1. Зняття і установка
2. Розбирання та збирання
3. Перевірка деталей

Гальмівна система автомобіля є важливим елементом безпеки. Її справний стан може врятувати життя при дорожньо-транспортних пригодах. Одним з найбільш своєрідних вузлів є регулятор тиску задніх гальм , В просторіччі відомий, як чаклун.
Така назва з'явилася ще з першими «Жигулями» через його загадковості і невідомості принципу роботи.
Чаклун ВАЗ 2110 має каталожний номер, що починається з 2108, і застосовується крім десятого сімейства на інших вазовских машинах: «Самарі», «Калині» та «Пріорі».
Перевірка
Симптоми несправності чаклуна на ВАЗ 2110 проявляються при гальмуванні:

Відведення автомобіля в бік;
Зрив в занос;
Недостатня ефективність гальм.
У ВАЗ 2110 розташований чаклун на кронштейні під днищем, трохи ліворуч, в районі задніх коліс. Працювати з ним краще на підйомнику, естакаді або оглядовій ямі. Основні дефекти легко виявляються при зовнішньому огляді. Патьоки гальмівної рідини вказують на знос або пошкодження манжет.

Якщо поршень чаклуна закис і не рухається, то це також визначається візуально, коли помічник кілька разів плавно натискає на педаль гальма. В обох випадках ремонт недоцільний, необхідна заміна.

Все в порядку, якщо регулятор чистий, зазор між важелем приводу і пластиною становить 2 мм, шток переміщається при натисканні на педаль.
Справний чаклун повинен забезпечити:

Рівномірність гальмівних сил на задніх колесах ;
Спрацьовування задніх гальм пізніше передніх;
Регулювання цього запізнювання, в залежності від завантаження автомобіля.
Зняття і установка
Для заміни чаклуна на ВАЗ 2110 потрібні ключі на 13 і 10. Замість 10 дуже бажаний спеціальний ключ для гальмівних штуцерів, він дбайливіше звичайного ріжкового звертається з м'якими мідними гайками через велику площі контакту.

Такий ключ схожий на накидной, але має проріз для закладу в неї трубки і високі губки. Необхідно приблизно півлітра гальмівної рідини і 4 гумові заглушки для гальмівних шлангів.
У магазинах запчастин для ВАЗ продаються автовазовскіе чавунні і білоруські алюмінієві регулятори. Російський «ВІС» зазвичай надійніше, білоруський Fenox легше і дешевше.
Умови під днищем, для чаклуна несприятливі, тому спочатку потрібно почистити бруд жорсткою щіткою і змочити нарізні сполучення проникаючої мастилом типу WD-40. З задньої балки знімається фіксує скоба, при необхідності можна використовувати для разжіманія потужну викрутку.
акуратно відвертаються гальмівні трубки , Позначаються для зворотного збирання, закриваються гумовими заглушками. Для демонтажу регулятора, зручніше відкрутити дві гайки кріплення кронштейна до днища і зняти чаклун в зборі.
При монтажі болти кріплення регулятора (увага, передній болт довший заднього), через отвори витягнутої форми, до кронштейну повністю не затягуються, щоб забезпечити переміщення при регулюванні. Збірка проводиться в зворотній послідовності, обов'язково для надійності обжимается плоскогубцями скоба-фіксатор на балці.
Для усунення повітря з системи, після роботи необхідно прокачати гальма. Робити це простіше удвох, процес неодноразово описаний, в тому числі і для ВАЗ 2110-2112. При заміні чаклуна, досить прокачати лише задні гальмівні механізми.
регулювання
Робота чаклуна на автомобілях ВАЗ, залежить від положення кузова. Тому регулювання необхідно виконувати не тільки при кожному технічному обслуговуванні , Але і при заміні амортизаторів і пружин, після проведення ремонту задньої балки і, звичайно, заміні самого колдуна.Автомобіль розміщується на естакаді або оглядовій ямі, для установки підвіски в рівноважний стан, пару раз гойдається руками багажник. Ключем на 13 послаблюються болти кріплення до кронштейну, передній болт знизу не видно, його треба знайти на дотик.

Переміщаючи регулятор, досягається зазор в 2 мм між пружною пластиною (шток впирається в неї) і важелем. Опір пружини велике, треба використовувати «монтажку» або спеціальне пристосування. Болти затягуються, зазор перевіряється щупом. При відсутності щупа, можна використовувати свердло діаметром 2 мм і навіть двухрублевой монету.Дальнейшая перевірка проводиться на ходу. Гальмуючи зі швидкості 40 км / год, самостійно або за допомогою напарника поза машиною оціните момент початку спрацьовування задніх механізмів у порівнянні з передніми.
Якщо його треба зробити пізніше, то зазор необхідно збільшити, а якщо менше, то, відповідно, зменшити.
Корисні поради
На ефективність гальмування задньої осі, крім чаклуна впливають:

Знос барабанів;
Стан і якість колодок;
Регулювання троса ручника;
Несправності гальмівних шлангів.
Тому перевіряти необхідно всі елементи.

Пристрій і принцип дії. У контур приводу задніх гальм включений регулятор тиску 3, який коригує тиск в приводі задніх гальм залежно від положення кузова щодо балки заднього моста , Тобто в залежності від навантаження автомобіля. Він працює як обмежувальний клапан, автоматично перериває подачу гальмівної рідини до задніх гальмах, зменшуючи ймовірність юза задніх коліс. Регулятор кріпиться на кронштейні кузова і з'єднується з балкою заднього моста через торсіонний важіль 4 і тягу 7. Інший кінець торсіонного важеля діє на поршень 10.

У порожнину А рідина надходить з головного циліндра, а з порожнини Б виходить в колісні циліндри приводу задніх гальм. Сила Р, що діє на поршень від торсіонного важеля, збільшується з наближенням кузова до балки моста і зменшується при видаленні. До початку дії регулятора поршень 10 впирається в пробку 6 під дією сили Р і пружини 9. При цьому утворюються зазори, через які порожнини А і Б повідомляються, тобто тиск в них буде однакова і дорівнює тиску в гідроприводі гальм. Коли спрацьовують гальма, то задня частина автомобіля по інерції підводиться і, отже, зменшується тиск на поршень з боку важеля 1. Сила тиску рідини на верхній торець поршня, що має велику площу поверхні, на якийсь момент перевищить силу тиску рідини, що діє на поршень знизу, і поршень опуститься вниз до упору в ущільнювач 7. порожнини а і Б роз'єднуються, і в них створюється різний тиск: в порожнині а тиск Р а буде дорівнює тиску в головному циліндрі, а в порожнині Б тиск Р Б буде менше Р а на вели іну, яка визначає рівновагу поршня, що знаходиться під дією тисків Р А Ї Р Б, пружини 9 і сили торсіонного важеля. Таким чином, часткове або повне роз'єднання порожнин А і Б поршнем 10 регулює величину гальмівного моменту на задніх колесах.

Перевірка працездатності регулятора тиску. Встановлюють автомобіль на підйомник або оглядову канаву і очищають регулятор тиску і захисний чохол від бруду. Обережно знімають захисний чохол з регулятора тиску, видаляють залишки мастильного матеріалу і очищають з'єднання торсіон-поршень. Натискають на педаль гальма із зусиллям 686-784 Н і одночасно спостерігають за виступаючою частиною поршня регулятора тиску. Якщо поршень переміщається щодо корпусу регулятора тиску на 0,5 0,9 мм, закручуючи при цьому торсіонний важіль, то регулятор тиску працездатний. Продовжують 2-3 рази натискати на педаль, щоб повністю переконатися в його працездатності. Якщо поршень при натисканні на педаль залишається нерухомим, що вказує на корозію між поршнем і корпусом 4, регулятор тиску замінюють новим. Переконавшись в працездатності регулятора тиску і у відсутності течі рідини між поршнем і корпусом регулятора, наносять шар мастильного матеріалу ДТ-1 на вісь і виступаючу частину поршня та, заклавши 5-6 г ДТ-1 в гумовий чохол, встановлюють його на місце.

Зняття і установка. Від'єднують важіль 4 від тяги 7, а потім скобу 5 від кузова і скоби кріплення трубопроводів, що йдуть до регулятора тиску 3. від'єднують від кузова деталі підвіски глушників і відводять трубопровід з глушниками в сторону. Відкручують болти кріплення регулятора до кронштейну і кронштейна до кузова, знімають кронштейн кріплення регулятора, а потім, опустивши регулятор вниз, від'єднують від нього важіль приводу. Заглушають отвори регулятора тиску і трубопроводи. Встановлюють регулятор тиску в зворотній послідовності при вивішеній задньої осі автомобіля. Перед затягуванням болтів кріплення встановлюють на кінці важеля приводу пристосування 67.7820.9518 (2).

Стрижень пристосування направляють вгору до упору в кузов. Цим самим встановлюють відстань (140 ± 5) мм між кінцем важеля 1 і лонжероном кузова. Піднімають захисний ковпачок 1 і, повертаючи регулятор тиску на болтах кріплення, домагаються, щоб кінець важеля виявився в легкому зіткненні з поршнем регулятора. Утримуючи регулятор в цьому положенні, затягують вщерть болти його кріплення, покривають шаром змащуючого матеріалу ДТ-1 вісь 2 і виступаючу частину поршня. Встановлюють на місце захисний ковпачок 1, заклавши в нього 5-6 г ДТ-1. Знімають пристосування 67.7820.9518 і з'єднують кінець важеля з тягою, попередньо змастивши втулки 6 шарнірного з'єднання тяги з важелем ДТ-I. Прикріплюють до кузова трубопроводи системи випуску відпрацьованих газів, прокачують гальма для видалення повітря з приводу задніх гальм.

Розбирання та збирання. Вивернувши пробку 6, знімають прокладку 5, виймають поршень 10, розпірну втулку 3, гумовий ущільнювач 7, тарілку 8, пружину 9 і наполегливу шайбу з кільцем ущільнювача 2. Під час складання всі деталі змащують гальмівною рідиною і встановлюють їх у зворотній послідовності.

Перевірка деталей. Промивають деталі ізопропіловий спирт або гальмівною рідиною і оглядають. Поверхні деталей не повинні мати видимих ​​рисок і нерівностей. Пошкоджені деталі, а також ущільнювач і кільце ущільнювача замінюють. Перевіряють пружність пружини, при цьому довжина її у вільному стані повинна бути 17,8 мм, а під навантаженням 64,7-76,4 Н - 9 мм.

Порядок виконання ремонту регулятора тиску гальмівної системи лада 2113, етапи розбирання, докладна інструкція по заміні деталей регулятора ваз 2113, ваз 2115, ВАЗ 2114.

Регулює тиск в гідравлічному приводі гальмівних механізмів задніх коліс в залежності від навантаження на задню вісь автомобіля ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115. Він включений в обидва контуру гальмівної системи і через нього гальмівна рідина надходить до обох заднім гальмівним механізмам.

Привід регулятора тиску: 1 - регулятор тиску; 2, 16 - болти кріплення регулятора тиску; 3 - кронштейн важеля приводу регулятора тиску; 4 - штифт; 5 - важіль приводу регулятора тиску; 6 - вісь важеля приводу регулятора тиску; 7 - пружина важеля; 8 - кронштейн кузова; 9 - кронштейн кріплення регулятора тиску; 10 - пружний важіль приводу регулятора тиску; 11 - сережка; 12 - скоба сережки; 13 - шайба; 14 - стопорне кільце; 15 - палець кронштейну; А, В, С - отвори

Регулятор тиску ваз 2114, ваз 2115, ВАЗ 2113 кріпиться до кронштейну 9 двома болтами 2 і 16. При цьому передній болт 2 одночасно зміцнює вильчатий кронштейн 3 важеля 5 приводу регулятора тиску. На пальці цього кронштейна шарнірно штифтом 4 кріпиться двухплечего важіль 5. Його верхнє плече пов'язано з пружним важелем 10, інший кінець якого через сережку 11 шарнірно з'єднується з кронштейном важеля задньої підвіски.
Кронштейн 3 разом з важелем 5 за рахунок овальних отворів під болт кріплення, можна переміщати щодо регулятора тиску. Цим самим регулюється зусилля, з яким важіль 5 діє на поршень регулятора (див. Розділ "Регулювання приводу регулятора тиску ВАЗ 2113").

Регулятор тиску: 1 - корпус регулятора тиску; 2 - поршень; 3 - захисний ковпачок; 4, 8 - стопорні кільця; 5 - втулка поршня; 6 - пружина поршня; 7 - втулка корпусу; 9, 22 - опорні шайби; 10 - ущільнювальні кільця штовхача; 11 - опорна тарілка; 12 - пружина втулки штовхача; 13 - кільце ущільнювача сідла клапана; 14 - сідло клапана; 15 - прокладка ущільнювача; 16 - пробка; 17 - пружина клапана; 18 - клапан; 19 - втулка штовхача; 20 - штовхач; 21 - ущільнювач головки поршня; 23 - ущільнювач штока поршня; 24 - заглушка; А, D - камери, з'єднані з головним циліндром; В, С - камери, з'єднані з колісними циліндрами задніх гальм; К, М, Н - зазори

У регуляторі лада самара 2 є чотири камери: А і D з'єднуються з головним циліндром, В - з правим, а С - з лівим колісними циліндрами задніх гальм лада самара 2.
У вихідному положенні педалі гальма поршень 2 підібганий важелем 5 через пластинчасту пружину 7 до штовхача 20, який під цим зусиллям підтискається до сідла 14 клапана 18. При цьому клапан 18 віджимається від сідла і утворюється зазор Н, а також зазор До міжголовкою поршня і ущільнювачем 21. Через ці зазори камери А і D повідомляються з камерами В і С.
При натисканні на педаль гальма рідина через зазори До і Н і камери В і С надходить в колісні циліндри гальмівних механізмів ваз 2115. При збільшенні тиску рідини зростає зусилля на поршні, що прагне висунути його з корпуса. Коли зусилля від тиску рідини перевищить зусилля від пружного важеля, поршень починає висуватися з корпусу, а слідом за ним переміщається під дією пружин 12 і 17 штовхач 20 разом з втулкою 19 і кільцями 10. При цьому зазор М збільшується, а зазори Н і К зменшуються . Коли зазор Н вибереться повністю і клапан 18 ізолює камеру D від камери С, штовхач 20 разом з розташованими на ньому деталями зупиниться слідом за поршнем. Тепер тиск в камері С буде змінюватися в залежності від тиску в камері В. При подальшому збільшенні зусилля на педалі гальма тиск в камерах D, В і А зростає, поршень 2 продовжує висуватися з корпусу, а втулка 19 разом з кільцями ущільнювачів 10 і тарілкою 11 під дедалі більшим тиском в камері в, зсувається в бік пробки 16. При цьому зазор М починає зменшуватися. За рахунок зменшення обсягу камери З тиск в ній, а значить і в приводі гальма, наростає і практично дорівнюватиме тиску в камері В. Коли зазор До стане дорівнює нулю, тиск в камері В, а значить і в камері С, буде рости в меншій ступеня, ніж тиск в камері А за рахунок дроселювання рідини між головкою поршня і ущільнювачем 21. Залежність між тиском в камерах в і А визначається відношенням різниці площ головки і штока поршня до площі головки.
При збільшенні навантаження автомобіля пружний важіль 10 навантажується більше й зусилля від важеля 5 на поршень збільшується, тобто момент торкання головки поршня і ущільнювача 21 (див. Рис. 6.4) досягається при більшому тиску в головному гальмівному циліндрі . Таким чином ефективність задніх гальм зі збільшенням навантаження збільшується.
При відмові контуру гальм "правий передній - лівий задній гальма ВАЗ 2114" ущільнювальні кільця 10, втулка 19 під тиском рідини в камері В змістяться в сторону пробки 16 до упору тарілки 11 в сідло 14. Тиск в задньому гальмі буде регулюватися частиною регулятора, яка включає в себе поршень 2 з ущільнювачем 21 і втулкою 7. Робота цієї частини регулятора, при відмові названого контуру, аналогічна роботі при справній системі. Характер зміни тиску на виході регулятора такий же, як і при справній системі.
При відмові контуру гальм "лівий передній - правий задній гальма" тиском гальмівної рідини штовхач 20 з втулкою 19, кільцями ущільнювачів 10 зміщується в бік поршня, висуваючи його з корпусу. Зазор М збільшується, а зазор Н зменшується. Коли клапан 18 торкнеться сідла 14, ріст тиску в камері С припиняється, тобто регулятор в цьому випадку працює як обмежувач тиску. Однак досягається величина тиску достатня для надійної роботи заднього гальма.
У корпусі 1 виконаний отвір, закрите заглушкою 24. Течь рідини з-під заглушки при її видавлюванні свідчить про негерметичність кілець 10.

У контур приводу задніх гальм підключений регулятор тиску, який коригує тиск в приводі задніх гальм залежно від положення кузова автомобіля щодо балки заднього моста, т. Е. В залежності від навантаження автомобіля. Він працює як обмежувальний клапан, автоматично перериває подачу гальмівної рідини до задніх гальмах, зменшуючи ймовірність юза задніх коліс при гальмуванні.

Регулятор закріплений на кронштейні кузова автомобіля і з'єднується з балкою заднього моста через торсіонний важіль 12 (малюнок 1) і тягу 7. Інший кінець торсіонного важеля діє на поршень 10 (малюнок 2).

У порожнину "А" рідина надходить з головного гальмівного циліндра, а з порожнини "У" виходить в колісні циліндри приводу задніх гальм.

Сила Р, що діє на поршень від торсіонного важеля збільшується з наближенням кузова автомобіля до балки моста і зменшується при видаленні від балки заднього моста.

До початку дії регулятора поршень упирається в пробку 6 під дією сили Р і пружини 9. При цьому утворюються зазори, через які порожнини "А" і "В" повідомляються, тобто тиск в них буде однакова і дорівнює тиску в гідроприводі гальм.

Коли спрацьовують гальма, то задня частина автомобіля по інерції підводиться і, отже, зменшується тиск на поршень з боку важеля 1. Сила тиску гальмівної рідини на верхній торець поршня з більшою площею поверхні на якийсь момент перевищує силу тиску гальмівної рідини, що діє на поршень знизу, і поршень опускається вниз до упору в ущільнювач 7. При цьому порожнини "а" і "в" роз'єднуються і в них створюється різний тиск: в порожнині "а" воно буде дорівнює тиску в головному гальмівному циліндрі, а в порожнині "в" тиску ие буде менше на величину, яка визначає рівновагу поршня, під дією тиску в порожнинах "А" і "В", пружини 9 і сили торсіонного важеля. Таким чином, частковим або повним роз'єднанням порожнин "А" і "В" поршнем 10 регулюється гальмівний момент на задніх колесах автомобіля.

Зняття і установка

Малюнок 1. Деталі приводу регулятора тиску

1 - регулятор тиску; 2 - осінь важеля приводу регулятора; 3 - грязезащитний ковпачок; 4 - стопорная пластина; 5 - болт з пружинною шайбою; 6 - задній міст; 7 - тяга з'єднання важеля приводу регулятора тиск з кронштейном балки заднього моста; 8 - гайка болта; 9 - пластмасова втулка; 10 - розпірна втулка; 11 - болт кріплення тяги; 12 - важіль приводу регулятора тиску; 13 - гайка для кріплення скоби до кузова; 14 - пружинна шайба; 15 - плоска шайба; 16 - скоба кріплення важеля приводу регулятора тиску; 17 - гумова втулка

Від'єднайте важіль 12 (малюнок 1) від тяги 7, а потім скобу 16 від кузова автомобіля і скоби кріплення трубопроводів, що йдуть до регулятора тиску.

Від'єднайте від кузова автомобіля деталі підвіски глушників і відведіть трубопровід з глушниками в сторону.

Відкрутивши болти кріплення регулятора до кронштейну і кронштейна до кузова автомобіля.

Зніміть кронштейн регулятора, а потім, опустивши регулятор вниз, від'єднайте від нього трубопроводи.

Зніміть регулятор і від'єднайте від нього важіль приводу. Заглушіть вхідні і вихідні отвори регулятора тиску і трубопроводів.

Установку регулятора тиску необхідно проводити в послідовності, зворотній зняттю. Перед закручуванням болтів кріплення регулятора встановіть на кінці важеля приводу регулятора пристосування 67.7820.9518. Стрижень пристосування направте вгору до упору в кузов автомобіля. Цим самим встановлюється відстань 140 ± 3 мм (дивіться "Регулювання положення регулятора тиску") між кінцем важеля 4 і лонжероном кузова автомобіля.

Підніміть захисний ковпачок 3 і, повертаючи регулятор на болтах кріплення, добийтеся, щоб кінець важеля виявився в легкому зіткненні з поршнем регулятора.

Утримуючи регулятор в цьому положенні, закрутіть до відмови болти його кріплення, потім покрийте шаром мастила ДТ-1 вісь 8 і виступаючу частину поршня. Встановіть на місце гумовий ковпачок 3.

Зніміть пристосування 67.7820.9518 і з'єднайте кінець важеля з тягою 7, попередньо змастивши мастилом ДТ-1 втулки шарнірного з'єднання тяги з важелем.

Прикріпіть до кузова автомобіл трубопроводи системи випуску газів.

По закінченню обов'язково прокачайте гальма для видалення повітря з приводу задніх гальм.

Розбирання та збирання

Малюнок 2. Регулятор тиску задніх гальм в неробочому положенні

А - порожнину нормального тиску; В - порожнина регульованого тиску; Р - зусилля, що передається важелем 4 приводу регулятора; 1 - корпус регулятора; 2 - розпірна втулка; 3 - кільце ущільнювача; 4 - важеля приводу регулятора; 5 - прокладка; 6 - пробка; 7 - гумовий ущільнювач; 8 - тарілка пружини; 9 - пружина поршня; 10 - поршень

Ключем А.56124 викрутити пробку, зніміть прокладку 5 (рисунок 2), вийміть поршень 10, розпірну втулку 2, ущільнювач, тарілкупружини, пружину і наполегливу шайбу з кільцем ущільнювача.

При складанні, яку необхідно проводити в послідовності зворотному розбиранні, всі деталі обов'язково змастіть гальмівною рідиною.

Перевірка деталей

Всі деталі добре промийте спиртом або гальмівною рідиною і ретельно огляньте. Поверхні деталей не повинні мати рисок і шорсткостей.

Перевірте стан і пружність пружини, довжина якої у вільному стані повинна бути 17,8 мм, а під навантаженням 68,6 [+ 7,8 / -3,9] Н (7 [+ 0,8 / -0,4] кгс ) - 9 мм.

У разі виявлення пошкоджень деталей, а також ущільнювачів і кілець ущільнювачів, необхідно замінити дефектні деталі.

Що Зроблено
поміняні колодки
поміняні всі пружинки
поміняні задні гальмівні зіліндрікі
поміняні направляючі пальці разом з пильовиками на передніх ссупортах і промазати графітової змазкою
все що під барабаном дивовижно почищені)
відрегульований чаклун (регулятор гальмівних зусиль)
змінена тормазуха

причини заміни
жопа не гальмувати
підтікали задні циліндри
майже здохли колодки
коротше пісдес =)

Основні момменти
незабудте опустити ручник якщо полізе в барабани =)
і послабити його вкорінилася
НЕ розкришите барабан! тому він крихкий. навіть чавунний (як у мене) можна розкришити.
коли я їх збивав використовував гумову киянку. якщо у вас такий немає, брусок в допомогу!
пильовики на пальцях одягаються Не догори ногами =))
не забудьте купити шплінтік в магазе. изза цієї дрібниці робота може встати.
якщо нові колодки не сходяться до кінця, тим самим заважають барабану одягнутися, то читаємо нижче.

Якщо не налазить барабан
то ннадо сточити трішечки посадочьное місце на лолодке під розпоріть планку між колодками або саму планку підточити (я вибрав цей варіант, на фото показано на скільки я сточив)
послабити вдаталого ручник і витягнути трос

Як я регулював чаклун
Машина повинна стояти на 4 колесах.
Відкриваємо багажник і на планку цю яка перед очима сідаємо жопой і стрибаємо. що б просадити підвіску.
Ліземо під машину і знаходимо чаклун.
Пшикает його всюди вдшкой або тормозухой щоб було легше його рухати.
Послаблюємо болт на 13.
Беремо заздалегідь куплене свердло на 2 мм і виставляємо зазор (можна на око)
Затягуємо болт на 13.
Тобто чим менше зазор, тим раніше загальмує жопа.
Якщо зазор буде 0, то в зимовий час можна куданібуть полетіти)))
Регулювати чаклун необхідно, якщо що то зробили з підвіскою, тому що він "чаклує" дивлячись на балку.

Як правильно прокачати гальма!
багато качають так:
Спочатку жопу, потім морду. АЛЕ ЦЕ НЕ ПРАВИЛЬНО!
тому система гальмування двох контурна, діагональна (може трохи неправильно сказав, але суть така =)
треба так качати:
спочатку задній правий циліндр, потім лівий передній, потім задній лівий, потім передній правий циліндр!
я зробив це кілька разів 3 напевно =)) на верочьку коротше) і машина ніч стояла з витекла тормазухой.

які були трабли =)
коли откручивал товрозную трубку праву задню від циліндрика, вона почала прокручіватся і зламалася. і вона таки не відкручується від шланга, тому я цю справу соотвецтвенно поміняв)
До речі якщо купите нову трубку, що не удевляйтесь якщо її прийдеться підганяти по місцю =))
витратив на це напевно хвилин 20!

без косякав нікуди =)
після заміни, жопа гальмує будь здоров) але з'явилася проблема - отцуцтвіе ручника.
підрізав пружинки - ефект є, але він слііішком мааал!
виявляється я трохи неправильно зібрав.
на фото видно що гак який за трос чіпляється, повинен бути уздовж колодки, а на фото - неправильно. все через те що коли я послабив ручник, потрібен ще троси витягнути, а я цього не знав і ось так полючілось =)
спасибі Андрюхе NoFeaR-33 допоміг разорбатся в проблемі)
в комментахх видно наше листування з цього приводу.
коли все налаштував як треба, хотів сфоткати щоб наочно було, але виявляється флешка від фотика залишилася вдома.

ПИТАННЯ еся? Запитуйте якщо че незрозуміло