1. Будь ласка поставте оцінку статті

Операція показана на двигуні 21114. Перевірка тиску палива на інших двигунах виконується аналогічно.

Перед виконанням операції ознайомтеся з правилами техніки безпеки при обслуговуванні та ремонті системи живлення (див. "Заходи безпеки при обслуговуванні та ремонті системи харчування").

Для виконання роботи потрібно спеціальний манометр.

1. Готуємо автомобіль до виконання роботи (див. "Підготовка автомобіля до технічного обслуговування і ремонту").

2. На двигунах моделей 2112, 21114 і 21124 знімаємо декоративну накладку (див. "Декоративна накладка двигуна - зняття і установка").

3. Відвертаємо захисний ковпачок діагностичного штуцера паливної рампи.

4. Під'єднуємо наконечник шланга манометра до штуцера паливної рампи.

5. Рожковим ключем на 14 мм загортаємо наконечник шланга.

При необхідності тиск в паливній рампі можна виміряти саморобним приладом, виготовивши його з манометра від ножного насоса. Перед підключенням такого манометра необхідно скинути тиск палива (див. "Паливопровід - скидання тиску"). Після цього виверніть золотник з штуцера паливної рампи. Це можна зробити металевим ковпачком колісного вентиля. Для з'єднання манометра з штуцером паливної рампи слід використовувати відрізок бензостійк шланга відповідного діаметру. Кінці шлангів повинні бути надійно закріплені хомутами.

6. Включаємо запалювання. При цьому кілька секунд буде працювати паливний насос. Дочекавшись, коли насос перестане працювати, вимикаємо запалювання.

7. Для видалення повітря з манометра, опустивши кінець зливної труби в невелику ємність, відвертаємо прокачного штуцер манометра на 1 / 3-1 / 2 обороту і скидаємо надлишковий тиск бензину з паливної рампи. При цьому буде видалено повітря з шланга манометра.

8. Загортаємо прокачного штуцер до упору.

Запускаємо двигун і вимірюємо робочий тиск в паливній рампі при різній частоті обертання колінчастого вала. У справного двигуна воно повинно бути в межах: для двигунів 2111 і 2112 - 284-325 кПа (2,8-3,2 бар); для двигунів 21114 і 21124 - 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

На 16-клапанних двигунах виконання операції виглядає наступним чином:

На двигунах 2111 і 2112 від'єднуємо гумовий шланг від патрубка регулятора тиску. Якщо після цього тиск палива не виросло більш ніж на 0,2 бар, значить, несправний регулятор.

9. Вимикаємо запалювання.

10. Опустивши кінець трубки в ємність, відкриваємо штуцер і скидаємо тиск з паливопроводу.

11. Від'єднуємо манометр від діагностичного штуцера паливної рампи.

12. навертаються захисний ковпачок на штуцер паливної рампи.

Якщо робочий тиск в паливній рампі нестабільно або більше норми, то несправний регулятор тиску палива (див. "Паливний модуль двигунів 21114 і 21124 (1,6i) - заміна регулятора тиску палива", "Паливна рампа двигуна 2111 (1,5i 8V) - заміна регулятора тиску палива ", або" Паливна рампа двигуна 2112 (1,5i 16V) - знімання, розбирання, збірка і установка "). Низький тиск (менше норми) також може бути викликано несправністю регулятора. Можливо, засмітився сітчастий фільтр паливного насоса або паливний насос не розвиває необхідного тиску. Для очищення сітчастого фільтра вам необхідно зняти паливний модуль (див. "Паливний модуль двигунів 2111 і 2112 (1,5i) - зняття і установка", або "Паливний модуль двигунів 21114 і 21124 (1,6i) - зняття і установка".

матеріали: http://www.remkomplekt.org/vaz-2112/toplivnaya-rampa-proverka-rabochego-davleniya.html

У статті буде описана методика перевірки, яка не потребує спеціальних пристосувань.

З інструменту потрібно:

• Будь-механічний манометр з максимальним показанням від 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
• Паливний або кисневий шланг на 8 або 9 мм
• Ковпачок, для відкручування ніпелів на колесі
• два хомута
• плоскогубці

1. Ми взяли звичайний газовий манометр зі шкалою до 1,0 МПа. Він має різьбове з'єднання і прекрасно накручується на кисневий шланг на 9 мм. Можна використовувати механічний для перевірки тиску в колесах. Вони, як правило, вставляються в паливні шланги на 8 мм.

2. вкручувати його в шланг і затягуємо хомутом:

3. Відкручуємо пластиковий ковпачок з паливної рампи. Він повинен відкрутитися від руки, але якщо давно не чіпали, можуть знадобитися плоскогубці:

4. Якщо машину тільки що заглушили, то в рампі бензин під тиском. Спочатку рекомендується стравити тиск, натискаючи на золотник і підставивши ганчірку або пластикову «баклашку» з обрізаним шийкою. Стравлювати зручніше ковпачком від колеса.

5. Відкручуємо ковпачком ніпель. Він аналогічний ніпеля колеса:

6. Одягаємо на різьбову частину шланг з манометром і затягуємо хомутом з'єднання:

7. Заводимо машину і насамперед переконуємося у відсутності підтікання бензину із з'єднань. Після дивимося на показання манометра.

8. Для паливних систем з «обратку» (на паливній рампі встановлений регулятор тиску, з якого йде трубка назад в бак) нормальним вважається тиск 2,7 атм (при перегазовке має підстрибувати до 3-х атмосфер). Однак тиск 2,5 атм теж допустимо. Якщо тиск менше, то паливна система несправна. Пульсація тиску (0,2 атм) свідчить про затурканості сітки грубої очистки (знаходиться в баку з паливним насосом).

9. Далі перевіряємо регулятор тиску. Для перевірки від'єднуємо шланг, що йде від регулятора до впускного колектора. Тиск палива має збільшитися до 3,2 атм (при 2,7 початкових). До 3,0 атм теж допустимо. Якщо тиск не змінилося або змінилося не суттєво (0,1-0,2 атм), то потрібно перевірити паливний насос.

10. Перевіряється максимальний тиск, що розвивається насосом. Для цього плоскогубцями пережимається зворотний паливопровід (йде від регулятора). Різні насоси показують різний тиск, але у нового повинно бути не менше 6 атм. Тиск в 5 атм свідчить про сильне зношування, але ще послужить. При тиску менше 4,0 атм насос несправний або забитий трубопровід з фільтром тонкого очищення. Якщо паливний насос справний, а тиск в рампі падає після відновлення «обратки» менше 2,5 атм, і / або не змінюється при від'єднанні шланга регулятора, то несправний регулятор. Якщо при перетиснутій зворотної магістралі тиск піднявся незначно, а робота двигуна сильно погіршилася, то велика ймовірність пропуску форсунок.

11. Щоб виключити вплив форсунок, краще ще виміряти тиск на самій магістралі, що подає, від'єднавши її від рампи і вставивши в шланг з манометром. Якщо тиск піднявся до 5-6 атм, а з перетиснутій «обратку» воно значно менше, то пропускають форсунки. Потрібно знімати рампу і перевіряти стан кожної окремо.

12. Перевірити на затурканість трубопроводу можна наступним чином. Знімаємо заднє сидіння і відкручуємо люк. Бачимо під ним вузол бензонасоса. Якщо трубопровід на швидкоз'ємних з'єднаннях, то купуємо таке з'єднання в магазині (50 рублів).

13. Якщо трубопровід встановлений на різьбових з'єднаннях, то доведеться купити трубку цілком і відрізати наконечник:

14. Підключаємо його до виходу насоса, а на інший кінець одягаємо шланг з манометром. Перевіряємо тиск ще раз. Якщо показання манометра збільшилися до нормальних 6 атм (після декількох накачек бензину поворотом ключа), то міняємо паливний фільтр тонкого очищення і продуваємо (або проливаємо всю систему).

15. Заміна паливного фільтра показана тут: заміна паливного фільтра на автомобілях Лада Пріора, Калина і Гранта. Єдиною відмінністю буде те, що після зняття фільтра направляємо шланг подачі палива в пластикову пляшку (краще прозору) і ключем включаємо запалювання (включається паливний насос і проливається паливо в пляшку). Оглядаємо стан палива в пляшці. Потім встановлюємо новий фільтр, знімаємо шланг з рампи і направляємо його в пляшку. Кілька разів включаємо запалювання і проливаємо бензин. Знову оглядаємо паливо в «баклашке». Якщо була виявлена ​​бруд після фільтра, то потрібно ще і промивка форсунок. Збираємо всю систему і вимірюємо показання тиску ще раз. Якщо свідчення не змінилися, то перевірте правильність перетискання «обратки» (можна спробувати підключити манометр до виходу з регулятора). Якщо це не допомогло, то, можливо, засмічення серйозне і потрібно продування повітрям під великим тиском. Незайвим буде перевірити весь трубопровід від бака на механічні пошкодження (вм'ятини, перегини).

16. Паливні системи без «обратки» діагностуються практично так само. Головна відмінність в тому, що тут паливний регулятор розташований на корпусі насоса. Паливо йде від насоса на фільтр тонкого очищення, а потім йде до регулятора. Поруч з корпусом паливна трубка роздвоюється. Один наконечник йде до регулятора, а другий іде на паливну рампу.

17. Головна відмінність в показаннях - нормальний тиск на рампі 3,8 атм. При перегазовке має підстрибувати до 4-х атмосфер. Якщо тиск менше, відразу перевіряємо насос. Підключаємо манометр до виходу насоса і дивимося тиск. Тиск так само має бути не менше 6 атм у нового.

18. Якщо тиск робочий, то перевіряємо затурканість паливного фільтра. Для цього відновлюємо паливну магістраль від насоса і підключаємося до трубки, що підходить до регулятора. Найпростіше це зробити, відрізавши старий наконечник від паливного фільтра, один кінець якого встановити в кліпсу, а на інший одягнути шланг з манометром. Якщо тиск ідентично тиску насоса, то фільтр чистий. Якщо видно значне падіння, то фільтр необхідно замінити.

19. Далі перевіряємо прямого трубопроводу до рампи. Перекриваємо подачу палива до регулятора. Простіше зробити це, вставивши в швидкознімне з'єднання запаяний (закручений / зім'ятий) наконечник від фільтра. Якщо різниці і тут не буде, то міняємо регулятор. Якщо виявлені втрати, то перевіряємо всю магістраль - в ній можливі підтікання або смятость трубопроводу, можливо також пропускають форсунки.

Будь ласка поставте оцінку статті

ось у мене питання таке тиск в рампі при ХХ 2,7-2,8 а коли від'єднується трубку від РДТ у мене тиск піднімається до відмови 7-8 атм ... ось це нормально або РДТ менят треба. авто ваз 2109 ІНЖЕК спасибі

При перевірці тиску в рампі, стрілка не так швидко поднімаеться, але швидко падає при вимкненому запаленні, хоча воно має там зберігатися. Хто що може підказати.

Повинно стояти або дуже дуже повільно падати. Перевір з'єднання, форс на протікання.

Дуже корисна стати, написано доступно. Дякую!

матеріали: http://asonline.ru/remont/proverka-davleniya-v-toplivnoy-rampe-na-avtomobilyah-vaz-i-lada-s-inzhektornym-dvigatelem.html

Тиск в паливній системі - в будь-якому автомобілі в багатьох системах присутній тиск, ось наприклад в системі змащення двигуна є тиск масла, в системі живлення двигуна є тиск палива і т.д., тому більшість рідин які знаходяться в двигуні подаються під тиском, тому що якщо до прикладу не буде тиску в системі змащення то моторне масло буде дуже погано змащувати двигун і тим самим він швидко зноситися, а в тому випадку якщо раптом пропаде тиск в системі живлення двигуна, то автомобіль почне дер аться, глухнути і буде погано їхати, тому за тиском в двигуні потрібно обов'язково стежити і тримати завжди в нормі.

Для того щоб перевірити тиск у паливній рампі вам потрібно буде запастися лише одним манометром, який спеціально призначений для перевірки тиску палива але може і підійти манометр яким перевіряють тиск в шинах, при покупці манометра він повинен буде йти спільно з шлангом але не у всіх випадках , іноді манометри продають окремо без шланга, в такому випадку можна використовувати який не будь свій шланг або ж докупити саме під манометр в автомагазині! (Щоб ви приблизно знали як виглядає манометр для повірки тиску палива зі шлангом, трохи нижче розміщено фото на якому то він і зображений)

За рахунок якої деталі потрібно перевіряти тиск в двигуні?

Насправді тиск може перевірятися тільки за рахунок паливної рампи, але так само за допомогою додаткових інструментів тиск палива можна буде перевірити і в інших місцях, але як показує практика це не зовсім те і потрібно, так як зрозуміти в чому ж несправність можна тільки за допомогою однієї паливної рампи, про те як це зробити сьогодні ви і дізнаєтеся в цій статті.

Щоб далі ви розуміли про що йде мова, пояснимо вам одну річ яку деякі люди вже знають а деякі ще й не розуміють про що йде мова, так ось раніше були згадані дві системи а саме система мастила і система живлення двигуна, так ось про систему змащення ми розбирати сьогодні з вами не буде так як вона не ставитися до нашої теми, а поговоримо трохи про систему живлення двигуна, за рахунок системи харчування двигун вбирає в себе повітря і бензин, тому що машина працює тільки на суміші двох цих речей, тобто якщо НЕ буде автомобіл ь в себе вбирати повітря то машина швидше за все навіть і не заведеться, а в тому випадку якщо машина не буде вбирати в себе бензин то відповідно вона теж не заведеться, тому щоб двигун нормально і стійко працював йому потрібно постійно харчуватися, а харчується він бензином і повітрям як вже було сказано раніше і якщо якась з деталей яка наприклад подає бензин вийде з ладу, то автомобіль вже не поїде, для цього і була придумана перевірка тиску палива в системі, тому що якщо тиск палива буде на нулі то і відповідно і бензин не буде надходити в двигун автомобіля і тим самим машина не куди не поїде! (Якщо ви цікавитеся які деталі відносяться до системи живлення двигуна, тоді перегляньте статтю під назвою: «Зниження тиску в системі живлення на ВАЗ», в цій статті розміщено фотографію на якій і показані всі деталі які відносяться до цієї системи)

Коли потрібно перевіряти тиск у паливній рампі?

Тиск в рампі перевіряється тільки в тому випадку, якщо з'явилися хоч якісь ознаки які вказують на погане тиск в паливній системі, а до цих ознак належать: Нестійка робота двигуна, його зупинка на холостому ходу, а так само підвищені або ж знижені обороти у двигуна автомобіля, при їзді через низький тиск машина може ще сіпатися і не розвивати повної своєї потужності.

Ви вже звернули увагу на заголовок зверху? А саме на напис: На всіх автомобілях ВАЗ! Справа в тому що все інжекторні двигуні створені практично на однаковій основі, все відмінність полягає тільки лише в деталях які стоять в них, а паливо в будь-якому инжекторном двигуні подається під тиском, а саме під дуже високим тиском і тому за ним потрібно постійно стежити, а перевіряється тиск в системі живлення двигуна, як ви вже зрозуміли на всіх інжекторних автомобілях ВАЗ ідентично!

1) На самому початку щоб перевірити тиск в системі, вам потрібно буде вставити включ в запалювання і провернути його до такого стану коли всі прилади на панелі приладів загоряться, але заводитися в цьому випадку автомобіль не потрібно.

Коли повернете ключ, ви почуєте якийсь писк який буде стояти нетривалий час (5-10 сек), цей самий писк видає бензонасос, він вас нібито попереджає: «Зараз я підвищую тиск в системі, щоб двигун працював безперебійно», а коли цей писк пройде це буде говорити про те що тиск в системі доведено до потрібно рівня і нібито після цього можна заводити автомобіль і їхати, але вам автомобіль заводити не потрібно, вам в цьому випадку просто потрібно прислухатися до писку і все, якщо ж його не буде те в такому випадку у вас значить що то сл навчалося з бензонасосом і він перестав працювати, в такому випадку заведіть автомобіль і переконайтеся в цьому остаточно, тобто якщо після того як ви повернете ключ щоб завести машину але вона не буде заводитися, тоді дійсно це буде говорити про те що або колодка проводів вилетіла з бензонасоса, або ж він прийшов в непридатність! (Про те як замінити бензонасос, см. В статті під назвою: «Заміна бензонасоса на ВАЗ», в цій статті все описується на прикладі автомобіля ВАЗ 2114, але якщо вам потрібно знайти інформацію саме по своєму автомобілю, тоді скористайтеся пошуком на нашому сайті і може що то знайдете, хоча принцип заміни насоса на всіх інжекторних автомобілях практично один і той же, до речі в тій статті на яку дано посилання і про колодку проводів буде сказано яка приєднується до бензонасосу, тому якщо вона у вас раптом виявиться, що витягує з бензонасо а, то в такому випадку просто одягніть її і він у вас запрацює)

Кой що ще візьміть собі на замітку, а саме якщо ви раніше близько трьох раз повертали ключ для того щоб бензонасос у вас почав працювати, але інші рази повороту ключа бензонасос не озивається, це ще не говорить про те що він прийшов в непридатність, вся справа в тому що якщо цей агрегат накачає достатньо тиску в систему то в черговий раз він може просто не включитися, а може він включитися тільки тоді коли ви заведете машину!

2) Потім в двигуні на автомобілі розшукайте паливну рампу, вона встановлюється на двигуни зазвичай зверху але погано тим що вона знаходитися під ресивером і тому повністю побачити її проблемно, але все ж деякі її частини її чітко видно, а саме збоку на самому краю паливної рампи перебувати ковпачок він ще вказано стрілкою на фото нижче, так ось цей ковпачок вам і потрібно буде повністю вивернути для того щоб перевірити тиск у паливній рампі.

На фото трохи вище приклад паливної рампи і ковпачка який на ній перебувати, показаний на прикладі 8-ми клапанного інжекторного двигуна 2111, який встановлювався з заводу на всі автомобілі ВАЗ 2108-2115!

На автомобілях новіших, а саме на 16-ти клапанних пріорах, на 8-ми клапанних грантах паливна рампа і сам цей ковпачок можуть бути іншої форми, але всі ці деталі є, тому краще все шукайте, краще все дивіться і знайдете їх вони як вже було сказано раніше знаходяться у верхній частині двигуна під ресивером, на самій паливній рампі ще встановлені чотири форсунки тому зверніть на це увагу і не переплутайте нічого, і так до речі на більшості автомобілях наприклад на грантах, в самому ковпачку може знаходиться кільце ущільнювача, поетів тому зверніть на нього свою увагу, він не повинен мати жодних дефектів, якщо має тоді замініть це кільце або ж ковпачок цілком, тому що через це кільця так само може бути розгерметизована система і в зв'язку з розгерметизацією, тиск в системі живлення впаде і машина буде їхати гірше!

3) Тепер вам потрібно буде знизити тиск в системі живлення, це робиться для того щоб бензин не потік з паливної рампи, коли ви будете вивертати золотник який на ній перебувати. (Про те як знизити тиск в системі живлення, було дано посилання на статтю трохи раніше і перебувала вона в рубриці «Примітка!», Тому клікніть мишкою на це примітка і вас автоматично перекине на те місце де стоїть посилання по якій вам і потрібно буде перейти )

4) Слідом відкрутіть і тим самим зніміть з якого ні будь колеса ніпель шини, але ніпель для подальшої роботи потрібен обов'язково металевий, такий в основному ще використовується на велосипедах і він ще знаходиться в руках у людини на фото нижче, так ось за допомогою цього ниппеля повністю відверніть золотник який знаходиться всередині штуцера і після чого його вийміть як показано на маленькому малюнку.

Коли будете відвертати ніпелем золотник можливо бризне трохи бензину, тому туди куди потрапить бензин витре після цього це місце ганчіркою!

5) Далі до цього самому штуцера в якому трохи раніше знаходився золотник, підключіть шланг йде від манометра і після цього щоб шланг не має зіскочив закріпіть його яким не будь хомутом або ж нехай помічник рукою утримує, після цього запустіть двигун і відразу ж підійдіть до манометру і подивіться який тиск він видає, воно повинно бути в межах 380-400 кПа (3,8-4,0 кгс / см.кв.)

Коли будете заводити автомобіль, пам'ятайте завжди що перш ніж його завести потрібно крутануть ключ щоб всі прилади загорілися і тільки після того як пройде писк який буде видавати бензонасос, можна буде заводити двигун у автомобіля!

6) І на завершення операції заглушите автомобіль і одним із способів який наведено в статті під назвою: «Заміна паливного фільтра» (Там буде рубрика: «Додатковий відео-ролик» тому уважно з нею ознайомитися і той спосіб на який дано посилання, підходить до всім інжекторним автомобілям, просто задню подушку вам потрібно знати як знімати ось і все), знизьте тиск і в кінцевому підсумку від'єднайте шланг манометра від самого штуцера, слідом за допомогою ніпеля загорніть на своє місце сам золотник і в кінцевому підсумку закрутіть защи ний ковпачок який захищає цей самий штуцер від попадання на нього частинок бруду.

Якщо ви перевірку здійснюєте вперше, тоді ознайомтеся спершу до статті а тільки потім переходите до ролика бо є ще деякі нюанси які в ролику не вказані!

Блін втратив захисний ковпачок від штуцера паливної рампи, деякий час якщо без нього поїжджу нічого вити серйозного не відбудеться?

В автомагазин заедьте вони там копійки коштують але його правда ще знайти треба, ну або поки на час придумайте що ні будь або просто намагайтеся двигун в чистоті містити, тобто в брудну погоду на автомобілі не їздити і т.д., просто без ковпачка ми б вам не рекомендували їздити, тому що система забруднюється хоча до будинку (Мається на увазі в саму паливну рампу) там нічого не потрапить якщо у вас система справна!

Допоможіть люди добрі. Ваз21120 1.5 16кл. грішу на насос коли перевіряв тиск в рампі коли перетискають обратку тиск не растет.затем взагалі її відкрутив бензин не біжить і не думає тікати коли газую, ну може капля.прі зняття трубки з РДТ тиск не підвищується 2кг.

Привіт, Іване! Цілком можливо, але почати варто з заміни фільтрів (на насосі і фільтр тонкого очищення палива). Потім, якщо не допоможе, РДТ замінити. Жодного разу не зустрічав насоса, у якого через зношування тиск б потрібне не розвивалося.

Підкажіть будь ласка! Ваз 21124 1.6 v16

Видає помилку Р0171 (бідна суміш палива) перевірив тиск рампі 3.8 але при прогазовке тиск не росте і не падає. Вакуум перевірив на підсос повітря перевірив! Що може бути ще?

Привіт, Шаміль! Їдьте до діагноста краще. А взагалі ... чому з'являється помилка P0171?

Причини потрапляння занадто великої кількості повітря бувають такі:

- Бруд в датчику витрати повітря, внаслідок чого він не може коректно враховувати витрату повітря;

- Клапан EGR, який відповідає за рециркуляцію відпрацьованих газів, недостатньо щільно закривається і пропускає повітря у впускний колектор;

- Висока витрата повітря через клапан EGR внаслідок несправності датчика різниці тиску EGR.

Якщо ж причиною збідненого суміші є недолік палива, то такі несправності:

- Недостатньо потужний паливний насос;

- Паливний фільтр з опором;

- Забруднені паливні форсунки;

- Текти в регуляторі тиску палива.

Щоб знайти причину помилки P0171, потрібно окреслити причини, за якими в двигун надходить збіднена суміш і чек-Енджін показує таку помилку. Після цього складається послідовний план перевірки автомобіля:

- Форсунки і система подачі палива;

- Герметичність впускного і випускного колекторів і супроводжуючих шлангів;

- Датчики витрати повітря і кисню (ДМРВ і лямда-зонд).

Причини помилки Р0171 - бідна суміш. Як проводиться перевірка?

Перевіріті датчики. Однією з найпоширеніших причин появи помилки P0171 є засміченість датчика витрати повітря (MAF). Швидкість реакції датчика на зміни витрати повітря може бути уповільненою через накопичену на його проводі бруду. Також його можуть забруднювати і пари палива, які виходять через впускний колектор і корпус дросельної заслінки при непрацюючому моторі. Ці пари відкладають на дроті датчика парафіновий шар, який призводить до відправки сигналу про нестачу повітря в суміші. А блок керування двигуном, в свою чергу, не додає паливо при підвищенні кількості повітря і порушується загальний баланс суміші. Все це призводить до збідненого паливної суміші і появи помилки P0171. Найчастіше разом з цією помилкою можуть з'являтися помилки Р0100 або Р0102, які явно означають порушення роботи датчика ДМРВ. Для вирішення проблеми сам датчик потрібно або очистити із застосуванням спеціального засобу для чищення електроприладів або карбклінера (розпорошуючи на чутливий елемент), або встановити новий.

Доброго дня всім! Знаєте в мене ваз 21099 8-ми клапнний двигун. Спочатку проблема билатакая заводилася нормально працювала плавно але коли хочу розігнатися не тягнула відчуття такі були наче її ззаду хтось тримає. Я вирішив і поміняв насос ось цей маленький фільтр той який в баку фільтр той який внизу у бака і віддав форсунки на чистку. Потім поставив форсунки після чистки завів працювати стало гірше на холостих обертах але правда у мене одна форсунка текла я її зняв і поставив форсунку від ваз 2107 сказали в магазині що підійде рідного не було. Одним словом завів коли холодна працює як дизель можна сказати а коли вже температура піднімається більш менш працює але не плавно. Я хотів сказати не плавання робота машини через цієї семерочной форсунки може бути? Спасибі всім!

Привіт, Ільяс! Форсунки не тільки повинні бути однаковими, вони повинні розпорошувати паливо рівним факелом і за одне і те ж кількість циклів наливати однакову кількість палива.

Олег спасибі вам велике! Ви дуже допомогли мені швидше за все все поміняю форсунки на нові. Олег якщо будуть питання можу я вим написати?

Привіт, Ільяс! Так звісно.

Добрий вечір Олег! Чи не могли б ви сказати мені чи є різниця між дросельної заслінки ваз 2114 і 21099?

Привіт, Ільяс! Різниці ніби як немає.

Така проблема при рух авто, при перемикання передач (на нейтральному положення) або зупинки обороти з 2000-3000 падають до 500 і глухну двігатель.Потом двигун не хоче заводиться і після натискання педалі газу двигун починає працювати але якщо не підтримувати обороти вище 1000, то знову глухну.

Привіт, Вадим! Промийте систему холостого ходу.

Промив дросельний вузол засобом для чищення карбюратора.Снімал і почистив, замінив РХХ і тепер обороти на холостих 2000-2500. Перевірив ДМРВ 1.01 показники.

Вирішив перевірити тиск у паливній рампі скинув тиск, прикрутив шланг з манометром

1) положення показує 2 так коли має бути 3 (+ - 0,3)

2) завів машину показники стали 2,3

3) зняв білий шланг показники стали підвищуватися до 3,7

4) обратку не став тиснути так як не знайшов і замерз

Вирішив замінити сіточку в бензонасос, але зіткнувся з проблемою в тому, що моя машина 2002року і люк через який повинен виходити бензонасос не проходить через те, що помилка АВТОВАЗ, вичитав в інтернеті. А сам бензонасос видно 1/4 тобто 4 гайки. Думаю колишній господар цього не робив, думаю підозра криється в сіточці.

Дуже схоже, що ви маєте рацію. У разі такого розташування бензонасоса зазвичай вирізають пелюстка кузова, щоб дістати його, не знімаючи бак. Після проведення необхідних процедур пелюстка загинають назад, а все це місце заклеюють віброізоляційна листом на алюмінієвій основі.

Така ж проблема, не знаю що робити, поміняв вже все що тільки можна, датчик ХХ, ДКПВ, ДМРВ, поміняв сіточку на бензонасосі, нічого не допомагає, чистив отвір куди вставляється ДХХ, і змін 0, не тримає обороти, глухне.

Спробуй почистити дросельний вузол за допомогою засобу для чисти карбюратора Abro за 200р + .А датчик РХХ омега або калузький? Є газове обладнання? РХХ перевіряв?

Спасибо большое Олег! Купив і поставив ніби все нормально.

Привіт, Ільяс! Ради були допомогти.

Доброго дня! У мене до вас таке запитання, сьогодні вирішив перевірити тиск палива в рампі. У мене машина ВАЗ 2115 1.6 без обратки, необхідності такої не було, машина працює стійко, тим більше варто БК. При включенні запалювання тиск 3.5, на холостому ходу 3.7 У всіх статтях написано що на холостому тиск повинен бути нижче а у мене на оборот. Чому?

Вітаю, Андрій! При включенні запалювання харчування насоса йде від аккамулятора. На ХХ вже працює генератор, і напруга вище, ніж просто від аккамулятора. А взагалі рекомендую користуватися золотим правилом механіка: «Поки працює - не лізь!».

Ради були допомогти!

Доброго дня! Проблема запуску ВАЗ 21099. Довго крутить стартер на холодну (вранці при запуску після нічної стоянки) і на гарячу (якщо заводити, наприклад, хвилин через 15-20 після зупинки двигуна). Заводиться після 6-7 оборотів стартером.

Доброго дня, Сергію! Інжектор або карбюратор?

Інжектор. Показники тиску в паливній рампі: при вкл.зажіганіі - 2,8, на ХХ - 2,3, при знятої трубці РДТ - 3,0, при перетиснутій обратке - 4,5

Найімовірніше, МСУД довго збирає дані з датчиків, якщо треба кілька оборотів. Таке відбувається, коли один або декілька датчиків несправні або видають невірні дані. Вам треба до хорошого діагноста, щоб він перевірив параметри датчиків через сканер.

Доброго дня Александр.Почему раптом бензонасос став працювати на тон вище і 2115 стала жерти бенза більше? Саме на холостих.А під капотом чути ледь помітний свист схожий на свист повітря.

Привіт, Ал! Перевірте вакуумний шланг, що йде від регулятора тиску палива до впускного колектора.

Доброго дня! Автомобіль ВАЗ 21099 інжектор, з обраткой. На малих обертах машину смикає, знизилася потужність. Перед цими симптомами поміняв форсунки, чистив систему охолодження. Тиск в паливній рампі манометр показав 2,3-2,4 на неодружених, при перегазовке до 3, при відключеному шлангу, що йде від регулятора 3, при перетиснутій обратке 4,7-4,8 десь. Зараз замінив ДПДЗ, фільтри тонкого і грубого очищення, але нічого не ізменілось.Проверіл свічки, дроти - все норм. ДМРВ - 1,01. При заміні сітки помітив багато піску в бензобаку. Чи може це бути причиною або потрібно шукати далі? Що може бути причиною цих провалів? Дякуємо!

Привіт, Михайле! Вам - до ИНЖЕКТОРЩИК.

матеріали: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2104/proverka-davleniya-v-toplivnoy-rampe-na-vseh-avtomobilyah-vaz.html