Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

Технічне обслуговування велосипеда

1. МОЖЛИВІ КРИТИЧНІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ ДІАГНОСТИКА БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

МОЖЛИВІ КРИТИЧНІ НЕСПРАВНОСТІ І ЇХ ДІАГНОСТИКА БЕЗ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

УВАГА! Щоб уникнути різних проблем в дорозі регулярно перевіряйте стан Вашої техніки до поїздки. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ велосипед з КРИТИЧНИМИ НЕСПРАВНОСТЯМИ - ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ.

1.1 Люфт рульової колонки. Заблокуйте однією рукою переднє гальмо і покачайте велосипед вперед-назад, контролюючи іншою рукою стик чашки і кришки рульової. Якщо визначається люфт - усуньте його самостійно або зверніться в майстерню.

1.2 Люфт кареточного вузла . Утримуючи обома руками шатуни, спробуйте похитати систему. У разі виявлення люфту кареточного вузла спробуйте локалізувати його джерело. Можливі варіанти:

А. Люфт каретки в рамі

Б. Люфт вала каретки в підшипниках

В. Люфт шатуна (шатунів) на валу каретки

У першому випадку (А) необхідно негайно усунути люфт або звернутися в майстерню.

У другому випадку (Б) подальша експлуатація можлива, але розраховувати на чітку роботу переднього перемикача не доводиться. Експлуатація з такою несправністю призводить до передчасного зносу переднього перемикача. Терміново замініть каретку.

У третьому випадку (В) необхідно негайно усунути люфт або звернутися в майстерню.

1.3 Люфт в передній / задній втулках коліс. Утримуючи велосипед однією рукою в вертикальному положенні. Іншою рукою візьміться за покришку і спробуйте покачати колесо вздовж осі втулки (поперек рами). У разі виявлення люфту негайно усуньте його або зверніться в майстерню.

1.4 Несправності гальмівної системи. По черзі піднімаючи колеса, перевірте, чи вільно вони обертаються. Чи не заважає положення гальмівних колодок (важелів, супортів) їх вільному обертанню.

У разі, якщо гальмівні колодки ободних гальм зачіпають за покришку - негайно відрегулювати положення важелів і (або) колодок, або зверніться в майстерню.

перевірте знос гальмівних колодок . У разі критичного зносу - якомога швидше замініть колодки.

Для ободних гальм: колодки мають поперечні доли для самоочищення, які є також, індикаторами зносу. Повний знос - доли відсутні, колодки сношени до рівного поля (або мають нерівномірний знос)

Для дискових гальм: Повний знос - товщина гальмівної накладки менш 1мм.

По черзі блокуючи гальма покачайте велосипед вперед-назад. Перевірте кріплення гальмівних важелів (гальмівних дисків і супортів). Деякі гальмівні системи передбачають певний люфт гальмівних важелів, не слід старатися з протяжкою кріпильних болтів (!)

У разі виявлення люфтів в кріпленні супортів дискових гальм або в кріпленні гальмівних дисків - негайно усуньте люфти або зверніться в майстерню

1.5 Критичний знос ланцюги . Переведіть ланцюг на велику провідну зірку (положення ланцюга на блоці ведених зірок значення не має). Відтягніть ланцюг вперед наскільки це можливо. У разі, якщо ланцюг сходить з зубів більш ніж на половину товщини ланки або повністю, так, що під відтягнутою ланцюгом видно вершини зубів - негайно замініть зношену ланцюг або зверніться в майстерню.

2. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЕРЕВІРКИ І позичена технічного стану

2.1 Тиск в шинах. Залежно від Вашої ваги і дорожніх умов підтримуйте тиск в шинах від 3 до 4,5 атмосфер для 26 "МТВ і від 4 до 5,5 атмосфер для 28" Гібридів.

Тиск в передньому колесі може бути на 0,5 - 1 атм. менше, ніж в задньому.

Ви можете самі вибирати собі комфортну тиск в шинах, але пам'ятайте: чим менше тиск - тим більше контактна пляма, а отже і тертя, долати яку доведеться Вам. Також, чим менше тиск, тим більша ймовірність пробою шини та деформації обода (колеса в цілому) при несподіваному наїзді на перешкоду. Чим менше об'єм покришки - тим вище повинна бути тиск.

2.2 Регулювання геометрії коліс. Періодично перевіряйте стан коліс на предмет «вісімок» і ін. Деформацій. Найчастіше, покришка створює ілюзію деформації обода, тому при перевірці геометрії стежте за положенням обода щодо нерухомого предмета, а не покришки. Допустимі коливання обода (в залежності від загального рівня техніки) 0,5 - 2,5мм. Якщо деформація колеса сталася внаслідок удару - краще звернутися в майстерню відразу. Нові, заводський автоматичного складання, колеса потребують протяганнях в процесі експлуатації. Як правило, однієї-двох протяжок протягом першого року експлуатації буває досить.

2.3 Підтримка в чистоті рухомих частин трансмісії.

Ні в якому разі не допускайте фатального замасливания механізмів трансмісії.

Ні в якому разі не залишайте брудний техніку на зимівлю в неопалюваних приміщеннях.

Ні в якому разі не використовуйте для миття Вашого велосипеда апарати високого тиску, що застосовуються на авто мийках, і їм подібну техніку. Проникнення води і вимивання змащення з аморт. вилки, каретки, втулок, сорочок тощо. вузлів може привести до корозії і фатальною поломки. Пам'ятайте, що алюміній очищений хім. складами коррозирует не гірше заліза. Намагайтеся уникати попадання води всередину рами і ободів.

Для очищення вузлів і механізмів від бруду використовуйте мокру ганчір'я. Можна мити велосипед водою з рідким милом або спеціальними засобами для догляду. Не рекомендується використовувати агресивну авто хімію та засоби для миття посуду.

Для очищення вузлів і механізмів від замасливания використовуйте спеціальні засоби для догляду.

Також, зручно використовувати аерозольні мастила (тефлонові або фторопластові, що одне й те саме), гарантовано не містять агресивної хімії і відмінно очищають будь-які важкодоступні місця. УВАГА! При використанні аерозольних мастил стежте за тим, щоб мастило не потрапила на гальмівні поверхні. Після очищення за допомогою аерозольної мастила ретельно протріть оброблені поверхні для запобігання налипання абразивів. Також як і у випадку з апаратами високого тиску, будьте гранично уважні. Не допускайте попадання рідкого мастила всередину храпового механізму задньої втулки, всередину чашок рульової колонки, під пильовики втулок і каретки! Не допускайте вимивання консистентних мастил.

Ні в якому разі не використовуйте для очищення від замасливания не демонтовані частин Вашого велосипеда розчинники (сольвент, ацетон, бензин і т.п.) і авто засоби, що містять активні хімічні елементи.

2.4 Контроль різьбових з'єднань. Перед кожною поїздкою побіжно перевіряйте всі з'єднання. Особливу увагу приділіть кріпленням коліс, виносу, керма, сідла і всіх елементів, перерахованих в розділі 1.

2.5 Регулярний догляд за амортизаторами. Передній амортизатор незалежно від внутрішнього устрою вимагає регулярного догляду. Очищайте ноги і пильовики вилки від забруднень регулярно, після кожної поїздки. При незначних забрудненнях в суху погоду - профілактично раз в тиждень. Для очищення використовуйте воду, рідке мило і щітку. У деяких випадках можна скористатися аерозольної тефлоновим мастилом. При очищенні пиляків вилки стежте за тим, щоб не пошкодити обжимную пружинку. Після очищення ретельно протріть вилку від вологи або мастила. Нанесіть на ноги вилки близько сальників невелика кількість тефлоновим мастила, дайте випаруватися летючої складової, заблокуйте переднє гальмо і кілька разів енергійно натисніть на кермо так, щоб мастило проникла всередину пиляків. Після чого ретельно видаліть залишки мастила. При експлуатації в міжсезоння рекомендується використовувати силіконові мастила або прозорі консистентні мастила.

Якщо Ваш велосипед обладнаний масляним амортизатором - потрібно регулярна заміна масла. Деякі амортизатори вимагають заміни масла раз в два роки, деякі частіше. Але якщо велосипед експлуатується постійно - рекомендується перебирати вилку хоча б один раз в сезон. А якщо велосипед експлуатується круглий рік - то не рідше двох разів на рік. Незалежно від виробника - рівень масла в вилці завжди один. Масло заливається по рівень сальників (НЕ пиляків, а саме сальників) при встановлених на місце елементах верхніх камер. Для вимірювання рівня буде потрібно щуп. Більшість сучасних вилок працюють на мінеральному маслі з в'язкістю 5-10 SAE. Якщо Ви не впевнені в тому, що конструкція вилки Вам зрозуміла, то повну перегородку вилки і заміну масла краще довірити фахівцям.

Багато вилки обладнані повітряними ніпелями. Слід регулярно перевіряти тиск і підтримувати його відповідно до інструкції, що додається. Ні в якому разі не використовуйте велосипед, якщо повітряні камери вилки не тримають тиск. Це може привести до фатальної поломки вилки.

Якщо велосипед має задню підвіску, незалежно від конструкції все шарніри підвіски вимагають регулярної перебирання, очистки та мастила. Періодичність обслуговування вибирається індивідуально (залежно від загального рівня техніки). Але загальні рекомендації - не рідше, ніж один раз в сезон. Для змащення шарнірів підвіски рекомендується використовувати густі не гігроскопічна прозорі мастила з широким температурним діапазоном. Для труться, випробовують ударні навантаження, категорично не рекомендується використовувати рідкі мастила або густі суспензійні мастила типу Литол або Графіт.

Задні амортизатори також вимагають регулярної заміни масла. А мають повітряні камери - регулярної перевірки тиску та підкачування згідно з інструкцією. Зверніть увагу - багато задні амортизатори, обладнані додатковою камерою, містять холодоагенти. Обслуговування таких амортизаторів краще довірити фахівцям. Ні в якому разі не намагайтеся розкрити опечатані / зупинено ніпеля або ніпеля, призначення яких Вам незрозуміло. Ні в якому разі не використовуйте велосипед, якщо повітряні камери заднього амортизатора не тримають тиск. Це може привести до фатальної поломки амортизатора.

2.6 Мастило підшипників. Рульова, Втулки, Каретка.

Більшість сучасних велосипедів обладнані нерозбірними (і не обслуговуються) каретками. Якщо все ж каретка розбірна - вона обслуговується так само, як будь-який вузол на підшипниках. Періодичність обслуговування перерахованих вузлів безпосередньо залежить від їх конструкцій. Втулки на закритих картріджних підшипниках (вони ж «промислові») пройдуть до першого обслуговування вдвічі, а то і втричі більше, ніж втулки на регульованих насипних підшипниках. Проте, обидва типи потребують регулярної заміни мастила. Наприклад, втулки на насипних підшипниках рекомендується обслуговувати не рідше ніж один раз на сезон або два рази на рік. Для цих вузлів ідеально підходить густа не гігроскопічна прозора мастило з широким температурним діапазоном і гарну адгезію типу Циатім, Mobil-1 Blue, Shimano Green і т.п.

Для відновлення пошкоджених поверхонь ідеальна густа суспензійна літієва змазка (як правило, білого кольору незалежно від виробника), що заповнює і цементує мікро каверни. Але для постійної експлуатації (і особливо в міжсезоння) вона не підходить, оскільки має вузький температурний діапазон і містить наповнювач, що всмоктує вологу.

Перед заміною мастила, зрозуміло, необхідно ретельно промити підшипники, конуса, чашки, сепаратори тощо. Елементи. Для очищення ні в якому разі не варто користуватися водою і абразивними засобами. Тільки аерозольні масла і розчинники.

Мастило наноситься з надлишком на все труться. Виняток становлять храпові механізми - для їх обслуговування застосовується не дуже густе мастило типу Shimano Green. Для перебирання втулок, деяких типів рульових, деяких типів кареток і всіх типів храпових механізмів потрібен спеціальний інструмент і деякий досвід. Якщо Ви не впевнені у власних силах - довірте цю роботу фахівцям.

2.7 Мастило ланцюга і догляд за трансмісією. Ланцюг - одна з найважливіших частин діагностики велосипеда, і основна деталь трансмісії. Від стану ланцюга залежить експлуатаційний ресурс всієї трансмісії. Ресурс ланцюга обмежений - від 700 до 2000 км (в залежності від загального рівня техніки). Але навіть найкращу ланцюг можна зносити за 500 км, якщо не дотримуватися режиму очитки й змащення. У міру зношування ланцюг витягується, змінюються відстані між осями ланок, відповідно, зношений ланцюг деформує зуби зірок. В першу чергу приходять в непридатність зірки веденого блоку, а дещо пізніше зношуються і провідні зірки. В кінцевому підсумку ланцюг рветься, а нова, чи не розтягнута ланцюг вже не здатна взаємодіяти з зірками, притертою до старої ланцюга. Під заміну йде весь привід, що дуже недешево.

Ідеальна схема ресурсу трансмісії при дотриманні правил експлуатації виглядає наступним чином:

Ведений блок зірок (касета) «переживає» заміну трьох ланцюгів при розрахунковому ресурсі ланцюга 1000км. Провідні зірки, або система в зборі, йде під заміну після зміни трьох-чотирьох касет.

Сумарний ресурс трансмісії (плюс-мінус) 10 000 км.

Щоб так і було на практиці необхідно підтримувати елементи трансмісії в чистоті і своєчасно змащувати ланцюг. Очищати ланцюг від забруднень найзручніше в спеціальній машинці із застосуванням спеціального миючого засобу, або використовуючи аерозольний авто засіб для очищення дискових гальм / двигуна. УВАГА! При використанні авто хімії враховуйте, що ці кошти здатні видалити будь-яку мастило в будь-якій кількості в т.ч. з важкодоступних місць (наприклад з храпового механізму задньої втулки). Також можна використовувати для очищення аерозольну тефлонову мастило для ланцюгів. Вичищати необхідно все елементи - і касету, і систему, і ролики заднього перемикача. Після очищення всі елементи, витираються насухо. УВАГА! Зірки трансмісії не змащувати. Ланцюг змащується наступним чином: наноситься мастило (розпилювачем або через маслянку - неважливо), дається зазор за часом - щоб випарувалася летюча складова спрея або краще розтеклося масло, після чого ланцюг ретельно насухо витирається. Мастило повинна залишитися тільки всередині роликів, на осях і в щічках ланцюга. Чим менше абразиву налипне на ланцюг згодом - тим краще. У суху погоду одного мастила ланцюга вистачає на 100-200 км (в залежності від правильності Ваших дій і якості мастила). У дощову погоду мастило вимивається відразу. Для міжсезоння існують інші мастильні засоби, що володіють більш високу адгезію, але їх і більш складно відмивати з ланцюга разом із забрудненнями. В екстремально брудних погодних умовах при необхідності можна користуватися авто мастилами для моторних ланцюгів. Після такої обробки що або мити не має сенсу - трансмісія домагається і викидається. В екстремально сухих і великою кількістю пилу можна використовувати для «мастила» ланцюга графітовий або тефлоновий порошок.

2.8 Консервація і зберігання велосипеда. Не залишайте велосипед на тривале зберігання в брудному вигляді. А також, в НЕ просушеному і не змащеному стані. Проведіть повний комплекс по обслуговуванню всіх вузлів і механізмів. Протріть весь велосипед тефлоновим мастилом або спеціальним засобом для догляду за лакофарбовими поверхнями, ретельно видаліть зі всіх поверхонь залишки мастила або кошти. Стравити тиск в шинах до 1 атм. Встановіть ланцюг на малу зірку спереду і на малу же ззаду (для перемикачів Top Normal), якщо задній перемикач має пружину зворотної дії - встановіть ланцюг на велику зірку касети. Переведіть тригери або шіфтери так, щоб повністю послабити пружини перемикачів і троси. Переведіть на мінімальне навантаження регулятори Preload амортизаторів. Скиньте гальмівні тяги (якщо на Вашому велосипеді ободная або дискова механіка) або зніміть колеса і встановіть в супорта транспортні заглушки (якщо гідравліка). Підготовлений таким чином велосипед краще зберігати в підвішеному стані або зі знятими колесами.

Автор Олексій Сосновський