Циркуляція води в системі опалення здійснюється двома способами: примусовим та природним. Примусовий спосіб - рух води здійснюється шляхом перекачування її циркуляційним насосом. Природний спосіб - рух води здійснюється за рахунок різниці ваги підігрітої води в прямій трубі і остигає води в зворотній трубі системи.

Гаряча вода має меншу щільність і меншою вагою, ніж холодна. За природного способу "легка" підігріта вода спочатку піднімається по подає стояка від котла вгору, а потім, пройшовши саму верхню точку стояка, стікає вниз по зворотному стояку до труб системи і опалювальних приладів. Протікаючи через них, вона остигає, віддаючи тепло. При цьому вода "важчає" і по зворотному трубопроводу повертається до точки підігріву.

Недолік такого способу - неможливість в приватному будинку підняти гарячу воду на таку висоту, щоб забезпечити необхідний циркуляційний напір. Для його збільшення доводиться підігрівати воду практично до температури кипіння, що веде до перевитрати газу, перегріву труб і зменшення терміну їх служби. Доводиться також відмовлятися від радіаторів, застосовувати сталеві труби великого діаметра, причому прокладати і стикувати їх під певним кутом. Що аж ніяк не прикрашає внутрішній інтер'єр будинку. Напевно ви бачили у кого-небудь з родичів чи знайомих цю систему - по всьому периметру кімнат знизу уздовж стін прокладені дві товстелезні труби, іноді навіть прямо через дверний проріз.

І все одно натиск виявляється недостатнім, тому відбувається застій солей і продуктів корозії металу всередині ділянок трубопроводу. Утворюються затори, циркуляція води припиняється. Якщо ділянку труби в будь-якому місці будинку при працюючому котлі залишається холодним, а сам котел починає працювати незрозуміло як або взагалі відмовляється включатися - значить, у вас відсутня циркуляція теплоносія. Визначити причину нескладно, якщо доторкнутися трубу рукою. Якщо сильний перепад температур має місце на короткій ділянці, то тут знаходиться соляна пробка. Якщо температура поступово знижується на тривалому ділянці, що включає і "обратку" - значить порушена циркуляція через зміну положення труб. Справа в тому, що з роками будинок під власною вагою поступово просідає в грунт. І труби міняють своє положення. Неозброєним оком це непомітно, а ось циркуляція води може порушитися.

Примусовий спосіб із застосуванням циркуляційних насосів дозволяє уникнути всіх цих недоліків. Деякі моделі сучасних опалювальних котлів ( "Дон", АОГВ-100, АОГВ-15 СНП "Житомир-М) вже мають вбудовані насоси для циркуляції теплоносія. Вартість такого котла (підлогового або настінного) - від 20000 до 40000 руб. Однак якщо ви вважаєте , що це дорого, ви можете придбати циркуляційний насос окремо. Його можна врізати і в існуючу систему з природною циркуляцією зі старих сталевих труб великого діаметру. Для цього потрібно мати два фітинга з кульовими кранами (на вхід і вихід насоса), два сталевих згону, два кутових фітинга і фильт -отстойнік. Діаметр всіх цих аксесуарів необхідно підібрати під діаметр патрубків насоса.

Ці додаткові деталі необхідні для того, щоб при необхідності ремонту / заміни насоса його було легко зняти. На необхідній відстані один від одного в трубі прорізаються отвори, навколо яких навариваются згони перпендикулярно трубі. Між зганяючи труба прорізається, і в неї вваривают заглушка або зворотний клапан. На вхідний патрубок насоса встановлюємо фільтр-відстійник, який буде охороняти насос від зважених часток різних речовин, що містяться у воді. До вихідного патрубка насоса і на вхід фільтра прикручуємо фітинги з кульовими кранами. Потім кріпимо всю цю конструкцію на зганяннях за допомогою кутових фітингів. Крани тут потрібні для того, щоб перекривати воду, якщо насос потрібно зняти, а заглушка всередині труби не дає текти воді повз насоса.

Перед зварювальними роботами необхідно захистити стіни і предмети домашнього вжитку вогнетривкими матеріалами. Для захисту підлоги і стін підійдуть старі листи покрівельного заліза. Поруч з місцем робіт необхідно поставити ємність з водою або піском. Після закінчення робіт протягом чотирьох годин треба буде періодично оглядати місце, де проводилася зварювання, на предмет загоряння.

Насос встановлюємо в легкодоступному місці, подалі від газового обладнання. На пряму, або на зворотну трубу - не має принципового значення, краще на "обратку", так як тут більш щадна температура води. Головне, щоб напрямок стрілки, вигравіруваним на корпусі насоса, збігалося з напрямком руху води. Ось насоса повинна розташовуватися горизонтально. Також необхідно заземлити насос, якщо проводка у вас в будинку виконана двожильним проводом, і немає розеток з додатковим заземлюючим контактом. Для побутових потреб підійдуть циркуляційні насоси для систем опалення виробництва "Wilo" , "Laing" і подібні до них. Вони відносно недорогі (в межах 4000 руб), працюють абсолютно безшумно і споживають дуже мало електроенергії, приблизно 80-100 Вт.

Багато моделей мають ступінчасті перемикачі, що дозволяють регулювати частоту обертання ротора і, відповідно, швидкість циркуляції теплоносія в системі. Вибираючи насос, необхідно пам'ятати про те, щоб основні параметри насоса - подача Q (куб.м / год) і натиск Н (м. Водяного стовпа) відповідали вашій системі опалення. Від подачі залежить швидкість циркуляції теплоносія в системі. Якщо вона занадто велика, вода не встигає охолоджуватися, відбувається сильний розігрів системи навіть на малих обертах двигуна, що може привести до виходу з ладу нагрівального обладнання і самого насоса. У будинку дуже жарко, повітря сухе. При занадто великому напорі через надлишкового тиску збільшується навантаження на арматуру і опалювальні прилади. При недостатньому напорі насос не може подолати гідравлічний опір арматури і радіаторів системи опалення, можливе порушення циркуляції, освіту соляних пробок.

Приблизно розрахувати подачу можна, помноживши площу опалювального приміщення на коефіцієнт 0,043. Цей коефіцієнт називають питомою подачею. Така величина визначена європейськими стандартами на системи радіаторного опалення для окремо стоїть житлового будинку з числом квартир менше двох і різницею температур в прямому і зворотному трубопроводах 20 гр. Цельсія. (Для будинку з числом квартир більше двох, цей коефіцієнт дорівнює 0,03). Напір насоса визначається, виходячи з гідравлічного опору внутрішньої поверхні трубопроводів і втрати потужності на опалювальних приладах (радіаторах) і арматурі. На 1 метр трубопроводу потрібно 0,015 м. Напору насоса, а довжина трубопроводу дорівнює сумі довжин прямого і зворотного труби. Отримане число множимо на 2,2 - коефіцієнт запасу напору на опір арматури та опалювальних приладів. Наприклад, якщо довжина трубопроводу дорівнює 100 м, отримуємо натиск Н = 100 х 0,015 х 2,2 = 3,3 м. У компанії, де ви будете купувати насос, вам допоможуть визначити параметри більш точно. Для цього застосовуються спеціальні комп'ютерні програми.

Ось безсумнівні переваги примусової циркуляції:
1) Чи можна застосовувати труби невеликого діаметру, в тому числі і металопластикові, стикуються на фітингах з різьбовій кінцівкою. Це істотно полегшує ремонт системи опалення, так як не треба робити ніяких зварювальних робіт.
2) Розташовувати труби і опалювальні прилади можна в будь-якому порядку, як того вимагає внутрішній інтер'єр, не озираючись на необхідність забезпечення природної циркуляції.
3) Можливість досить гнучкого регулювання інтенсивності опалення за допомогою перемикача насоса.
4) Через безперервного руху (навіть при непрацюючому котлі) води в трубах не відбувається сольових і корозійних утворень в місцях застою теплоносія.
5) На підігрів швидко циркулюючого теплоносія потрібно набагато менше газу, а це істотна економія грошей.

Однак є й недоліки:
1) Залежність системи опалення від електропостачання будинки від мережі загального користування змінним струмом з напругою 220 В.
2) Залежність системи опалення від справності насоса.

В системі опалення водяний насос став вити. Що за причина?

Основною причиною шуму насоса, як правило, є завоздушіваніе системи. Спробуйте стравити повітря, якщо дозволяє конструкція насоса. Швидше за все навпаки осі повинен бути шліц під викрутку або щось аналогічне.

можливо керамічному підшипника хана

У вже існуючу систему опалення (природний спосіб циркуляції води) врізав додаткову секцію - пвх-труби + 2 радіатора. З обратки йде сильніший тиск, ніж зверху, тому нова система залишається холодною. Скажіть -можна чи тільки в неї врізати опалювальний насос, щоб зробити циркуляцію примусової? чи не вплине це негативно на решту системи?

Якщо можливо - намалюйте схему опалення і відзначте що саме підключено нове. Відстані і діаметр труб теж позначте.

Насос може працювати постійно або тільки коли включається електрокотел?

Я не зрозумів звідки "зверху"? І при цій вашій системі якщо вріжеться насос там де підключили ваші батарей "триндец" тоді всього вашого нормальної системи. Можете поставити тільки на основній системі і в двох відвідних напрямках врізати вентиля, для регулювання потоків теплоносія. Тоді все буде в нормі. І ще, якщо ви врізали трубу у верхній точці або разом підйому води гарячої то тоді б не було того що маєте на даний момент, це я вам точно кажу. І все одно повинні стояти вентиля на відвідних трубопроводах.

здрастє, у нас котел на дровах, потім ми кидаємо вугілля і через деякий час температура піднімається до 100 градусів відкриваємо дверки температура падає і так постійно раніше такого не було, було але рідко, пройшло півроку і тепер таке, сказали фільтр почистити, почистили начебто нічого не допомогло, підкажіть !!

Можливо вставити насос без патрубків і вентілей.Просто вставити в
обратку на гумовому з'єднанні на хомутах? Працювати буде?

у мене стоїть насос вже 4 роки, а пару днів тому почало бити струмом! розбирав дивився все нормально! в чому може бути причина???

У мене попелом водяні підлоги. Площа обігріву - 100м2. Циркуляційний насос Оазис. Як вибрати обороти обертання на насосі з 3х положень? Дякуємо!