Хочу поділитися конструкцією блоку живлення, який я зібрав недавно використовуючи, в основному, дуже поширені деталі. Їх легко можна знайти серед радіоелектронного мотлоху, який напевно завалявся у багатьох на горищах, в гаражах і тому подібних місцях, куди люди мають звичку складатимуть те, що ніби й не потрібно, але і викинути як то шкода.

Даний блок живлення можна використовувати в гаражі, для перевірки будь-яких вузлів електричної схеми автомобіля (крім деяких, зрозуміло, що стартер таким блоком не перевірити) і навіть для зарядки акумулятора в безвихідній ситуації (для цього необхідно встановити силу струму 1-2 ампера.

Схема пристрою класична і дуже проста, тому, для тих, хто не вперше тримає в руках паяльник - не складе великих труднощів її зібрати. Інша річ - оформити конструкцію у відповідний корпус, який теж потрібно знайти або зібрати самому - тут доведеться попітніти, але це теж не повинно налякати, оскільки творчий процес, в основному, не приносить нічого, крім позитивних емоцій.

Мені подобається ця схема тим, що, крім простоти і доступності деталей, про що я вже сказав, вона абсолютно не потребує якоїсь кропіткої налаштування і починає працювати правильно відразу після збирання і першого включення, за умови правильного монтажу, зрозуміло.

При використанні трансформатора потужністю не більше 20 Вт. (А це більшість малогабаритних трансформаторів, які можуть виявитися у читача, для повторення конструкції) схема практично не потребує захисту від короткого замикання (принаймні - короткочасного) оскільки струм протікає через транзистор VT2 в будь-якому випадку не перевищить 2-5 ампер, це звичайно залежить від трансформатора, повторюся.

А цей струм (короткочасно) спокійно витримає і трансформатор і транзистор, який однак, необхідно встановити на відповідний радіатор. Але, ще раз повторю - замикання не повинно бути тривалим (більше 3-5 секунд). Далі кілька фото конструкції блоку живлення:

Кілька слів про деталі.

Транзистор VT1 може бути будь-яким npn (хоча КТ315 я все ж не ставив би), навіть древній МП37 підійде (якщо мені пам'ять не зраджує - він зворотного провідності). VT2 - чим потужніший - тим краще. Конденсатори - будь-які від 1000 до 5000 микрофарад на напругу більше, ніж видає ваш трансформатор з запасом 20-30%. Номінали резисторів можуть відрізнятися від зображених на схемі, але не більше ніж на 20-30%.

Це не стосується резистора R4, який, однак, потребує підборі, якщо у вас виявиться трансформатор, який видає більше 18 вольт на виході. У цьому випадку зазначене опір необхідно збільшити так, що б струм через стабілітрон становив 20-25 міліампер. Потужність резисторів - будь-яка. Даний блок живлення легко переробити так, що б на виході він видавав напругу від нуля до 24 вольт при наявності відповідного трансформатора.

В цьому випадку стабілітрон Д814Д необхідно замінити на відповідний, або просто з'єднати послідовно два стабілітрона Д814 з індексом д або р Діодний міст - будь-який, що забезпечує струм не менше 4-5 ампер, або діоди, кожен з яких розрахований на струм не менше 1 А . Світлодіод HL1 використовується в моїй конструкції для підсвічування шкали амперметра. Корпус, вольтметр і амперметр які вам захочеться.

Автором використаний вольтметр з Алі Експрес, амперметр куплений в радіомагазині (шунт виготовив сам з ніхромового дроту) корпус - бокс для електричних автоматів куплений в стройгіганте.

Особисто я перевіряв таким блоком живлення двигуни вентилятора обігрівача від автомобіля, правда, напруга падало з 16 до 6 вольт, а стрілка амперметра зашкалювала, але силоньок, що б розкрутити цей двигун разом з крильчаткою моєму блоку живлення вистачало)). На цьому все, удачі в повторенні даної конструкції.

Автор; Олег Горуянов