1. Невеликий технічний лікнеп: чому виникає неполадка
2. Самостійна діагностика систем, що відповідають за заряд АКБ
3. Якщо в дорозі загорілася лампа заряду акумулятора
4. Що робити, якщо горить лампочка зарядки
5. «Горить при включенні поворотника»
6. Список найчастіших питань з проблеми
7. «Горить при включенні поворотника»
8. «Горить вполнакала»
9. «Моргає»
10. «Горить на холодному двигуні»
11. «Починає горіти при включених фарах»
12. «Горить, хоча запалення вимкнене»
13. «Горить, але зарядка-то йде!»
14. Самостійна діагностика систем, що відповідають за заряд АКБ
15. «Горить, хоча запалення вимкнене»
16. Перевірка роботи генератора мультиметром (відео)

Ні для кого не секрет, що при повороті ключа запалювання приладова панель автомобіля вітає нас цілою низкою спалахнули індикаторів і сигнальних лампочок. Всі вони в тій чи іншій мірі говорять нам про справність бортових систем і готовності мотора до старту. Одним з найбільш помітних таких індикаторів є палаючий червоним кольором значок акумулятора. При відсутності проблем піктограма загориться в момент включення запалювання і відразу згасне, як двигун запуститься. Даний момент свідчить, що на акумулятор пішла зарядка від генератора. А ось про те, що робити і куди бігти, якщо цей індикатор не згас або раптом загорівся в дорозі, ми зараз і поговоримо.

Що вам дійсно потрібно знати про діагностику і відновлення систем запуску, зарядки і запалювання? Кидати деталі в проблему доти, поки вона не зникне, є дуже дорогим способом усунення несправностей. Що, якщо частина виявиться «дефектною?» У багатьох випадках немає нічого поганого в цій деталі. Магазин запасних частин зазвичай замінює його по гарантії. Але якщо друга частина також не може усунути несправність, очевидно, що щось інше винне. Тому не поспішайте звинувачувати «дефектні» частини, коли недавно встановлена ​​частина не працює краще старої, або коли ви повертаєтеся.

Невеликий технічний лікнеп: чому виникає неполадка

Коли машина на ходу, АКБ постійно заряджається від генератора напругою 13,6-14,2 вольт. Із зростанням оборотів збільшується і вихідна напруга генератора, що може вести до негативних наслідків і псування акумулятора. Для вирішення питання в ланцюг вбудовується реле-регулятор або, простіше кажучи, стабілізатор напруги, що знижує силу струму до необхідних величин.

Зробіть свою діагностичну домашню роботу, потім ізолюйте несправність і визначте будь-які деталі, які можуть знадобитися замінити. Деякі магазини запасних частин тепер пропонують клієнтам безкоштовний «діагноз», якщо включена індикаторна лампа індикатора несправності. Співробітник магазину підключить пристрій читання коду або базовий інструмент сканування до вашого автомобіля і зачитає будь коди, які з'являються. Код може дати уявлення про те, що відбувається, але він рідко говорить вам, яка частина повинна бути замінена.

Палаюча лампочка відсутності зарядки акумулятора

В результаті ми маємо що йде під стабільним напругою зарядку вашого автомобільного акумулятора . І якщо на панелі приладів загорілася лампочка заряду акумулятора, то це означає, що АКБ не отримує зарядку від генератора.

Тому не ставте занадто багато віри в діагностику запасних частин. Ці люди не займаються ремонтом. Вони займаються виробництвом запчастин і прагнуть продавати деталі своїх клієнтів. Незалежно від того, виправляють ці частини проблему чи ні, це не є їх основним завданням.

Одна річ, про яку потрібно пам'ятати про коди діагностичних інструментів, полягає в тому, що коди в основному відносяться до помилок викидів, а не до електричних помилок. Низька батарея або незвично низьке зарядна напруга можуть встановлювати код, але слабка батарея, поганий заземлення або поганий стартер, ймовірно, не виграють.

Після запуску запалювання напруга спочатку через запобіжник подається на сигнальну лампу заряду АКБ. Після чого напруга в 12 В проходить через діод, стабілізатор напруги, щітку, контактна кільце і обмотку. Далі, чим швидше обертається ротор, тим більше збільшується і фазовий напруга. Це веде до вирівнювання напруги на контактах сигнальної лампочки, після чого вона гасне, показуючи тим самим, що зарядка акумулятора проходить в належному режимі.

Самостійна діагностика систем, що відповідають за заряд АКБ

Навіть коли у вас є код, вам часто доводиться робити додаткові тести, щоб з'ясувати, що викликає проблему. Але навіть якщо у вас є код, специфічний для циліндрів, ви все ще не знаєте, чи пов'язано пропуски запалювання з паливом, запалюванням або стисненням. Причиною може бути забруднена свічка запалювання, поганий провід пробки або котушка слабкого запалювання. бути забрудненим або мертвим паливні форсунки. Або це може бути проблема стиснення через згорілого або вигнутого клапана, яка просочується прокладки головки або закругленою кулачковою лопаті.

Схема включення генератора на ВАЗ 2105

Якщо в дорозі загорілася лампа заряду акумулятора

Їдете ви собі спокійно і нікого не чіпаєте, як найнесподіванішим чином (як завжди, втім) загоряється на панелі червоним кольором піктограма акумулятора. Це сигнал до того, що генератор вашого автомобіля несправний і перестав давати струм для підзарядки, так що вся електрика тепер «сидить» лише на акумуляторної батареї.

Проблемою може бути не запалювання, паливо або стиснення. Або це може бути поганий акумулятор , Стартер, ключ запалювання або ланцюг безпеки або протиугінна система іммобілайзера, якщо двигун не зачепився. Багато проблем з приводом і запуском, пов'язані з зарядкою, запуском чи займанням, можуть бути викликані низьким напругою батареї. це проста річ для перевірки, але багато технічних спеціалістів не беруть до уваги батарею як можливе джерело проблем. Низька напруга батареї також може вплинути на подачу палива, змушуючи паливний насос працювати повільніше, ніж зазвичай.

З чим ми можемо зіткнутися в даному випадку:

• Обірвався ремінь генератора.
  Електрика виробляється під час обертання осі генератора. Ось же ця приводиться в рух за допомогою ременя. Так що в разі обриву ременя генераторний вал припиняє своє обертання і зупиняється вироблення електрики. А це веде до загоряння лампи заряду акумулятора на приладовій панелі.
• Вийшов з ладу стабілізатор напруги на генераторі.
  Тут все просто. Деталь накрилася мідним тазом, і у нас знову не надходить струм необхідного напруги на акумулятор. Питання вирішується заміною що вийшов з ладу елемента.
• Сильний знос щіток генератора.
  Вал генератора забезпечений графітовими щітками, які сприяють виробленню електрики. Згодом вони можуть сильно зноситися, що призведе до зниження показників електрики, що виробляється та загорання червоною піктограми акумулятора на приборке. Тут також необхідна заміна зношених компонентів на нові.

список можливих причин , Звичайно, не зовсім повний. Наведено найбільш критичні. Іноді можуть бути ще проблеми з діодами, що окислюються клеми і контакти, неполадки з запобіжником або контактом дроти маси.

Це, в свою чергу, викликає низький тиск палива і стан сухого палива. автомобільні свинцево-кислотні батареї повинні зберігатися на рівні або близькі до повної зарядки для забезпечення оптимальної продуктивності і довговічності. Якщо акумулятор розряджений або повністю розряджений, на свинцевих пластинах всередині батареї починають виникати небажані зміни. Пластини утворюють шар сульфату, який чинить опір підзарядці і зменшує здатність батареї зберігати енергію. Якщо акумулятор хронічно знижується або розряджається, це значно скорочує термін служби батареї.

Пристрій генераторів на автомобілях ВАЗ

Що робити, якщо горить лампочка зарядки

Справитися самостійно з вищенаведеними несправностями десь в дорозі буде досить важко, хіба що ремінь генератора можна поміняти, якщо ви раптом завжди з собою возите запасний.

Середній час автономної роботи в кращих умовах складає всього близько чотирьох або п'яти років в більшості автомобілів, і тільки близько трьох років в таких місцях, як Арізона і Нью-Мексико, де літні температури зазвичай падають в потрійних цифрах. Багато автомобілістів, які керують автомобілями з чотирма, п'ятьма або шістьма роками, можуть не розуміти, що їхні батареї не працюють, поки їх двигун не запускається, і вони застрягли.

«Горить при включенні поворотника»

Холодна погода також створює подвійне навантаження на батарею, зменшуючи її вихідну потужність і збільшуючи підсилювачі, необхідні для запуску холодного двигуна. Кращий спосіб перевірити заряд батареї - за допомогою цифрового вольтметра. Повністю заряджена батарея повинна читати 65 вольт. Читання 45 вольт дорівнює приблизно 75% заряду і досить добре для подальшого тестування. Щось менше означає, що батарея розряджена і її необхідно перезарядити.

Але не все так страшно, і навіть з палаючої лампою заряду акумулятора ви цілком здатні продовжувати рух. Просто роль джерела живлення повністю ляже на плечі акумулятора. Проте навіть без підзарядки акумулятора можна буде проїхати достатню відстань, якщо будете дотримуватися цих простих, але необхідних в даному випадку рекомендацій:

Стан заряду батареї не повідомляє всієї історії, тому що повністю заряджена батарея може також бути слабким або несправним акумулятором, який не може забезпечити нормальний вихід підсилювача під навантаженням. Стан батареї можна визначити одним із двох способів: тестування навантаження за допомогою тестера, який застосовує відкалібровану навантаження на батарею або шляхом тестування за допомогою електронного тестера «провідності».

Тестери провідності посилають сигнал частоти через батарею, щоб показати, як активною площі пластини є для утримання і подачі живлення. З віком батареї його провідність знижується. Шорти, розмикання і інші дефекти осередки також впливають на провідність, тому вимір провідності дає точну індикацію стану батареї.

• не варто без крайньої на те причини заглушати двигун свого автомобіля. Справа в тому, що при запуску стартер споживає досить багато електроенергії. Так що в разі вимушеної зупинки потім заводитися варто народним методом - «з штовхача».
• краще відмовитися від включення додаткових елементів, які споживають електроенергію. Так, без музики, грубки, підігріву дзеркал і заднього скла їхати буде помітно менш комфортно. Але краще так, ніж застрягти десь в мороз посеред траси.
• також краще відмовитися від включення в темний час діб протитуманних фар і дальнього світла.
• для того щоб акумулятора вистачатиме живиться від несправного генератора, краще відразу від'єднати йдуть від нього дроти і обмотати їх ізоляцією.

Дотримуючись цих нескладних порад, ви легко зможете доїхати до найближчого автосервісу або до рідного гаража.

Багато електронні тестери акумуляторів також аналізують ємність акумулятора «Холодний провертати підсилювач», який можна використовувати для оцінки строку корисної експлуатації батареї. Деякі тестери також вимірюють підсилювачі, затягнуті стартером при прокручуванні двигуна, і аналізують вихід зарядної системи під навантаженням після запуску двигуна.

Батареї повинні бути повністю заряджені до їх установки. Також необхідно перевірити систему зарядки автомобіля, щоб переконатися, що вона працює правильно і здатна повністю зарядити акумулятор. Вихід зарядки генератора збільшується пропорційно електричної навантаженні на систему зарядки і швидкості двигуна. Зарядний вихід управляється регулятором напруги, який може бути встановлений всередині або на задній частині генератора змінного струму або десь ще під капотом. На новіших автомобілях модуль управління трансмісією регулює зарядку.

Який загорівся на панелі індикатор відсутності заряду АКБ

Список найчастіших питань з проблеми

Чимало можна зустріти і додаткових питань, пов'язаних з роботою лампи заряду акумулятора. Отже, якщо лампа:

«Горить при включенні поворотника»

Даний момент в основному характерний для вазовской класики. В більшості своїй народ рекомендує не морочитися і їздити собі спокійно далі, так як в цілому система працює справно. Але ті, хто не здався, знаходили проблему в збоїть діодному мосту, хтось зачищав контакти, хтось рекомендував перевірити запобіжники, а хтось просто лампи міняв. Що буде в вашому випадку - ніхто напевно не скаже.

Якщо генератор змінного струму перевантажений, він може перегрітися і вийти з ладу. Збій генератора призведе до того, що батарея розрядиться і згасне. Симптоми проблеми з зарядкою включають в себе низький рівень заряду батареї, тьмяні фари, жорсткий пуск або сигнальну лампу системи зарядки.

Багато магазинів запасних частин мають стенд для тестування генератора змінного струму і можуть тестувати генератори змінного струму, щоб визначити, чи були вони несправні або здатні розрядити їх номінальну потужність підсилювача. Альтернативний генератор повинен мати той же самий або більше високий рівень посилення в якості оригіналу. Якщо заміна комплектується шківом, переконайтеся, що він відповідає оригіналу. Якщо у вашого автомобіля є підсилювач з високим підсилювачем, післяпродажна звукова система, ви повинні розглянути можливість переходу на генератор з високою вихідною заміною.

«Горить вполнакала»

«Періодично світиться на неодружених, знижених / високих оборотах»

Для початку слід перевірити ремінь генератора і його натяг, далі можна грішити на діодний міст і регулятор напруги. У випадку з високими оборотами вся справа може бути також в втомленому стані щіток генератора.

«Моргає»

В даному випадку причину потрібно шукати в окислилися або засмічені контактах (на АКБ в тому числі) і роз'єми. Так що дивимося, шукаємо і чистимо. Також може бути несправний регулятор напруги. Варто також перевірити запобіжники і діодний міст.

Якщо ви встановлюєте високопродуктивний генератор змінного струму, також можуть знадобитися кабелі великої місткості, заземлюючі стрічки і зарядний провід. Якщо акумулятор повністю заряджений, а стартер отримує нормальну напругу батареї, але не працює, стартер, ймовірно, несправний і потребує заміни. У багатьох магазинах запасних частин можна також перевірити стартер, щоб перевірити обороти двигуна і зусилля.

Найбільш поширеною причиною відмови стартера є тривала проворачивание. Це призводить до перегріву двигуна. Стартери також зношуються після багатьох років обслуговування, якщо зношені щітки, втулки або стартер. Стартери також мають соленоїд, який направляє струм на двигун, коли перемикач запалювання повернуть у положення кривошипа. Несправний соленоїд запобіжить роботу стартера. Механізм приводу стартера, який входить в маховик, може також зависнути або не дати перешкодити стартеру працювати.

«Горить на холодному двигуні»

Дане явище частіше сигналізує про необхідність заміни АКБ

Тут причиною може бути акумулятор, т. К. Після холодного старту він буде споживати струму більше звичайного, тому може мати місце осідання напруги, особливо якщо АКБ «дохла». Або ж справа може бути в поганих контактах або навіть ремені натягу, який може спочатку прослизати через що потрапив на нього тосола чи яку іншу рідини.

Змінний стартер повинен мати той же зразок болта і електричні з'єднання, що і оригінал, і така ж кількість зубів на приводний передачі. Звертайтеся з перманентними магнітними пускателями з обережністю, тому що магніти є крихкими і можуть бути легко розтріскаються, якщо ви упустите стартер. Пов'язані предмети, які також можуть бути замінені, включають в себе кабелі акумуляторних батарей і ремені заземлення двигуна.

Первинні і вторинні зразки займання можуть показати багато про здоров'я і працездатності системи запалювання. Вивчення того, як використовувати і читати шаблони запалювання в області займає деякий час, але як тільки ви знаєте, що шукати діагноз стає набагато простіше. По суті, ви шукаєте істотні відмінності в напружених між циліндрами або аномальні іскрові лінії, які вказують на спрацьовування котушки або проблеми з затримкою.

«Починає горіти при включених фарах»

Шукаємо можливі проблеми в діодному мосту і попутно перевіряємо щітки генератора на знос.

«Горить, хоча запалення вимкнене»

Можливо, пробій діодів, також ще однією причиною може бути несправність в контактній групі запалювання і навіть встановлена ​​нештатна сигналізація.

«Горить, але зарядка-то йде!»

Тут причиною може бути пробою додаткових діодів на діодному мосту. Буває ще, що причина в несправному регуляторі напруги. Дані моменти особливо характерні для нашої класики. Однак заковика може бути і в поганій масі через окислилися і заржавілих контактів на корпусі машини. Рішенням в даному випадку пропонується масу перекинути з батареї безпосередньо на стартер.

Свічки запалювання в кінці кінців зношуються и могут забруднюватіся вуглецевімі відкладеннямі. Забруднена заглушка может Пропустити запалювання, что прізведе до Втрата потужності и економії паливо, а кож до значного Збільшення вікідів Вихлопна газів, что может в кінцевому підсумку пошкодіті каталітічній нейтралізатор. Забруднені або зношені свічки запалювання можуть утруднити запуск двигуна і запустити його. Заміна свічок запалювання може привести до нормальної роботи, але це ще не вдається використати пропусків запалювання, якщо причиною є погані дроти проводів або слабка котушка.

Як неважко помітити, в переважній кількості описаних ситуацій проблема практично завжди на поверхні. Або щось не так з контактами, або підвів запобіжник, або діод пробитий або ж несправність стабілізатора напруги вилізла.

Самостійна діагностика систем, що відповідають за заряд АКБ

Мінімально бажаний набір інструментів:

«Горить, хоча запалення вимкнене»

Зверніться до керівництва по експлуатації вашого автомобіля за рекомендований інтервал заміни. Якщо ваш двигун має стандартні роз'єми, подумайте про модернізацію до дюбелів. Провід свічок запалювання мають високу напругу від котушки або розподільника до свічі запалювання. Деякі дроти мають просочені вуглецевим волокном нитки зі скловолокна всередині, щоб нести напруга, в той час як інші мають спірально намотаний «магновую» дріт.

Дротові проводи можуть погіршуватися з віком, що викликає осічки, жорсткий запуск і низьку продуктивність. Провід слід замінювати, якщо чоботи або клеми вільні, пошкоджені або корродировать, якщо дроти тріснуть або іскряться, або якщо їх внутрішній опір перевищує технічні характеристики.

• контрольна лампочка на 12 В;
• пара викруток (як плоска, так і хрестоподібна);
• ніж і пасатижі;
• наждачка для можливої ​​зачистки контактів;
• мультиметр.

Основні функції і можливості мультиметра

Нижче наведено план для самостійної діагностики і виявлення можливих дефектів в роботі системи зарядки АКБ. Попутно буде акцентовано увагу на моментах, що вказують на знос і вихід з ладу того чи іншого компонента / деталі.

1. Насамперед дивимося на запобіжник генератора.
2. Наступним кроком буде перевірка обмотки ротора генератора на коротке замикання або обриви. Для цього чіпляємо на контактні кільця затискачі мультиметра, переключено на замір опору. Прийнятними числами можна вважати діапазон від 1,8 до 5 Ом. Показало менше - у вас в витках сталося коротке замикання, видно явне збільшення - значить, присутній прямий обрив обмотки.
3. Перевірка ременя на цілісність і натяг. Мала віддача генератора цілком може бути пов'язана з ослабленим натягом приводного ременя . Яскравим свідченням цього буде добре чутний свист при різкому натисканні на педаль газу або розгоні.
4. Візуальний огляд проводки на предмет виявлення пошкоджень ізоляції і перегорання.
5. Необхідно очима пробігтися по корпусу самого генератора - раптом присутні тріщини, пошкодження і ще що.
6. Перевірка контактних кілець і щіток генератора. Як ви вже знаєте, щітки в процесі експлуатації можуть зношуватися і навіть перекошуватися. Поряд з цим канавки токос'емноє кілець можуть з часом забиватися графітової пилом. Свідченням тут буде надмірне іскріння.
7. Треба буде перевірити і підшипники. На них потрібно буде звернути увагу, якщо ваш генератор став помітно голосно посвистувати і гудіти.
8. Визначення можливої ​​поломки статора. Щоб правильно перевірити обмотку останнього, необхідно від'єднати його від стабілізатора напруги. Якщо мультиметр, переключено на замір опору, видає значення, що йде в нескінченність, то можна говорити, що у статорних обмоток відсутній належний контакт з корпусом (масою).
9. Перевірка діодів в стабілізаторі напруги. Для даної операції також потрібно мультиметр. Спочатку, наприклад, плюсової затиск чіпляється до «+» або «-» стабілізатора, а мінусовій на висновок фази. Потім потрібно просто поміняти затискачі місцями. І якщо в ході даних операцій свідчення на мультиметри помітно різняться, то діод НЕ проблемний, якщо ж ні, то він несправний. Також окислені контакти свідчать про швидкий вихід з ладу діодного моста.

Перевірка роботи генератора мультиметром (відео)

«Низький заряд АКБ». Скидання помилки

самим простим способом тут буде відправитися в сервіс. В багатьох сучасних автомобілях бортова електроніка при відсутності несправностей і хорошому акумуляторі згодом сама «закриє» питання. Можна піти й іншим шляхом: зняти мінусову клему АКБ хвилини на три, після чого знову повернути на місце.

Якщо повернутися до нашого споконвічного питання про загорілася лампочці зарядки акумулятора, то даний момент в більшості випадків свідчить про відносно простих проблемах : Діод пробило або ремінь генератора ослаб. Проте вирішення питання на потім відкладати не варто і краще відразу заїхати в сервіс. Діагностика, як ви вже зрозуміли, часу багато не займе і допоможе заощадити вам в майбутньому і час і гроші. Удачі всім і рівних доріг!

Так сталося що на моєму автомобілі встановлений генератор Г-222 (Вони йшли на автомобілях до 1988 року судячи з документації, і деяким сайтам). Генератор робочий і нарікань на нього немає тільки лампа контролю заряду АКБ ніколи не горіла. Справа в тому що на генераторі є висновок 15 який підключався до реле контролю зарядки РС702 Яке та комутованого роботу лампочки контролю. Міняти через це генератор на новий дуже не хотілося, тим більше що старий повністю справляється зі своєю роботой, а лампочка все го лише причина неправильної комутації. Лампочка для автомобіля дуже важлива, по ній можна швидко визначити обрив ременя або вихід з ладу генератора тому питання її роботи мене дуже хвилювало. Колись я вже намагався встановити роботу лампочки але не вистачило або наполегливості або знань або доброї поради . Думаю багато хто з цим зіткнутися потрапивши на сайт який ввів в оману і мене.
Сайт досить відомий www.autoprospect.ru і я не раз знаходив на ньому потрібну мені інформацію але в той раз попався.
У чому ж справа запитаєте ви ?! Розповідаю на сайті пропонують дві схеми підключення з генератором 37.3701 і інших модифікацій (Нас особливо не цікавить)

Схема включення генератора 37.3701

І схема включення генератора Г-222 яка мені і була потрібна.

Включення генератора Г-222

Не довіряти іменитому сайту причин не було (як виявилося даремно). Видзвонив проводки, взяв реле, підключив згідно зі схемою, а віз і нині там ... Лампочка контролю як не горіла так і не горить. І я застопорився. Але потім мене надоумило пошукати схеми включення на інших автомобілях і я знайшов схему включення генераторів старого і нового зразка на автомобілях 2105-04.

Схема включення генератора 2105

Схема включення генератора Г-222 на 2105

На перший погляд як і на схемах 2107 відміну тільки в реле контрольної лампи . Коричнево-білий в першому випадку на генератор а в другому на реле РС-702. Але давайте поглянемо уважніше. На схемі включення нового генератора лампочка контролю з комбінованого приладу йде помаранчевим проводом на тому в блок запобіжників як і в випадку з обома схемами для 2107. А ось на другий схемою так само приходить біло-коричневий але з лампочки йде вже не коричневий а біло-чорний провід причому дуже важливо що йде він на землю. Ось в тому і є весь нюанс і помилка на схемі для 2107 і генератора Г-222.
Думаю проблема вся в тому що той хто малював малюнки для сайту в електриці повний нуль побачив два однакових на перший погляд малюнки, знайшов відмінності як для нього здавалося тільки в присутності реле РС-702 а все інше банальний "Copy-Paste", що потім призвело до головного болю.
Коли це усвідомлюєш помилка стає видно не озброєним оком.
Якщо ще раз подивитися на невірну схему наведену на сайті то видно що при спрацьовуванні реле РС-702 у нас виходить кільце (показано червоною лінією) і лампочка в ланцюзі просто не може горіти так як через неї немає ланцюга у неї по обидва боки однакові +12 від включеного запалювання.

Правильна схема виглядає ось так

правильна схема

Потрібно відірвати другий провід від лампи який йде на +12 при запалюванні і посадити його на землю ніж я і зайнявся.

Провід на приборке йде не дуже зручно, після нього помаранчевий ще подається на лампочку недостатнього рівня гальмівної Рідини і мені довелося розрізати доріжки.

і зробити перемички

Маленький ліричний відступ. Знаючи тепер де у мене +12 від включеного запалювання я прибрав соплі від підсвічування приборки які у мене йшли до жовто-синього проводу кнопки від грубки грубки

і запаяти підсвічуванням прямо в приборку

Місця свого втручання замазав цапонлаком від гріха і окислення подалі.

Що і як робити вирішувати звичайно вам, але думаю моя стаття деяким з вас допоможе перемогти проблему з лампочкою, і з економить чималі кошти на покупку нового генератора особливо якщо старий добре працює але його погано потоваришували з проводкою автомобіля.
Ну і витягніть урок що і на перевірених сайтах пишуть (і малюють :)) повну ахінею, і для результату потрібно проконсультуватися з декількома джерелами.