1. Передісторія Років 15 тому дістався мені підсилювач Одіссей 100У-021С. Хорошим він був на той момент...
2. виготовлення плат
3. профілактика потенціометрів
4. ремонт перемикача
5. Ремонт опор (ніжок)
6. збірка
7. Регулювання теплового захисту
8. Регулювання струму спокою
9. регулювання посилення
10. Все готово!

Передісторія

Років 15 тому дістався мені підсилювач Одіссей 100У-021С. Хорошим він був на той момент або не дуже - мене мало цікавило. Своє завдання він виконував і мене це влаштовувало. Нижче коротка характеристика підсилювача:

• Діапазон відтворюваних частот: 10 - 40000 Гц
• Номінальна вихідна потужність на канал: 100 Вт / 8 Ом
• Загальний коефіцієнт гармонік: 0,007%
• Перехідне загасання між каналами на частоті 1000 Гц: 60 дБ
• Відношення сигнал / зважений шум: 95
• Різниця каналів щодо посилення: не більше 0,5 дБ
• Межі ослаблення регулятора гучності: 60 дБ
• Межі ослаблення регулятора балансу в кожному каналі: 20 дБ
• Споживана потужність від мережі: 450 Вт
• Габаритні розміри (ШхВхГ): 450х110х375 мм
• Маса: 14 кг

Документів на даний апарат не було і дізнатися якого року він виробництва не представляється можливим. Випускався підсилювач до середини дев'яностих і навіть років зо два тому мені траплялися оголошення про продаж ще запакованих примірників за досить смішними цінами - близько 40-50 уе. Правда остання модифікація підсилювача мала раз змін як технічних, так і візуальних - при першому погляді вже був відсутній селектор запису на лицьовій панелі.

Мій же апарат був ще старого зразка. Вихідні транзистори в пластмасовому корпусі. Судячи з фото підсилювача інших власників, транзистори в такому виконанні частіше використовувалися ніж в металевому корпусі. Мабуть, економити почали ... Навіть на самих радіаторах є установчі отвори під транзистори в металевому корпусі (ТО-3). Стан підсилювача, на момент коли він мені дістався, було відносно нормальним - обидва канали працювали, зовні без пошкоджень. Єдине що бувало - періодично відбувався якийсь самовозбудітся - по наростаючій включався стукіт, через кілька секунд спрацьовував захист і потім все нормалізувався.

Оскільки колонок під нього відповідних не було, а працював він в парі з 10 МАС 1-М, у яких номінальна потужність 10 Вт, самі розумієте, що для 2х100 Вт підсилювача це було як насіння. Так підсилювач і працював кілька років, потім почалися "болячки". Крім згаданого самовозбудітся, почав пропадати один канал. Лікувалося це банальним постукуванням. Коли постукування перестало допомагати, довелося перекошувати підсилювач, тобто підкладати під одну сторону папірець, щоб плата всередині перекосилась по діагоналі і потрібний контакт замкнувся. Далі і це перестало допомагати - канал зовсім "відвалився". Пару років підсилювач експлуатувався з одним каналом. Потім в один нещасний день при переміщенні подовжувача під час роботи відійшла штекер, і короткочасно підсилювач то включався, то вимикався в цей момент. Спрацював захист і все. Це доконала і без того полурабочие апарат. При включенні "усь" йшов на захист з якої не міг вийти про що сигналізував індикатор "перевантаження". На той момент я зовсім не розбирався в радіоелектроніці і вирішив віддати на ремонт людині "по оголошенню", за фактом хлопець-самоучка трохи старший за мене на той момент. З його слів він замінив частину конденсаторів і ніби як відновив працездатність - підсилювач дійсно включався, але проблема з самовозбудітся залишилася. Незабаром один канал знову відвалився. І ось в черговий раз перекошуючи підсилювач, підкладаючи папірці під нього, щось там постукуючи, це все набридло і вирішив нормально його відремонтувати.

Почалася історія ремонту цього апарату на початку 2017 року. Спочатку я планував просто відновити працездатність. Але коли поліз всередину і побачив якість плат, які виготовлені з гетинаксу, я зрозумів що це даремний ремонт. Тому що ремонтуючи одне ти ненароком зламаєш інше - банальна випайки дроти або якогось резистора означала відвал доріжки і контактної площадки куди потрібно було припаюватися. Мідне покриття зовсім трималося на цьому гетинаксе. Оскільки підсилювач вже ремонтувався і, напевно, не один раз, то на платі вже були присутні перемички і "соплі" з припою щоб відновити оторвавшуюся доріжку. Навіть якщо і відремонтувати підсилювач і залишити все в такому вигляді, це явно дасть про себе знати через кілька років. Оскільки робилося для себе, я вирішив підійти до цієї справи грунтовно - перекинути всі радіокомпоненти зі старих друкованих плат з гетинаксу на нові з склотекстоліти. Спочатку мені здавалося що це не займе стільки часу, як це вийшло. А історія з ремонтом розтягнулася трохи менше ніж на рік - то грошей не було на закупівлі, то часу, щось робилося раз в тиждень, потім взагалі руки по два тижні не доходили. Уже зараз після виконаної роботи я б не наважився на подібну реставрацію ще раз. Зразковий вид плат до початку робіт наведено нижче.

розбирання

Починав я з менших плат. Хоч до проведення нарікань немає, але її вирішив замінити на нову. Тому плати від'єднувалися один від одного шляхом обрізання шлейфів з проводів, причому різати потрібно окремо кожен дріт з шлейфу зі зміщенням. Тоді не потрібно буде позначати який куди йде, бо найдовший провід на одній платі буде відповідати найкоротшому проводу на відповідь платі в цьому шлейфі. На малюнку нижче, можливо, трохи зрозуміліше проілюстровано.

Варто на відео знімати перед тим як ви ріжете дроти. Це може заощадити час, щоб потім не довелося за схемою дивитися що куди йде. Кожен обрізаний шлейф позначайте довільним номером.

виготовлення плат

Я виготовляв плати в міру зняття / відрізання старих. Далі на плату переміщував все радіодеталі зі старих плат. В процесі перенесення кожен компонент перевірявся мультиметром / ESR-метром. Таким нехитрим способом одночасно відбувався і ремонт. Замінено були всі електролітичні конденсатори (крім "банок" у фільтрі харчування на 15000 мкф - їх ємність склала приблизно 11000-13000 МКФ, що мене влаштувало). Також запаюючи компоненти на нову плату кожен перевірявся за схемою, оскільки я не знав що там до мене вже напаяли і чи все відповідає схемі. Ще замінив всі підлаштування резистори на багатооборотні. Це потрібно було зробити, оскільки поганий контакт в одному з таких старих подстроечнік міг стати причиною несправності. Також була проведена профілактика реле.

Плати виготовлялися із застосуванням заклепок (кабельних наконечників). Вони встановлювалися в місця, де провід припаюється до плати, щоб виключити можливість відриву доріжки товстим проводом. Транзистори на радіаторах промазани термопастой. Після пропайки, установки всіх компонентів, все плати були покриті лаком Plastic 71 в один шар (цього достатньо, щоб захистити плату від можливого окислення, але і не доставляти неудоств при установці щупа мультиметра при вимірах). Виготовлення плат робилося методом Лутай , Описаного раніше в статті. Єдине що доставляється незручність в нових платах, так це відсутність шовкографії (вказівка ​​порядкового номера всіх компонентів на платі) - незручно робити вимірювання. Доводилося дивитися на старі плати і заглядати в схему. Також момент з кольором проводом - робити все одним кольором може і красиво, але підпоювати потім і визначати який дріт куди йде теж дуже незручно.

Оскільки розлучених плат в форматі .lay6 не було (навряд чи хтось до мене подібним займався для цього підсилювача), тому довелося все 15 плат розводити самостійно. Частково це було зроблено на основі малюнків плат, які є в керівництві до підсилювача. Але вони в поганій якості і могли бути з деякими змінами (в залежності від ревізії).

профілактика потенціометрів

Регулятори балансу і гучності (РП1-57) також варто почистити (але змащувати якийсь мастилом типу солідолу я не став - все-таки тут контакт може погіршитися). Потрібно не забувати, що внутрішні пластини діляться на "ліву" і "праву", тому при складанні їх не варто плутати. Хоча, в моєму випадку так і сталося з регулятором балансу, нічого страшного хоч і не сталося, але при встановленому регуляторі в центральне положення підсилювач буде "мовчати".

Спочатку корпус потенціометрів скріплений за допомогою шматка дроту, розплющеної на кінцях. Після профілактики ці кріплення важко повернути назад. Спочатку я спробував стягнути всі частини регулятора за допомогою термоусадки. В общем-то, можна і так, але виглядало це не дуже красиво. Зупинився на варіанті з нитками - просто через існуючі отвори нанизав в пару проходів звичайну швейну нитку.

Я вирішив не чистити регулятори тембру, оскільки вони нерозбірні. Уже після складання я все ж зрозумів, що треба було це зробити або просто замінити їх на нові - не те щоб вони сильно шумлять при прокручуванні, але шум є. Можливо, колись доведеться перепаять, якщо їх робота погіршиться.

ремонт перемикача

Також потрібен ремонт перемикача вхідного сигналу ПКН-6132. Поки підсилювач стояв в напіврозібраному стані я примудрився зламати один перемикач з групи. Можна було б і новий купити - він копійки коштує якщо знайти, але так як вони рідко використовуються я вирішив відремонтувати. Просто склеїти зламаний навпіл пластмасовий стрижень було мало. Тому довелося мікродрелью (якої я свердлю плати) зробити два зустрічних отвори, в які вставити частину голки (оскільки вона дуже міцна на вигин) і склеїти все разом суперклеєм.

Ремонт опор (ніжок)

Оскільки опори корпусу зроблені з пластмаси і з часом вона деформувалася під вагою підсилювача і його температури, довелося підточити ніжки за допомогою дриля. Спершу була зроблена площину, на яку приклеєна гума. Потім ніжка через отвір за допомогою болта вставлялася в патрон і середньої зернистості наждачкою шліфувалася до потрібного вигляду. В кінці також треба розчинником пройтися - він частково роз'їдає пластмасу і згладжує борозни від шкірки.

збірка

Після промивання корпусу, всіх ручок і всіх придатних до очищення під водою деталей почалася збірка з установки радіаторів на стінки шасі. Зрозуміло, радіатори садили на термопасту. Після установки радіаторів можна закріпити саму плату підсилювача і припаяти до неї висновки транзисторів. Провід я у всіх випадках залишав з запасом, щоб потім підрізати їх за місцем.

Трохи про першому включенні. Першою була зроблена плата випрямляча, вона ж і була першою перевірена на працездатність. Потім підключалися всі інші плати разом. Після першого включення дива не сталося, і працювати підсилювач відмовлявся. Він включався, виходив з перевантаження. Нічого не бабахнуло і на тому добре. Почався процес пошуку несправності. Спочатку я помітив, що панель індикаторів входів / виходів не світиться. Вся справа була в недостатньому земляному дроті.

Далі я почав дивитися чому ж не відбувається самого посилення вхідного сигналу. Осцилографом з плати входять з'єднувачів прийшов до плати комутації. З неї сигнал повинен був йти на саму плату УНЧ. Причина несправності виявилася випадково - коли я провернув регулятор балансу, звук в одному з каналів з'явився, хоча і тихий. Вся справа була в неправильно зібраному мною регуляторі балансу. Після цього звук з'явився в двох каналах. Але не працював вхід через коригувальний підсилювач. І можна було б забити на цей факт, тому що він використовується для електропрогравачів, а вхід ЛП (лазерний програвач) був справний і саме через нього частіше за все треба було підключати зовнішній сигнал. Але залишити непрацюючий коригувальний підсилювач в щойно відреставрованому апараті було якось неправильно.

А в платі коригуючого підсилювача було все погано - я поспішив з розведенням плати, вважаю що обидві половинки плати симетричні і скопіював ліву частину на праву сторону. Візуально вони були симетричними, але один з каналів мав відмінності. Так там було КЗ через резистори з чого ті сильно грілися. Осцилографом можна було бачити сигнал на вході плати, але на виході його не було. Загалом, плату довелося повністю розводити по-новому. Також були виявлені два неправильно працюючих стабилитрона (некоректне напруга). Після цих доробок КУ (коригувальний підсилювач) заробив як треба.

Регулювання теплового захисту

У керівництві до експлуатації підсилювача зазначено, що температура спрацювання захисту повинна становити 95 ° C. Мій китайський пирометр геть не хотів заміряти температуру на алюмінієвому радіаторі і глянсовому транзисторі. За схемою зазначено, що в контрольній точці КТ9 напруга повинна становити 0.67В - на цей параметр я і орієнтувався. Але тут підступ виявився - підлаштування резистором R61 не вдавалося підняти напругу вище 0.656 В. Довелося внести правки в схему і замінити резистор R62 100K на 300К. Також є нюанс в схемах - для підсилювачів різної ревізії схеми відрізняються. Приклад цьому на малюнку нижче. Як видно на малюнку, R62 має різні опору. До того ж на лінії "д" напруги 49 В і 53 В.

Щоб перевірити тепловий захист в дії потрібно чимось навантажити вихід підсилювача. Підключати колонки для цього не дуже хороший вибір, враховуючи вихідну потужність даного УНЧ. Тому тут допоможуть навантажувальні резистори. У моєму випадку це по два резистора на 15 Ом / 25 Вт в паралель (7.5 Ом / 50 Вт в результаті на канал). Оскільки резистори мають потужність меншу ніж ми будемо на них подавати, не завадить помістити резистори в посудину з водою.

Подавати на вхід підсилювача потрібно сигнал частотою 1 кГц і амплітудою в 200 мВ. Напруга на вході вимірюємо мультиметром. Як генератор частоти я використовував програму SweepGen. Необхідні установки зображені на скріншоті. Підключати потрібно через вхід ЛП.

Після подачі сигналу і підключення навантаження викручуємо регулятор гучності в максимальне положення. Підсилювач при цьому буде споживати близько 400 Вт. У моєму випадку приблизно через 10 хв такої роботи підсилювач йшов на захист - спрацьовувала перевантаження і через деякий час підсилювач назад виходив з захисту. Можна також "дути" термофеном на один з терморезисторов, які на радіаторах розташовані. При недовгому прогріванні температурою в 100 ° C підсилювач повинен піти на захист.

Регулювання струму спокою

Згідно керівництву на підсилювач струм спокою кожного з вихідних транзисторів має становити 20-30 мА що відповідає падінню напруги в 20-30 мВ на резисторах R9, R10, R13, R14, R25, R26, R29, R30 (R11, R12, R15, R16 , R27, R28, R31, R32). Тому підключаємо мультиметр до одного із зазначених резисторів в лівому і правому каналі і дивимося падіння.

В даному випадку падіння склало 124 мВ, що є багато. Чим загрожує підвищений струм спокою - будуть грітися вихідні транзистори більше звичайного. При зниженому струмі спокою будуть спотворення. На першому фото нижче спотворення є (верхівка синусоїди зрізана), на другому - сигнал без спотворень. Вимірювання осциллографом виробляються на резисторі в базі транзистора.

Якщо струм спокою не відповідає необхідному - крутимо підстроєчникі R45 / R49. Вимірювання потрібно проводити на холостому ходу, тобто без підключеного навантаження і виставленому регуляторі гучності в нуль. Також варто врахувати, що після прогріву підсилювача струм спокою може змінюватися. Відповідно, потрібно дати попрацювати підсилювача в нормальному режимі, потім підлаштовувати струм спокою на холостому ходу.

регулювання посилення

Тут все простіше. Встановлюємо регулятори тембру в середнє положення, кнопка тембр в не натисканням положенні. При підключених навантажувальних резисторах викручуємо гучність до максимуму. Потім резисторами R23 / R24 (R28 / R29) встановлюємо вихідну напругу на клемах підключення АС в 28.3 В Вхідний сигнал як і раніше 1 кГц / 200 мВ.

Що стосується налаштування симетрії, я не побачив змін на виході при підстроювання відповідних резисторів. Тому, R53 / R54 були виставлені в максимальне положення.

Все готово!

Після установки плат і налаштування підсилювача ще довелося нарізати різьбу під діаметр гвинта 4 мм в місцях, де різьблення вже була зірвана (на товстій алюмінієвій пластині до якої кріпиться нижня кришка і радіатори). У міру виробництва блока доводилося в деяких місцях підпилювати плати надфілем, щоб потрапляти на відповідні кріпильні отвори і пази. Також була перефарбована верхня кришка.

Витрати на всі роботи:

• провід різного перетину: 10 уе.
• конденсатори, підлаштування резистори, інша рассипуху - 4 уе.
• термоусадка, припой, лак - 5 уе. (Велика частина від купленого залишається)
• стеклотекстолит - 10 уе.