1. Система автоматичної діагностики несправностей
2. послідовність діагностики
3. Кондиціонер не включається
4. Прилад відключається, пропрацювавши 5-10 хвилин
5. Капає конденсат з внутрішнього блоку. усунення протікання
6. Неприємний запах
7. нестандартні звуки
8. неефективна робота
9. Очищення внутрішнього блоку (відео-інструкція)
10. Як розібрати кондиціонер
11. Відео: Розбирання та чистка спліт-системи
12. Ремонт радіатора своїми руками
13. Перевірка працездатності компресора
14. Які неполадки не підлягають ремонту

Кліматична техніка створює в будинку комфортну атмосферу, і робить його більш затишним. Але іноді вона ламається в невідповідний час, наприклад, влітку або коли гарантія вже закінчилася. Деякі несправності кондиціонера легко усуваються своїми руками. Але перед тим як взятися за справу, треба відповісти собі на два питання. По-перше, чи володієте ви достатніми технічними знаннями про будову таких агрегатів; по-друге, що викликало поломку. Якщо з першим пунктом все в порядку, переходимо до другого. Причини виходу з ладу спліт-системи можна умовно розділити на три групи: заводський брак, неякісне монтаж і неправильна експлуатація. Тому так важливо визначити, чи можна полагодити кондиціонер самостійно, або доведеться звертатися в сервісний центр.

Система автоматичної діагностики несправностей

Насамперед треба переконатися, що кондиціонер дійсно зламався. На щастя, в сучасних моделях про більшу частину проблем вас сповістять написи на дисплеї або миготіння кольорових індикаторів. Відкривши інструкцію, легко розшифрувати, де саме стався збій. Детальна інформація про коди передається тільки авторизованим сервісним центрам, але основні дані доступні і звичайним користувачам.

Зазвичай лампочка блимає запрограмоване кількість разів виходячи з виявленої помилки. Коди стандартних несправностей (кількість сигналів сенсора):

Блимає 1 раз - не функціонує терморезистор внутрішнього блоку. 2 - не працює терморезистор зовнішнього блоку. 3 - агрегат працює одночасно на охолодження, і на обігрів. 4 - захист від перевантаження вимкнена. 5 - можливо, несправний кабель і схема обміну інформацією між блоками. 6 - електроспоживання перевищило норму (треба перевірити силові транзистори). 7 - підвищилася напруга в зовнішньому блоці. 8 - несправний двигун вентилятора. 9 - не працює ходовий клапан. 10 - терморезистор вийшов з ладу, і не контролює температуру корпусу компресора.

Перед експлуатацією слід уважно вивчити інструкцію з управління кліматичним устаткуванням

Якщо кондиціонер не включається, і при цьому не горять світлодіоди, то, швидше за все, вийшла з ладу друкована плата управління. Мигання усіх світлодіодів означає, що через стрибок напруги стався збій програмних установок плати управління, і її потрібно перепрограмувати.

У кожної моделі існує власний код програмних налаштувань, але він теж відомий тільки уповноваженим сервісним центрам. Можна знайти коди помилок в інтернеті за назвою бренду і спробувати перепрограмувати плату самостійно.

послідовність діагностики

Перед початком будь-яких ремонтних або профілактичних робіт слід здійснити детальну діагностику кліматичної системи, виявити причину неполадки, оцінити майбутні трудовитрати і вартість необхідних комплектуючих або допоміжних засобів. Грамотна перевірка позбавить від помилкових висновків, багаторазового, дорогого і довгострокового відновлення працездатності агрегату.

Послідовність діагностики включає в себе перевірку:

1. Наявності механічних пошкоджень;
2. Кріплень блоків;
3. Затискачів контактних з'єднань його електрообладнання;
4. Стану повітряних фільтрів;
5. Режиму охолодження / обігріву;
6. Індикації режимів;
7. Функціонування механічних жалюзі;
8. Температури повітря на виході з випарника;
9. Тиску в системі всмоктування / нагнітання;
10. Герметичності всіх з'єднань і дренажної системи.

Кондиціонер не включається

Яка б не була марка або модель пристрою, причини будуть одні і ті ж:

• Електрична частина. Або кондиціонер не підключений до живлення, або у нього вийшла з ладу плата управління, або розірваний зв'язок між блоками.
• Зламаний пульт управління або приймальний модуль на внутрішньому блоці.

  При виході з ладу приймального модуля блок не реагує на сигнали з пульта

• Активізувалася система захисту і видає помилку.
• Знос деталей. У найпростішому випадку вам допоможе зміна батарейок на пульті, перевірка включення в розетку і повне знеструмлення кондиціонера на одну хвилину. Перевіряємо, чи у налаштуваннях час на таймері відключення. Іноді кондиціонер не спрацьовує або відмовляється коректно виконувати команди пульта через неправильну комутації сигнальних і живлять проводів між блоками. Пізніше це може викликати дефекти деталей керуючої плати. Тому при появі подібних проблем треба перекомутувати дроти якомога швидше, щоб потім не міняти або не ремонтувати плату.

Прилад відключається, пропрацювавши 5-10 хвилин

Причин тому існує декілька:

• приміщення вже охолоджене до заданої температури;
• активований режим «осушення»;
• компресор перегрівається;
• несправна плата управління;
• вийшло з ладу захисне реле.

Розберемо, чому можливий перегрів компресора. В першу чергу перевіряємо, чи не забитий брудом радіатор зовнішнього блоку. Це заважає нормальному відведення тепла, компресор починає перегріватися і система його відключає. Профілактична чистка - це перше, що слід зробити в даній ситуації.

Якщо кондиціонер недавно заправляли холодоагентом, то цілком міг порушитися баланс в контурах випарника і конденсатора, тому компресор став працювати з перевантаженням. Після вимірювання тиску рекомендується підбурювання надлишків холодоагенту.

Не виключена поломка вентилятора охолодження зовнішнього блоку (швидкість обертання нижче заданих в хвилину обертів). Також перегрів можливий через засмічення капілярних трубок під час монтажу. Ймовірно, знадобиться заміна однієї з них. Причиною може бути засмічення фільтра-осушувача через його забруднення. Якщо це так, то фільтр треба також замінити.

Капає конденсат з внутрішнього блоку. усунення протікання

У літній період часто переповнюється ємність для збору конденсату. Щоб з неї не капало, треба частіше зливати накопичилася там воду. Якщо причина в обмерзання теплообмінника, то його можна утеплити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. При протечках в місцях кріплення патрубків обов'язково затискаються гайки, а стики обробляються герметиком. Не варто докладати великих зусиль при затягуванні гайок, щоб не зірвати різьбу!

Можливо, забита зливна трубка між піддоном і місцем зливу. Необхідно знеструмити кондиціонер, почекати 10 хвилин, потім від'єднати пластикову трубку, і прочистити її вручну (продуванием або за допомогою тонкої зволікання). Це найпоширеніша причина появи води. Але є й інші, наприклад:

• неправильний монтаж дренажної системи (вона занадто довга, погано закріплена, шланг задертий вгору);
• механічні пошкодження корпусу, лотка дренажу або інших внутрішніх агрегатів.

При поломці дренажного насоса його потрібно або замінити або полагодити. Піднятий шланг слід вигнути під потрібним кутом, щоб вода капала вниз. Якщо підозрюється витік фреону, див. Пункт «Кондиціонер запускається, але працює неефективно».

При засміченні зливний трубки з внутрішнього блоку починає капати вода

Неприємний запах

Існує кілька причин, коли з кондиціонера з'являється затхлий або неприємний хімічний «аромат». Розглянемо основні з них:

• Запах горілого свідчить про спалах проводки. У даній ситуації потрібно відразу знеструмити агрегат і викликати фахівця.
• Пахне пластиком. Зазвичай це означає, що спліт-система зроблена з дешевих неякісних матеріалів. Цей запах важко ліквідувати навіть за допомогою фахівців.
• Агрегат «пахне» вогкістю або цвіллю. Це означає, що всередині утворилися колонії хвороботворних бактерій або грибків. Щоб їх знищити, треба придбати будь-яку аптечне антигрибкову засіб, розвести його у воді і обробити всі внутрішні деталі.

  Не забувайте чистити внутрішні фільтри, інакше вони стають розсадниками бактерій

нестандартні звуки

Щоб визначити причину «неправильного» звучання спліт-системи, треба мати досвід майстра. Але це є і звичайному користувачеві.

• Нерівномірний шум при роботі зовнішнього блоку. Він виникає, якщо вчасно не очистити його від забруднень. Особливо це помітно, якщо пил і бруд нерівномірно осіла на лопатях вентилятора. Вони стають незбалансованими і характерний гул забезпечений. Іноді шум з'являється після пошкодження однієї з лопатей. Щоб позбутися від нього, слід почистити вентилятор зовнішнього блоку або замінити.
• Клацання. У цьому випадку або неправильно працює автоматика, або вона спрацьовує через несправність внутрішніх деталей.
• Булькання. Такі звуки не завжди означають поломку, але і нехтувати ними не можна. Наприклад, іноді, при попаданні повітря в дренажну трубку, кондиціонер починає булькати через не злився конденсату. Рішення: випрямлення трубки під потрібним кутом. Булькання з'являється при завоздушіванію системи - коли на місце фреону надходить повітря.
• Хлюпання. Цей звук характерний для нормально функціонуючого кондиціонера. Причиною підвищеного шумному середовищі є неякісне закріплення частин і блоків агрегату. Для його ліквідації треба щільно затягнути всі з'єднання і кріплення конструктивних елементів системи і трубок. Зовнішній блок вирівнюється по горизонталі, а провисшие петлі скріплюються між собою.

неефективна робота

Це одна з найпоширеніших несправностей, особливо помітна в жарку пору року. Кондиціонер споживає електроенергію, але при цьому не забезпечує необхідний температурний режим. Можливі причини низької ефективності:

1. Засмічення повітряних фільтрів. Вони виглядають як невелика плоска або барабанного типу сітка під передньою панеллю агрегату, і саме через неї в кондиціонер потрапляє повітря. Фільтри збирають всю пил в будинку і захищають від неї радіатор внутрішнього блоку. Очистити їх досить просто - зняти і промити під проточною водою, потім висушити і поставити назад. Процедуру проробляють раз в дві - три тижні, а якщо пилу і кіптяви багато, то ще частіше. Інакше швидкість обдування радіатора знизиться, і він перестане забезпечувати потрібну температуру. Порушення режиму функціонування охолоджувальної системи, в свою чергу, призведе до обмерзання мідних трубопроводів. Після відключення намерзлий лід розтане і з кондиціонера закапає вода. У разі сильного засмічення фільтрів, бруд проникне і в дренажну систему, а вода потече мало не струмками. І очистити все це неподобство можна буде тільки з використанням сильнодіючої хімії. Важливо! Максимальна кількість промивок фільтра - 6-8 разів! Потім він втрачає свої експлуатаційні якості.

   Так виглядає дуже запущений повітряний фільтр

2. Потрапляння пилу на крильчатку внутрішнього блоку. Для усунення проблеми треба зняти панель, і видалити пил з крильчатки.
3. Засмічення теплообмінника зовнішнього блоку. Якщо в зовнішній блок потрапляє бруд, пил, пух або шерсть з вулиці, то підвищується навантаження на компресор, він починає перегріватися і незабаром може остаточно вийти з ладу.
4. Витік фреону. Треба знати, що це відбувається навіть в разі самого професійного монтажу, внаслідок розвальцьовування з'єднання між блоками. І цей витік треба регулярно (раз на два роки) компенсувати дозаправкою холодоагентом. Якщо цього не зробити, то рівень знизиться до мінімального значення і компресор може заклинити через перегрів. Оскільки ціна на новий дорівнює половині вартості самого кондиціонера, допустити цього не можна. Щоб визначити, скоротився Чи обсяг фреону, досить придивитися до штуцерних з'єднаннях зовнішнього блоку - чи немає там льоду або інею. Ще одним показником буде погане охолодження повітря. Крім того, витік фреону може викликати навіть незначна тріщина після розвальцьовування дроти. Свідченням послужать патьоки масла під кранами, потемніння теплоізоляції. При появі таких тривожних ознак, найкращим виходом буде вимкнути агрегат та провести роботи з усунення несправності.
5. Неадаптованих до зими кондиціонер. Багато моделей, особливо від азіатських постачальників, де температура взимку не падає нижче +8, не пристосовані до роботи в умовах сильних морозів. І якщо користуватися функцією зимового обігріву за допомогою не адаптованою моделі, це суттєво скоротить ресурс компресора. В результаті виникає холодна пробка, яка при переході з режиму обігріву на режим охолодження заважає стеканию конденсату. Вирішується проблема установкою зимового комплекту для підігріву і розігріву дренажної системи.
6. Обледеніння зовнішнього блоку. Воно трапляється, якщо спліт включається на обігрів при високій вологості і мінусовій температурі повітря. Якщо він не оснащений системою авторазморозки, то його потрібно ненадовго включити в режим охолодження. Тоді відтавання забезпечить тепле повітря, що переміщається назовні. В цілому не рекомендується включати агрегат при температурі нижче 10 ° С, так як масло всередині компресора густіє, що підвищує його знос.
7. Неправильно обрана потужність кондиціонера, тому він не може впоратися з площею приміщення. В такому випадку допоможе тільки заміна обладнання на більш потужне.

Очищення внутрішнього блоку (відео-інструкція)

Чистка або заміна фільтра

Фільтри в кондиціонерах поділяються на два види:

1. Фільтри грубої очистки - присутні у всіх моделях і служать для захисту «органів» кондиціонера від бруду і пилу. Вони розташовані під передньою панеллю і виглядають як мелкоячеистая сітка з пластика. Є два способи їх очищення: пилососом за допомогою підняття передньої панелі або зняттям самого фільтра і самостійної промиванням під водою. Не забудьте після процедури повністю висушити його.

   Недосушений фільтр може стати причиною подальшої поломки всього кондиціонера

2. Фільтри тонкого очищення - всі інші види зустрічаються фільтрів. Вони більш тонкі за своєю структурою, і покликані різні функції (антибактеріальні, адсорбуючі, антиоксидантні і т.д.). Після закінчення терміну експлуатації їх, як правило, змінюють на нові. Мити їх не можна.

Як розібрати кондиціонер

Розбирання будь-якого блоку проходить по одній і тій же схемі, тому цей спосіб є універсальним. Спочатку запасаємося такими інструментами:

• викрутками всіх типів;
• шестигранниками;
• паяльником;
• засобом для чищення.

  Основні складові внутрішнього блоку

Для простого чищення внутрішнього блоку знімати його зі стіни необов'язково. Покрокова інструкція:

1. Насамперед прилад знеструмлюється.
2. Спочатку знімається зовнішня панель. Під нею знаходяться два болтика, закриті запобіжником, і їх треба послабити.
3. Після отщёлківаем дві засувки і знімаємо каркас. Верхня панель зазвичай забруднена і її треба помити.
4. Необхідно витягнути лопать, яка направляє повітряні маси, і зняти з засувок нижню панель внутрішнього блоку.
5. Після чого від'єднуються дроти (щоб не наплутати, краще детально замалювати їх розташування).
6. Потім віджимаються скоби і виймається сам корпус електроблока і трансформатора.
7. Щоб демонтувати слив і вивідний шланг, вичавлюється три несучих кріплення.
8. Потім откручиваются несучі гвинти електронного двигуна, акуратно піднімається радіатор, і знімається моторна опора.
9. Після цього виймаються лопаті і движок, що розташовується в спеціальній комірці. Щоб радіатор випадково не впав, його можна поставити на місце.
10. Потім необхідно зняти теплової замок, який знаходиться на кріпильних болтику фрикційного колеса з ободом електродвигуна. Це досить складно! Щоб уникнути непередбаченого згоряння гумової деталі, що передає енергію, за допомогою тонкого паяльника потрібно здійснити нагрівання болтової головки, пробуючи відкрутити її в процесі пайки. Після акуратного відділення лопатей від моторної частини, пилові і плісняві деталі очищаються спеціальним засобом.

Відео: Розбирання та чистка спліт-системи

Як зняти кондиціонер

Для відключення насамперед припиняється подача робочої рідини, кондиціонер вимикається і з нього зливається вже залита рідина. Після цього потрібно відключити електричне живлення і вимкнути слив. Потім знімаються трубки, що подають рідину, і кондиціонер остаточно забирається зі стіни. Більш докладно про цей процес можна почитати в статті «Як демонтувати кондиціонер своїми руками: інструкція, відео».

Ремонт радіатора своїми руками

Для цього знадобиться:

• потужний паяльник (не менше 250 Вт);
• припій;
• каніфоль;
• залізні ошурки;
• кріоліт;
• сірчанокислий натрій;
• два активатора для флюсу - хлористий літій і кухонна сіль.

  Ремонт радіатора своїми руками - справа відповідальна і непроста

Для початку кондиціонер демонтується і знеструмлюється. Потім підводиться кришка, знімаються фільтри і поверх радіатора наливається близько півтора літрів води. Якщо вона не вилилася через дренажну трубку, значить, має місце внутрішнє протікання.

Після визначення локації протікання, вона висушується, очищується і знежирюється. У випадку з мідним радіатором, після обробки флюсом накладається олово, прогрівається, і можна приступати до пайки.

Для перевірки цілісності в радіатор знову наливається вода.

Якщо він алюмінієвий, то на спустошену, знежирену і суху (!) Поверхню накладається железноканіфольное речовина, а частина, де буде пайка, натирається розпеченим паяльником. Коли каніфоль почне розтікатися, деталь кріпиться в зоні пайки припоєм з олова та свинцю, з додаванням залізних тирси.

Перевірка працездатності компресора

Заміна фільтрів, усунення течі або дозаправка кондиціонера - це перші кроки при витоку холодоагенту, потемніння ізоляції або масла. Але іноді цих заходів недостатньо, і потрібна більш ретельна діагностика компресора. І за її результатами може виявитися, що компресора потрібен більш серйозний ремонт. Для цього існує експрес-діагностика масла. Щоб зробити пробу, знадобиться пробірка, шланг і ємність для рідини. Далі слід чинити так:

• вимкнути агрегат;
• почекати, поки масло стече по стінках трубопроводу;
• шланг з краном під'єднати до сервісного порту, а вільний кінець опустити в підготовлену ємність;
• відкрити кран і зібрати масло;
• дати маслу відстоятися і перелити його в пробірку.

Якщо масло потемніло і має запах гару, то компресор перегрівався. Причинами могли бути: витік холодоагенту, засмічення зовнішнього блоку, погіршення обдування вентилятором, відсутність зимового комплекту.

Зелений колір свідчить про наявність в маслі солей міді. Це означає, що у фреоновий контур потрапила волога. Небезпека полягає в тому, що вона ніяк не проявляє себе, а потім компресор відмовляє. Ремонт компресора і заміна масла виробляються виключно в сервісному центрі.

Які неполадки не підлягають ремонту

Якщо мова йде про чищення фільтрів або звичайною профілактиці, то це неважка завдання для будь-якого користувача. Але в разі серйозних неполадок, коли потрібна заміна деталей або перевірка їх на спеціальних стендах, ремонт своїми руками буде недоречний і навіть небезпечний!

В сервісний центр доведеться звернутися, якщо необхідні:

1. Заміна компресора;
2. Усунення витоку холодоагенту або його заправка;
3. Ремонт або заміна електронних модулів;
4. Заміна масла;
5. Вакуумирование системи.
6. Заміна теплоізоляції і інші складні маніпуляції, які неможливо провести на дому.

Тепер ви знаєте, як діагностувати кондиціонер, усунути багато з несправностей і попередити виникнення проблем з кліматичним пристроєм. Починка своїми руками - це не тільки економія коштів, але і задоволення від отримання нових умінь і знань.

Оцініть статтю: поділіться з друзями!