1. профогляд
2. ПРУЖИНИ
3. КУТ НАХИЛУ ОСІ ПОВОРОТУ
4. АМОРТИЗАТОРИ
5. рульовий демпфер
6. ТИСК У ШИНАХ
7. В ДОЩ

текст Володимира ЧАЙКОВСЬКОГО,
фото Миколи САЗОНОВА

Налаштування підвіски сучасного мотоцикла, незважаючи на велику кількість регулювань (або як раз тому) залишається справою непростою і темним. Схоже, що для багатьох власників красиві коліщатка з цифрами - не більше ніж атрибут стилю. Причин тому дві: по-перше, мало хто використовує потенціал байка до кінця, коли заводських налаштувань вже не вистачає, а по-друге, коли байк не стоїть на дорозі, потрібно розуміти, як і ДЕ КРУТИТИ, ЩОБ СТОЯВ

Оскільки говорити про регулюванню підвіски має сенс, лише коли мотоцикл використовується для динамічної спортивної їзди, стан техніки в цілому повинно бути бездоганним, а сам мотоцикл повинен відповідати стилю водіння. Тільки тоді можна відчути результат. Само собою, що на простих недорогих моделях і на мотоциклах, призначених для спокійного пересування, регулювати, в загальному, нічого ... Виняток - настройка задньої підвіски під вагу пасажира і багажу на «туристах» і круизерах.

профогляд

Отже, перш за все оглянемо мотоцикл на предмет відсутності люфтів і заїдань в рульовій колонці і підвісках. Підтікає сальник вилки лікується заміною, люфт колонки забирається затягуванням підшипників. Але якщо на поверхні хромованих труб в діапазоні робочого ходу є сліди корозії, схожі на висип каверни або поздовжні задираки, справи кепські. Вузли сучасних мотоциклів зазвичай зношуються рівномірно, і такі симптоми говорять і про знос внутрішніх деталей. Швидше за все, направляючі елементи (покриті тефлоном втулки) потерли, стакани мають великий люфт, а пружини вилки просіли і не тримають навіть ваги апарату. Нерідко при цьому власники обмежуються заміною масла і сальників, поліруванням несучих труб і підкладкою втулок під пружини. На час такі напівзаходи допомагають, але я б більше 100 км / год на такому мотоциклі розганятися не став. Тобто по рівній прямій дорозі їздити можна, але при різкому гальмуванні або в крутому повороті можна легко втратити мотоцикл, а з ним і здоров'я. Слабкі пружини занадто сильно реагують на зміну навантаження, і мотоцикл втрачає стабільність. А при гальмуванні зі «склалася» виделкою будь-яка купина перетвориться в бордюр. При розгоні, навпаки, виявиться люфт в трубах: розвантажене колесо почне бовтатися, що може привести до повної втрати контролю над мотоциклом. Що вже говорити про що витікає з ущільнень прямо на гальмівні механізми маслі!

У задній підвісці, крім амортизатора, велику роль відіграють підшипники маятника. У разі їх люфту або заїдання все «настройки» коту під хвіст. Якщо є сумніви, зніміть амортизатор і покачайте маятник в різних напрямках. Він повинен легко переміщатися вгору і вниз, але не мати бічних і радіальних люфтів.

Налаштування, що впливають на поведінку мотоцикла
1. Висота передньої і задньої підвісок.
2. Жорсткість пружин підвісок.
3. В'язкість масла в амортизаторах і його рівень в пір'ї вилки.
4. Налаштування відбою і стиснення амортизаторів.
5. Тиск в шинах.
6. Налаштування рульового демпфера.
7. Довжина бази мотоцикла (за рахунок зміни довжини ланцюга).

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА МОТОЦИКЛА МАЄ СЕНС, ТІЛЬКИ ЯКЩО ВИ їздите У ГРАНИЧНИХ РЕЖИМАХ. ДЛЯ СПОКІЙНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ДОСИТЬ БАЗОВИХ НАСТРОЕК ВИСОТИ І ЖОРСТКОСТІ ПОДВЕСКИ.

ПРУЖИНИ

Регулювання почнемо з перевірки попереднього натягу пружин (знадобиться помічник).

1. Намічаємо на корпусі мотоцикла точки для замірів. Спереду це може бути нижня кромка нижньої траверси, ззаду будь-яка точка на обтічнику або рамі безпосередньо над віссю заднього колеса.

2. Вивішуємо мотоцикл так, щоб підвіски були в повністю розціпленого стані, і заміряють відстань між контрольними точками і осями заднього і переднього коліс, відповідно З1 і П1.

3. Опускаємо мотоцикл на землю, щоб підвіски стиснулися під його вагою, і знову заміряють відстань, отримуючи З2 і П2.

4. Сідаємо на мотоцикл в нормальному положенні, ставимо ноги на підніжки (при цьому можна злегка спертися рукою об стіну або попросити другого помічника потримати мотоцикл). Помічник заміряє З3 і П3.

Пам'ятайте, що функція не робить пружину (і підвіску) жорсткіше і потрібна для установки правильного положення мотоцикла щодо дороги. Проте сильно затягнута пружина може погано відпрацьовувати дрібні нерівності і робити керованість нервової.

Іноді пружини доводиться міняти (зазвичай зі стічних на більш жорсткі). Основне показання до заміни - повністю використовуваний робочий хід підвіски при заданому початковому (див. Вище) преднатягом. Визначити діапазон переміщення підвіски допоможе пластиковий хомутик, надітий на перо вилки (шток амортизатора). Прокатаєтеся в граничних режимах (на віражах, по купинах і плавним хвилях асфальту, з інтенсивними гальмуваннями): якщо при стисненні підвіски залишається запас ходу 10-15 мм, пружини оптимальні, якщо він більше, але вас все влаштовує, можна залишити як є, якщо менше - варто встановити більш жорсткі пружини.

Після регулювання пружин встановлюємо базові настройки амортизаторів (з інструкції). Виберемо дорогу з різноманітними поворотами і нерівностями. Проїдемо по ній кілька разів і зафіксуємо свої враження. Дуже важливо зрозуміти, що саме вам не подобається, і записати це. Якщо ж все влаштовує, не варто даремно витрачати час на пошуки незрозуміло чого. Краще зайнятися чимось більш корисним або приємним.

Просідання задка мотоцикла під власною вагою (З1 - З2) має бути в діапазоні 5-15 мм, передка (П1 - П2) - 20-30 мм.
Просідання мотоцикла з водієм (З1 - З3) - 25-35 мм, (П1 - П3) - 30-40 мм.

КУТ НАХИЛУ ОСІ ПОВОРОТУ

Змінюючи висоту підвісок, можна значно змінити поведінку мотоцикла. Задерши зад або опустивши перед, ви зменшите кут нахилу осі повороту переднього колеса, управління стане більш «гострим», але, можливо, погіршиться стійкість мотоцикла. Зворотне зміна призведе до протилежних результатів. Що краще - опускати або піднімати, залежить від багатьох чинників. Якщо в повороті ви креслите якорями підніжок асфальт, не варто ще більше зменшувати кліренс. Важлива і технічна можливість його регулювання. Не можна змінювати висоту мотоцикла за рахунок преднатяга пружин - вони задають робочий діапазон підвіски і ми вже набудували їх. Можна трохи переміщати пір'я вилки в траверсах (в межах 10-15 мм) або ж використовувати проставки під кріплення заднього амортизатора. Втім, зазвичай немає необхідності міняти заданий конструкторами кут нахилу вилки.

АМОРТИЗАТОРИ

Основні орієнтири для настройки амортизаторів наведені в таблиці. Зупинимося на регулюванні швидкого стиснення, порівняно недавно з'явилася на серійних мотоциклах. Вона дозволяє підлаштовувати роботу амортизатора під дороги з дрібними нерівностями. Відпускаючи гвинт регулювання, ви дозволяєте амортизатора легко переміщатися на невелику відстань і «з'їдати» нерівності, збільшуючи час хорошого контакту колеса з дорогою. При цьому основні регулювання амортизатора, розраховані на роботу під час розгону, гальмування і проходження поворотів, не зачіпаються. На рівних трасах регулювання швидкого стиснення, як правило, затягується майже до межі.

Ніколи не доводьте регулювання до крайніх значень. Якщо ви в цьому бачите необхідність, значить, у мотоцикла не все в порядку (наприклад, залито масло не тієї в'язкості) або він для вас просто не підходить (що зустрічається набагато рідше). За один раз налаштовуйте тільки одне регулювання. Записуйте все, що робите, і в тому числі ваші відчуття від тестової поїздки. Якщо вам здалося, що ви знайшли гарну комбінацію, поверніть налаштування до базових і ще раз переконайтеся, що ваш варіант дійсно працює краще.

рульовий демпфер

Деякі мотоциклетні конструктори кажуть, що рульовий демпфер потрібен тільки тим мотоциклів, у яких неідеальна конструкція ходової частини. Це не зовсім так. Мотоцикли, спочатку спроектовані з урахуванням установки демпфера, як правило, мають кращу керованість. Але дуже важливо розуміти, що він потрібен не для того, щоб утримувати кермо в фіксованому положенні, скажімо, при форсуванні глибокої вибоїни, що зустрілася в швидкому повороті. Завдання демпфера - не дати виникають при їзді резонансним коливанням посилюватися і переростати в небезпечну бовтанку. Сильно затягнутий демпфер заважає точному управління мотоциклом, тому досвідчені гонщики регулюють його на мінімально можливу жорсткість.

НІ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАСТРОЕК НА ВСЕ ВИПАДКИ ЖИТТЯ, ДЛЯ БУДЬ ПОГОДИ кожного ГОНЩИКА І Т.П. І чим тонше ВАШІ РЕГУЛЮВАННЯ, ТИМ ВЖЕ їх застосування. ЯК ПРАВИЛО, ВАРТО ВИБРАТИ ЩОСЬ ОДНЕ - АБО РЕЗУЛЬТАТИ на треку, АБО КОМФОРТНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ЗВИЧАЙНИМ ДОРОГАХ.

НЕ варто чіпати БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ РЕГУЛЮВАННЯ ЗА РАЗ. І ПІСЛЯ КОЖНОЇ ПОТРІБНО прокату і ЗАПИСАТИ положення гвинта І ГАЙОК І СВОЇ ВІДЧУТТЯ. ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО ВЕЛИКУ РОЛЬ ГРАЄ СТАН І ТЕМПЕРАТУРА ШИН.

ТИСК У ШИНАХ

Воно також впливає на поведінку мотоцикла, але особливо на знос самих шин ( «Мото», № 5-2010). У гоночному режимі тиск вимірюють після заїзду, на гарячу. Як орієнтир можна рекомендувати 2,0-2,4 атм спереду і 1,9-2,3 ззаду.

В ДОЩ

Загальний принцип дощових налаштувань полягає в тому, щоб «розпустити» підвіску, не дозволяючи колесам різко втрачати контакт з покриттям. Відвертаємо гвинти регулювання гідравліки на 2-3 клацання. А якщо ви приїхали на трек за результатом, можливо, доведеться встановити і більш м'які пружини. Запам'ятайте загальне правило: чим жорсткіше пружини, тим жорсткіше гідравліка і навпаки.

1. Регулювання вилки BMW 51000RR: відбій (зелена стрілка), преднатяг пружин (червона) ...

2. ... і стиснення.

3. Регулювання повільного (червона стрілка) і швидкого (зелена) стиснення заднього амортизатора BMW 51000RR і висоти підвіски (зксцентрік в гуртку).

4. Змінювати висоту передньої підвіски можна, просажівая або висуваючи пір'я в траверсах (зазвичай в межах 10-15мм).

5. Зручний спосіб оцінити діапазон спрацьовування підвіски - замкнути на пере пластиковий хомутик, зберігши йому свободу переміщення.

Керованість - здатність мотоцикла реагувати на команди водія. Чим швидше і точніше реакція, тим краще керованість.

Стійкість - здатність мотоцикла залишатися на заданому курсі і повертатися на цей курс після зовнішніх впливів (нерівностей дороги, вітру і т. Д.).

Жорсткість - здатність елементів підвіски і рами мотоцикла протистояти навантаженням, що виникають під час руху, таким як, наприклад, скручування вилки при гальмуванні.

Амортизатор - елемент, призначений для гасіння коливань в підвісці. На сучасних мотоциклах завжди гідравлічний.

Пружний елемент сприймає сили, що виникають від дії нерівностей дороги на колесо, а також динамічні зміни розподілу ваги мотоцикла під час розгону, гальмування і проходження поворотів. Як правило, це сталева спіральна пружина (але зустрічаються і ресори, торсіони, стиснений газ, гумові демпфери ...).

Стиснення - хід підвіски, при якому пружні елементи і амортизатори стискаються.

Відбій - хід підвіски, при якому пружні елементи і амортизатори розпрямляються.

Попереднє натяг пружини - зусилля, з яким стиснута пружина в елементі підвіски в стані спокою.

Передня вилка мотоцикла (телескоп) - найбільш поширений тип передньої підвіски мотоцикла. Складається з двох пір'я (правого і лівого), в яких встановлюється гідравлічний амортизатор і телескопічна пружина, і двох траверс -Верхній і нижньої.

Робочий хід підвіски - величина вимірюється по вертикальному ходу осі колеса. Проте сам елемент підвіски може мати як більший (передня вилка) так і менший (задній амортизатор) хід.