви знайшли помилку в статті, або вважаєте, що її потрібно чимось доповнити, будь ласка, напишіть...
2. 1. Навушники для телефону і плеєра.
3. Спочатку розберемо роботу звукового тракту.
4. 2. Навушники з мікрофоном для комп'ютера.
5. З'ясування причини несправності навушників
6. Безпосередній процес пайки

Багато людей, що регулярно користуються mp3 плеєрами та мобільними телефонами , Для прослуховування музики через навушники, напевно попадали в ситуацію, коли в одному з навушників або відразу в обох, раптом переставала грати музика. У чому могла бути проблема? На 90%, це обрив однієї з жил проводу навушників. Дуже часто обрив буває близько штекера, тобто в тому місці, де провід в процесі експлуатації часто піддається вигинів. На цю тему є, але дещо вирішив доповнити і від себе.

Фото - навушники вкладиші

У мене були куплені якісні навушники - вкладиші, які нещадно експлуатував) протягом останніх 2 - 3 років. Приблизно місяці 2 назад, пропав звук в одному з навушників.

штекер пластмасовий

Визначити місце обриву можна, включивши плеєр і шляхом згинання дроту навушників, повільно просуваючись від штекера до навушників, як тільки з'явиться звук, значить в цьому місці і є обрив. Таким чином, було визначено місце пошкодження на дроті, воно і виявилося, як в самому поширеному випадку, близько штекера.

Штекер для навушників металевий

Штекер Джек 3.5 можна купити в будь-якому радіомагазині, є вибір на будь-який смак, як в пластмасовому корпусі, дешевий, так і в повністю металевому, дорожчий.

На наступному малюнку зображено розпаювання висновків штекера Джек 3.5:

Доцільний, лише в разі якщо навушники якісні, з відносно товстими жилками. Дешеві навушники, з тонкими проводками не має сенсу лагодити, вони після ремонту прослужать недовго. Визначити перетин жилок, можна пощупавши дроти пальцями. Якщо провід легко гнеться і дуже м'який, скоріше за все там жили тонкого перетину, і більшу частину проводу займає пластикова ізоляція. В проводі йдуть 3 або 4 жилки, з них одна або дві, з'єднаних разом, це мінус або загальний провід, і по одній жилці на лівий і на правий канал. Іноді, якщо в будинку є домашні тварини, зокрема кішки, які, як відомо, люблять всі дроти пробувати на зуб, проводки бувають перекушу. В такому випадку, та частина проводу, яка була пошкоджена, відкушується з невеликим запасом, зачищається і продзвонювати мультиметром в режимі звуковий прозвонки. Якщо далі провід йде цілий і довжина дозволяє, з'єднуємо пайкою, зрощувати дроти. Місце з'єднання проводів ізолюється шматочками ізоляційної стрічки або скотча, і після на це місце одягається шматочок термоусадки.

Термоусадка найчастіше вмощується після прогріву по діаметру в 2 рази. Для того щоб її посадити, потрібно прогріти запальничкою, або якщо є в наявності паяльний фен, можна скористатися ним. Якщо ж обрив був близько навушника, можна розкрити ножем його корпус, обрізати провід, продзвонити, переконатися, що обрив усунутий і заново підпаяти. Після пайки навушник можна легко зібрати, використовуючи секундний клей.

Також встановивши мультиметр в режим вимірювання опору 200 Ом, можна продзвонити навушники через штекер. Тобто, ми продзвонювати опір проводів, разом з підпаяти динаміками навушників, при дотику щупами мультиметра до контактів штекера. Опір при прозвонке, на екрані мультиметра може бути різним від 8 до 30 і більше Ом. Це означає, що канал робочий і звук в навушнику буде. Якщо на екрані мультиметра одиниця, значить в проводі обрив. При складанні навушника, потрібно не забути зав'язати кабель вузлом, цей вузол не дасть вирвати провід від навушника при натягу. На наступному малюнку видно схема з'єднання:

На цьому малюнку видно з'єднання проводів з штекером і динаміками. Сам динамік, як усім відомо, складається з постійного магніту і мембрани з наклеєною на неї котушкою динаміка. Кінці котушки припаиваются до контактів на динаміці. Котушка нагадаю, продзвонювати мультиметром в режимі омметра, це означає що коли ми торкаємося щупами мультиметра до контактів штекера, ми вимірюємо її опір, або кажучи іншими словами переконуємося, що ланцюг штекер - провід - навушник у нас замкнута, і з навушників при підключенні до плеєра буде йти звук. Таким же чином, при наявності мультиметра, але відсутності джерела сигналу (плеєра або телефону), можна перевірити будь-які навушники на працездатність. Автор інструкції - AKV.

Ось і настав момент, коли чергові навушники вийшли з ладу. Працювали б сто років, але найслабше місце сучасних навушників - провід в районі роз'єму - знову дало про себе знати. Знову в магазин? Ну вже немає, занадто руки прямі. До того ж доведеться шукати точно таку модель, що непросто, бо вкладиші поступово витісняються ненависними (мною) in-ear ухосуйкамі. А звук у них несподівано хороший для такого класу навушників.

Значить, беремо в руки інструмент, і поїхали. Під катом фотографій на 800 кБ.
За цією технологією я відремонтував уже кілька пар навушників. Час життя після такого ремонту як і раніше залежить від якості самого проводу, проте воно помітно більше, ніж з заводу. Старенькі моніторні навушники живуть з подібним роз'ємом вже п'ять років, а деякі японські прожили всього 3 тижні (до ремонту працювали півтори).

З матеріалів нам знадобляться:

• товста мідний дріт;
• пружинка з авторучки;
• рідкий суперклей + сода, або холодне зварювання;
• нитки.

З інструментів нам знадобляться в першу чергу паяльник і плоскогубці для тонкої роботи.

Отже, пацієнт на першій фотографії. Для початку потрібно звільнити з гумового корпусу сам штекер. Для цього робимо такий надріз:

Зазвичай припаяні до штекера дроти заливаються пластиком, з якого формується невеликий бочонок. Ця конструкція потім вставляється в заздалегідь відлитий гумовий кожух. У цих же навушників кожух відлитий, мабуть, прямо на цьому діжці, і намертво до нього причепився. Акуратно покроково розібрати вже не вийде, тому, зробивши надріз, виламуємо із пластику потрібну деталь. Провід досить тонкі, щоб практично непомітно відірватися. результат:

Тепер нам потрібно зробити з мідного дроту основу конструкції. Перед цим варто почистити її наждачним папером. Спочатку згинаємо ось таку петельку:

Вона повинна щільно вдягатися на деталь з боку контактів під пайку. Далі, надаємо основі таку форму:

Основа готова. Утворився гачок послужить для закріплення пружини, яка послужить захистом від надмірного вигину дроту. Тепер беремо пружину, і розкручуємо кілька витків:

Випрямлену частина пружини знову звертаємо. На цей раз діаметр витків повинен бути трохи менше діаметра мідного дроту. Надягаємо пружинку на гачок і затискаємо плоскогубцями ось так:

Припаюємо до основи штекер і пружину. На основі відразу лудимо маленьку ділянку, до яких припаяні загальний провід. Незважаючи на те, що пружина зроблена зі сталі, паяется чудово за допомогою простого каніфольного флюсу:

Тепер беремося за дроти. Очищаємо від ізоляції невелику ділянку:

Найнеприємніше - позбутися від волокна, на яке накручені жили проводу. Для цього я затискаю провід між нігтем великого пальця і ​​подушечкою вказівного, і рухом, схожим на зняття ізоляції з проводу, дезінтегрується проводок. Жили збираю в купку пінцетом і скручую разом, а волокно обпалюю. Раніше обпікав відразу, але дроти після цього ставали крихкими, лак згорав на великій довжині.

Для лудіння використовував в якості флюсу таблетку аспірину. Ацетилсаліцилова кислота відмінно знімає лак. Важливо: її пари дуже їдкі, не допускайте їх вдихання або попадання в очі!

Ось такий повинен вийти результат:

Як видно, «земля до землі». Готовий провід протягуємо крізь пружинку, і прімативаем до основи нитками, які потім просочуємо суперклеєм:

Припаюємо дроти на свої місця. Червоний дріт (правий канал) відповідає крайньому контакту. Зелений, він же лівий, паяем до середнього. Землю паяем до заздалегідь підготовленого п'ятачку на основі.

Те ще кунг-фу, дроти пружинять і ніяк не хочуть залишатися на місці. Саме час перевірити працездатність навушників. Якщо все ОК - робимо корпус.

Раніше я ліпив його з шматочка холодної зварювання. Вельми простий спосіб, навіть не вимагає опису. Єдиний мінус - в маленьких кількостях досить складно дотриматися пропорції змішування, і затверділа зварювання може виявитися досить рихлим і неміцним. На цей раз я вирішив спробувати «домашній композит» - суперклей і харчова сода. Технологія досить відома: насипаємо в потрібне місце купку соди, акуратно капаємо туди суперклеєм. Сода просочується за пару секунд, клей моментально схоплюється, і ми отримуємо твердий і міцний пластик. Шар за шаром нарощуємо об'єкт, подекуди можна підкладати злежалі грудочки соди замість порошку.

Наприклад, в проміжок між основою і проводами на цьому фото:

Я припускав, що це складніше холодної зварювання. Але дійсність виявилася навіть гірше, ніж очікувалася. На цей процес пішло добрих півгодини! Проте, результат дуже хороший. Після обробки напилком я отримав ось такий роз'єм:

Після фарбування в чорний буде виглядати дуже непогано.

Як бачите, процес для посидючих. Але раз покупних 3,5 мм штекерів, крім китайських, годі й шукати, що робити? Плеєри однієї фруктової фірми мають надійне, але дуже вибаглива гніздо, в якому кривої китайський штекер просто не стосується контактів. Якось мені пощастило купити кілька прямих міні-джеков від Neutric, які виявилися занадто великі і тому небезпечні для гнізда, а кутових знайти в продажу не вдалося. Тому, кому-то моя інструкція допоможе, я впевнений.

обновка

Нарешті пофарбував. Фарба на корпус лягла чудово, хоча варто було довше працювати напилком.

Ну і висячий тест. По-моєму непогано)

Ремонт стереонаушников. Обрив кабелю. При обриві кабелю часто доводиться розбирати навушники повністю, робити схему навушників і всіх з'єднань, а також прозванивать дроти.

Скористайтеся цією статтею, якщо така проблема у вас відбулася. Для того, щоб здійснити розбирання навушників, знімайте еластичне кільце. Тут трохи доведеться розтягнути кільце з верхньої його частини і воно легко зніметься.

Тут ви побачите три шурупа, кришка зніметься при розкручуванні. Тепер ви помітите динамік з проводками, які підходять до нього. Опір кожного з них 35-40 Ом.

Використовуючи специнструмент - мультиметр або тестер, потрібно видзвонити ці дроти, спираючись на схему навушників. Не забудьте максимально додати гучність.

Тепер розпаювати обірвані проводки. Усередині гумового кабелю від Шекера йтимуть 3 тонких кручених багатожильних дроти, кожен з них різного кольору. Проведіть зачистку механічним способом, і вони легко обламаються від ізоляції.

Якщо навіть ви і не зніміть ізоляцію, каніфоль прекрасно впорається зі спайкою і так, на основі хлористої солі цинку. Після місце пайки промивається водою. Зверху на дроти надягають трубочки, якщо хочете, можете обмотати ізоляційною стрічкою під колір кабелю.

Таким чином, ви самостійно зможете зробити ремонт своїх навушників. Якщо проблема в зарядному, то можете скористатися цією схемою навушників.

Завдяки дуже зручному сайту www.kievapartmentsrent.com, будь-яка людина може без проблем знайти і зняти апартаменти подобово в Києві центр, якщо йому потрібно туди по роботі або ще яких-небудь причин.

Якщо ви знайшли помилку в статті, або вважаєте, що її потрібно чимось доповнити, будь ласка, напишіть про це через форму коментарів!

Nord

Брехуни, пишіть одне, а схеми немає

Давненько не оновлював свій сайт - не вистачає часу і сил, так як роблю ремонт у квартирі. Але рано чи пізно, все колись закінчується, сподіваюся і мій ремонт теж. Тепер про головне.

Проаналізувавши питання, що виникли після статей про ремонт навушників, привели мене до того, що потрібно більш детально розповісти про пристрій і ремонті навушників для телефону, плеєра і комп'ютера. Якщо по ходу статті у Вас все ж будуть виникати питання, зверніть увагу на попередні дві статті, це і. Можливо, в них Ви знайдете відповіді на питання, які тут не зачіпаються.

Конструктивно навушник складається з корпусу і електромагнітного механізму. У свою чергу електромагнітний механізм зроблений з котушки, мембрани і магніту.

Котушка являє собою каркас, прикріплений до мембрани, на який намотана тонким мідним дротом обмотка, що має опір в межах 20-120 Ом. До висновків обмотки котушки подається напруга від джерела звукового сигналу, наприклад, плеєра.

Усередині котушки знаходиться постійний магніт, прикріплений до основи корпусу. Між каркасом котушки і магнітом є зазор, і виходить, що котушка легко переміщується вздовж магніту вгору - вниз.

Тепер, якщо до висновків навушника подати напругу звукового сигналу, навколо котушки виникне магнітне поле, яке взаємодіючи з полем магніту, буде змінюватися в залежності від полярності і потужності звукового сигналу. При цьому магнітне поле буде переміщати котушку вгору-вниз щодо магніту, а, отже, і мембрану, яка вагаючись, буде створювати звукові хвилі, а ми, в свою чергу, вже чуємо їх як музику або мова.

1. Навушники для телефону і плеєра.

Всі навушники влаштовані однаково, з тією лише різницею, що до деяких додається мікрофон або регулятор гучності. Для початку, давайте розглянемо найпростіші, без будь-яких регуляторів і інше, тобто два вуха і штекер. Такі навушники використовуються в плеєрах і в простих моделях мобільних телефонів.
На малюнку видно, що від кожного вуха виходять по дві жилки різного кольору і заходять в штекер, або по буржуйському - джек. Кольори дані умовно для більш зручного розуміння схеми.

Внутрішній устрій штекера (джека) так само показано умовно, але саме таким чином дроти распаиваются всередині нього.
Тут видно, що червона і зелена жилки, що йдуть від контактів лівого і правого навушника, є основними, і, заходячи в штекер, припаиваются окремо до кожного внутрішньому контакту штекера, пов'язаного з зовнішнім контактом , Що вставляється в гніздо плеєра або телефону.
А ось сині жилки з'єднуються разом, і є «загальним» або «мінусовим» контактом. Тобто виходить, що відносно «мінуса» сигнал від підсилювача звукової частоти лівого і правого каналів подається на основні жилки лівого і правого навушника. Таким чином, ми отримуємо стереофоническое звучання.

Тепер, навіть якщо у Вас будуть обірвані всі дроти, але знаючи схему, Ви зможете без зусиль відновити полюбилися навушники. Просто берете від кожного вуха по одній жилці і поєднуєте разом - це буде «загальний», а два залишилися будуть основними - лівим і правим каналом. Нижче приведена стандартна принципова схема звичайних стереофонічних навушників.

Якщо Ви дружите з вимірювальними приладами, наприклад, то визначити в якому місці сталася несправність і її характер, взагалі не складе труднощів.

Спочатку уявімо навушники у вигляді двох котушок, що мають якийсь опір. Переводимо мультиметр в режим вимірювання опору, і щодо «спільного» контакту штекера виробляємо вимірювання опору котушок лівого і правого навушників. Якщо навушники цілі, то показання мультиметра будуть однакові і знаходиться в межах від 20 -120 Ом.

А ось коли опір однієї з котушок навушника не визначилася, чи сильно відрізняється, то тут чинимо так.
Фіксуємо щупи мультиметра на «загальному» контакті штекера, і контакті передбачуваної несправної котушки. Акуратно гнемо шнур перед входом в штекер і в корпус навушника, стежачи за показаннями мультиметра. В якому місці свідчення будуть скакати, значить це і є пошкоджене місце. Тепер залишилося тільки усунути несправність, і насолоджуватися стереофонічним звучанням.

Але бувають і важкі випадки, коли ти мнеш шнур, а реакції ніякої. Ось тоді доводиться все послідовно розбирати, і шукати пошкоджене місце.

У кого немає вимірювального приладу, чините в такий спосіб: вставляєте штекер навушників в гніздо плеєра або телефону, включаєте музику і також гнете шнур. Де музика буде перериватися, або чути клацання - це і є пошкоджене місце.

Також зустрічаються навушники, де замість звичайних проводів виробник ставить екранований провід. Тут екран (обплетення) використовується і як «загальний» і як захист від наведень, а внутрішня жила використовується як основна.

Тут від кожного вуха виходить одинарний екранований провід, який заходить в невеликий пластмасовий або гумовий корпус довільної форми, з'єднується в схему, і виходить до штекера вже подвійним екранованим проводом.

Існує інший тип навушників, який використовується для більш серйозної гарнітури. Ось тут всіх, хто намагається самостійно відремонтувати навушники, чекає засідка у вигляді мікрофона, змінного резистора і мікроперемикача. Хоча якщо розібратися, то насправді страшного нічого немає для того, хто знає, як влаштовані прості навушники.

Як правило, ці елементи рідко виходять з ладу, швидше купується новий телефон , Але все ж, для загального розвитку, спробуємо розібратися, що до чого. Візьмемо, наприклад, гарнітуру марки ALCATEL, тут як раз є весь набір.

Запам'ятайте! Якщо доведеться розкривати гарнітуру, щоб знайти несправність, завжди починайте пошук зверху - вниз, тобто, від входу навушників в гарнітуру. Спочатку завжди перевіряйте звуковий тракт. Так Ви ніколи не заплутаєтеся, навіть якщо і не знаєте, за якою схемою зроблена конкретна модель.

Спочатку розберемо роботу звукового тракту.

З лівого боку плати припаяні три жилки, що приходять від навушників, які доріжками, позначені червоними лініями, йдуть до двох ніжок змінного резистора. Від двох інших ніжок резистора, вже чорними лініями, доріжки йдуть в сторону штекера.
Мікроперемикач трохи заважає, так як закриває видимість проходження доріжок, але випоювати його я не став, і Вам не раджу. Просто берете мультиметр і видзвонювати їх від початку до кінця. Доріжка «мінуса» або «загальний» проходить через всю плату, ніде не перериваючись.

Тепер якщо до гарнітурі подати звуковий сигнал , То доріжками, позначеними чорними лініями, він приходить на резистор, а двома червоними лініями, виходячи з резистора, йде до навушників. Тут застосовується здвоєний змінний резистор, щоб можна було чути стереофонічне звучання, тому у нього п'ять ніжок: дві - вхід, дві - вихід, і одна - загальна (мінус).

Хоча у звичайного здвоєного переменніка їх шість, але в цілях мініатюризації і економії матеріалу, по одній ніжці від кожного резистора об'єднують в одну, так як за схемою їх все одно з'єднують разом.
Щоб Вам було зрозуміліше, привожу принципову схему звукового тракту з дотриманням всіх кольорів використаних на малюнку вище.

Як бачите, три з п'яти жилок, що минає кабелю до штекера (джек) ми визначили без праці, і наступним етапом розберемося в останніх двох.

Уважно дивимося на плату, і бачимо, що від ніжок мікроперемикача йдуть дві доріжки, що проходять через два конденсатора і мікрофон. Тут виходить, що всі чотири елементи включені паралельно, і якщо натиснути кнопку мікроперемикача, то вся ланцюг замкнеться накоротко і вимкне мікрофон з роботи.

Звідси виходить висновок, що в момент розмови, якщо ви хочете чути співрозмовника, то необхідно відключати мікрофон натисненням кнопки. Наводжу принципову схему тракту мікрофона і мікроперемикача.

Тепер я думаю, що Ви точно розберетеся, коли виникне проблема з улюбленими навушниками. Описаним способом можна відремонтувати навушники будь навороченності і складності.

2. Навушники з мікрофоном для комп'ютера.

У попередніх статтях, були описані два способи ремонту навушників з мікрофоном для комп'ютера, а саме: коли були вирвані дроти з регулятора гучності, і коли зносилися дроти в слабких місцях навушників, від чого в них з'являвся тріск, і періодично пропадала чутність. Але було зроблено одне упущення - я не став робити повний розбір схеми. Сьогодні ми це упущення усунемо.

Після того, як Ви розібрали навушник, в якому встановлений мікрофон, в очі кидається клубок дротів, що йде до регулятора гучності. Спочатку розберемо звуковий тракт.
З цього вуха виходить чорний кабель з двома жилками (2) і (3). Жилка під номером (2) - це «мінус», «загальний» або GND, а під номером (3) - основна або увійти правого каналу.

Так ось, цей кабель, приходячи від правого навушника жилкою (2), припаивается до одного з контактів котушки лівого навушника і з цього ж контакту йде до регулятора гучності, але вже п'ятижильним кабелем. Жилка з номером (3), що є основною або входом правого каналу, йде на регулятор, тому вона відразу з'єднується пайкою з жилкою (4) п'ятижильним кабелю.
З другого контакту котушки навушника жилка з номером (1), що є основною або входом лівого каналу, також відразу йде п'ятижильним кабелем на регулятор. Щоб Вам було зрозуміліше, привожу малюнок звукового тракту, посилаючись на фото вище.

Звуковий тракт розібрали, і тепер в лівому навушнику залишилося розібратися лише з двома жилками, які надходили від мікрофона. Їх легко помітити, так як вони відразу припаиваются на дві що залишилися жилки п'ятижильним кабелю, що йде до регулятора гучності.

Тут є один момент, який треба знати. Так як мікрофон має полярність підключення, у нього є «плюс» і «мінус», тому, якщо трапиться так, що Ви не запам'ятали який куди, турбуватися не потрібно. Припаюєте дроти, збираєте навушники, підключаєте їх до комп'ютера, виходьте, наприклад, в Скайп, запускаєте майстра. Якщо Вас не чути, значить, розбираєте регулятор гучності в місці, де п'ятижильним кабель заходить від лівого вуха, знаходите дві жилки мікрофона і міняєте їх місцями. Одна жилка буде сидіти на доріжці «мінуса» або «загальної», а друга буде припаяна до доріжці, що приходить до вимикача.

У будь-якому випадку, завжди орієнтуйтеся за кольором проводів.

В процесі експлуатації навушників для комп'ютера виник один недолік, який треба усунути. Якщо Вам довелося різати п'ятижильним кабель, то перед розпаюванням жив, обов'язково зав'яжіть його вузлом як показано на зображенні нижче.

Ще одна порада. Ніколи не паліть дроти вогнем, щоб зняти з них шар лаку. Робити це треба ножем, наждачним папером або гарячим жалом паяльника. Шар лаку на жилках від гарнітури для навушників найкраще знімати паяльником.

Візьміть дерев'яний брусок, можна звичайний лист ксероксний Папір, добре облуди жало паяльника, відріжте размохрівшійся кінчик жилки. Тепер кладете провід на підготовлену поверхню, а зверху на нього жало паяльника. Через 3-4 секунди починайте акуратно витягувати проводок з-під паяльника, злегка придавлюючи його жалом.

Усе. Провід добре облужени.
Якщо з першого разу не вийшло, повторіть процедуру ще раз.

І вже за традицією подивіться ролики про навушниках

• Рекомендації по ремонту навушників

Індивідуальні динаміки, або, як їх ще називають, навушники, призначені для прослуховування інформації (мова, музика). Вони дуже часто використовуються як гарнітура до пристроїв зв'язку (рація або мобільний телефон).

Практично будь-який користувач цих пристроїв хоча б раз стикався з ситуацією, коли навушники перестають функціонувати. Інформація про те, як правильно паяти навушники, допоможе уникнути витрат на придбання нового пристрою.

З'ясування причини несправності навушників

Найбільш імовірною причиною виходу пристрою з ладу може бути перетирання проводів всередині з'єднують кабелів, спровоковане частими перегинами. Найчастіше це відбувається в місцях приєднання проводу до навушника або штекера. Зрідка зустрічаються ушкодження жив в середині кабелю, але це відбувається в більшості випадків через разового механічного впливу (кабель пережали дверима, ящиком і т. П.).

Визначити, в якому з навушників обірваний кабель, зазвичай буває просто. При відтворенні музики пошкоджений динамік мовчить.

Щоб виявити місце перелому, потрібно перегнути провід під кутом в 90 градусів, через великий палець уздовж всього проводу.

Якщо жила проводу перетерлась не до кінця, то визначити місце обриву можна за допомогою тестера. Вимірюється величина опору між загальним проводом і проводом, що йде до навушника. Принцип визначення полягає в зміні показань приладу при зміні просторового положення дроти. Якщо контакт не порушений, то, як провід не крути, значення опору, що відображаються тестером, будуть постійні. Інша картина буде спостерігатися при частково перетертої кабелі: показання на екрані будуть дуже чуйно реагувати на найменші відхилення проводу від початкового положення.

Теоретично можна обійтися навіть так званими народними методами. Виявити навушник з частково порушеною цілісністю контактів може допомогти характерний тріск в динаміках, що лунає при розгойдуванні кабелю.

Загальноприйнято пошук несправностей в навушниках проводити в напрямку зверху-вниз, т. Е. Безпосередньо від самого навушника до штекера. Найбільш характерні місця поломок локалізуються там, де знаходяться сполуки. Знаючи несправний канал і зробивши розбирання місця з'єднання проводу і динаміка, можна з ймовірністю 50% виявити місце несправності.

Повернутися до списку

Безпосередній процес пайки

Ремонт навушників зводиться до відновлення контакту в пошкоджених жилах.

Для цього знадобляться:

• паяльник;
• припій;
• каніфоль;
• канцелярський або будівельний ніж.

Для забезпечення повної впевненості в усуненні проблемної ділянки від навушника відрізається шматок кабелю довжиною приблизно близько 1-3 см.

Щоб зняти захисний ізоляційний корпус, необхідно очистити підлогу дюйма (1.25 см) зовнішньої обплетення, використовуючи кусачки або будівельний ніж.

За допомогою будівельного ножа зачищається зовнішня ізоляція кабелю. Усередині знаходяться дві жили, промарковані різними кольорами. Найбільш часто червоним кольором відзначається лівий канал, зеленою фарбою - правий, загальний канал маркується або синім кольором, або жовтим. Іноді загальний канал представляє собою мідний неізольований провід.

На ділянці близько 0,5 см від кінця дроту необхідно зняти ізоляцію.

Залежно від матеріалу зняти її можна декількома способами:

1. Полімерна ізоляція акуратно, щоб не пошкодити проводить матеріал, знімається за допомогою ножа.
2. Лак і фарба знімаються за допомогою випалювання паяльником або механічним способом з використанням ножа або дрібним наждачним шкурки.

Зачищені кінці внутрішніх жив лудяться припоєм. У мережу включається паяльник і витримується протягом часу, необхідного для його нагрівання. Потім кінчиком жала паяльника береться маленький шматочок припою. Зачищений кінець дроту встановлюється на каніфоль. Жалом паяльника здійснюється рівномірний розподіл розплавленого припою по всій зачищеною поверхні. Провід готові до пайки.

Спрощуючи процес, можна поєднати лудіння і зняття лакової ізоляції.

Для цього необхідно додатково взяти таблетку ацетилсаліцилової кислоти (аспірину) або будь-якого аспіріносодержащіх ліки. Підійдуть навіть прострочені таблетки. Так що, перед тим як бігти на вулицю, потрібно заглянути в домашню аптечку.