15.09.2011 Автор: Алекс Вавро, Бренд Роуз, Лойд Кейс, Нейт Ральф

Комп'ютерна техніка, якої ми користуємося щодня, має масу прихованих резервів продуктивності. Вона здатна видавати набагато більше, ніж ви думаєте. Зараз ми продемонструємо, як розблокувати приховані апаратні ресурси і вичавити максимум з кожного процесорного циклу. Слід лише пам'ятати, що деякі описані тут прийоми можуть позбавити вас гарантійного обслуговування. Щоб уникнути сумних наслідків, потрібно діяти дуже уважно. Але і одержуваний виграш буде вельми вагомим.

Розженете свій комп'ютер

Ви хочете вичавити отримати від комп'ютера максимальну продуктивність? Немає проблем. Зараз ми покажемо, як безпечно розігнати центральний і графічний процесори, а також пам'ять вже наявного комп'ютера.

Безпека понад усе!
Як уже згадувалося, виконання подібних маніпуляцій може спричинити за собою позбавлення вас гарантії на обладнання. Крім того, ніхто не замінить вам компоненти, які отримали в процесі розгону фізичні ушкодження. Правда, існують пристрої, спеціально призначені для любителів розгону, і до їх експлуатації виробники, як правило, пред'являють менш суворі вимоги. Тому, перш ніж робити що-небудь, пам'ятайте, що подальша доля ПК знаходиться в ваших руках.
Перш за все, вам буде потрібно програмне забезпечення моніторингу, що допомагає стежити за результатами ваших маніпуляцій. Програма CPU-Z (find.pcworld.com/71805), яку можна встановити з диска, що постачається разом із журналу, добре підходить для отримання інформації про швидкість роботи окремих компонентів комп'ютера. Ретельно очистіть корпус ПК від пилу і стежте за тим, щоб температура компонентів перебувала на максимально низькому рівні. Розгін призведе до того, що ПК перевищить рівень своєї номінальної продуктивності, а збільшення енергоспоживання спричинить за собою підвищення тепловиділення. Можливо, вам доведеться встановити додаткові вентилятори. Тому краще передбачити можливість побудови системи рідинного охолодження, що і буде представлено трохи пізніше.

Розгін центрального процесора
Оголошена виробником швидкість центрального процесора розраховується шляхом множення базової тактової частоти на множник. Щоб домогтися від пристрою більш високої продуктивності, необхідно збільшити значення одного з цих параметрів. Максимальну гнучкість отримують власники розблокованих процесорів (Intel K-Series і Extreme Edition або AMD Black Edition), оскільки в цьому випадку користувачеві доступно більше множників. Проте дещо можна вичавити практично з будь-якого процесора.
Ми спробували розігнати комп'ютер на тестовій машині, яка працювала під керуванням одного з чіпів Intel K-Series - процесора Core i7-2600K з номінальною тактовою частотою 3,4 ГГц. (Кінцева тактова частота обчислюється як добуток базової тактової частоти 99,8 МГц на множник 34.) При роботі з чіпами K-Series можна без особливих зусиль змінювати множник в розділі Performance налаштування параметрів BIOS. Увійдіть в настройки BIOS, збільште множник частоти процесора на один крок, збережіть внесені зміни і завантажте Windows. Якщо ви не отримаєте повідомлень про помилки і машина не почне мимовільно перезавантажуватися, значить, ви на правильному шляху.
Запам'ятайте або запишіть характеристики системи в налаштуваннях програми CPU-Z. Ця інформація може бути втрачена, якщо в процесі оптимізації щось піде не так. На вкладці CPU програми CPU-Z перевірте значення параметрів Core Speed ​​і Multiplier. Вони можуть змінюватися в залежності від того, що робить ваш комп'ютер в кожен конкретний момент часу.
На наступному етапі проведіть тест на витримку навантаження для процесора з новим множником. Для моделювання граничного навантаження використовуйте режим Torture Test програми Prime95 (find.pcworld.com/71837) або тест LinX (find.pcworld.com/71806). Таким чином, ви отримаєте уявлення про максимальну тактовій частоті. Якщо після декількох годин тестування ви не побачили синього екрану «смерті» і система мимоволі не перезавантажується, можна зафіксувати поточні параметри розгону і спробувати збільшити швидкість ще трохи. При появі збоїв в роботі потрібно буде повернутися до останньої стійкої конфігурації.

Розгін графічного процесора
Процес розгону сучасних графічних плат помітно спростився. Для того щоб збільшити їх продуктивність, досить пересунути кілька бігунків в утиліті настройки конфігурації графічного процесора.

При розгоні графічного процесора можна скористатися
стандартним драйвером ПК, але для прискорення роботи пам'яті і
центрального процесора вам доведеться звернутися до параметрів BIOS

Перш за все, завантажте найсвіжіші драйвери з сайту виробника. Новітнє програмне забезпечення для nVidia можна знайти за адресою find.pcworld.com/71807, а найсвіжіші драйвери AMD - за адресою find.pcworld.com/71808. Основні інструменти для розгону графічних процесорів AMD знаходяться на вкладці ATI Overdrive утиліти Catalyst Control Center. Для зміни тактової частоти процесора nVidia скористайтеся утилітою nVidia System Tools.
Відкрийте утиліту, призначену для вашої плати, і знайдіть параметри, що регулюють тактову частоту графічного процесора і пам'яті. У програмі AMD Catalyst Control Center вони розміщуються на вкладці Overdrive; у процесора nVidia регулятори тактової частоти розміщуються в меню Performance.
Наведіть бігунки з мінімальним збільшенням (на 5 або 10 МГц). Після кожної зміни зберігайте поточні значення, перезавантажувати комп'ютер і запускайте на 15-20 хв безкоштовні навантажувальні тести, наприклад Heaven 2.0 (find.pcworld.com/71809), або гру з інтенсивною обробкою графіки. Поява збоїв в роботі графічної підсистеми буде свідчити про те, що встановлені значення параметрів перевищують можливості відеокарти.
Якщо окремі блоки або пікселі почнуть мигати, значить, графічний процесор не справляється з навантаженням. Перезавантажте систему і відновите попередні значення параметрів. Більшість компонентів сучасних комп'ютерів досить стійкі для того, щоб витримувати такі випробування. Якщо ви повернетеся до попереднього стану при перших ознаках неполадок, з процесором і пам'яттю графічної плати нічого не трапиться.

розгін пам'яті
Оперативну пам'ять також можна піддати розгону. Але перш ніж почати експериментувати, переконайтеся в тому, що всі модулі пам'яті у вас однакові (мають одну і ту ж частоту, випущені одним виробником і т.д.). Варто зазначити, що набагато простіше (і безпечніше) купити нову пам'ять, ніж розганяти вже наявну. Але якщо вже ви дійшли до цього етапу, слова "простіше" і "безпечніше" навряд чи змусять вас відступити.
Насамперед запустіть програму CPU-Z і перейдіть на вкладку SPD (Serial Process Detection), на якій представлені специфікації пам'яті вашої машини.
Зайдіть в меню BIOS і виберіть розділ, пов'язаний з настройками продуктивності. Залежно від конкретного постачальника системної плати він зазвичай ховається під заголовком Performance або Configuration. Увійдіть в меню настройки конфігурації пам'яті (на нашому тестовому комп'ютері цей розділ називається Memory Overrides) і відключіть профіль пам'яті, який використовується за умовчанням.
Налаштуйте множник пам'яті, вибравши одне з фіксованих значень, або безпосередньо встановіть її тактову частоту. Змінивши значення параметра не більше ніж на один-два кроки (у пам'яті DDR3 значення зазвичай рівні 800-1066-1333-1600-1867-2133), збережіть внесені корективи і вийдіть з програми налаштування BIOS. Як завжди, виконайте навантажувальні тести або запустіть програму тестування пам'яті, наприклад MemTest (find.pcworld.com/71829).

Будуємо систему рідинного охолодження
Внутрішні компоненти ПК виділяють тепло. Стандартної системи відводу тепла (радіаторів і вентиляторів) зазвичай виявляється досить для задоволення потреб середнього користувача, але, розганяючи окремі блоки, ви підвищуєте їх тепловиділення. Якщо ви хочете розігнати ПК до межі, вам знадобиться система рідинного охолодження, інакше компоненти можуть згоріти.

необхідні елементи
Нижче наведено список обладнання, використаного нами при побудові системи рідинного охолодження. Зауважте, що при виборі кожного компонента ми керувалися цілком конкретними причинами. Якщо ви збираєтеся зробити це самостійно, ознайомтеся попередньо з повним списком, який знаходиться поруч (find.pcworld.com/71832). (Вартість компонентів може відрізнятися від наведеної, ми ж в цілому витратили близько 6400 руб.)

корпус
Наш комп'ютер ми зібрали в корпусі Antec P180 Advanced Super Mid Tower (вартість корпусу Antec P180 в Росії від 6100 руб.). Це стара, але цілком простора модель. Вибір корпусів зараз досить широкий, не забувайте тільки про існуючі обмеження простору - для компонентів, трубок і резервуара повинно залишатися досить місця. Модель P180 поставляється з невеликими вентиляторами діаметром 120 мм. Один такий ми і встановили на задній стінці.

радіатор
Для побудови системи охолодження нам знадобиться радіатор. Нагріта рідина проходить через радіатор, в решітку якого вентилятор нагнітає повітря, відводячи тепло і видаляючи його з корпусу. Ми вирішили віддати перевагу 120-мм радіатора Black Ice GT Stealth (вартість в Росії близько 1850 руб.). Він добре поєднується з вентилятором, закріпленим на корпусі. Вибирайте такий радіатор, який підійде до корпусу вашого ПК.

охолоджуючий блок
У нашому комп'ютері встановлений процесор Intel Core i7-990X Extreme Edition, і тому нам потрібен охолоджуючий блок, який підійде до інтерфейсу 1366. Вибір припав на модель Danger DEN MC-TDX (вартість аналогічного блоку в Росії становить близько 1700 руб.). Вибирайте процесорний блок, виготовлений з однорідного металу. В іншому випадку ваша система охолодження з часом ризикує стати жертвою гальванічної корозії. Якщо поміщати в електороліт (в нашому випадку - в воду) різні метали, то їх корозія відбувається інтенсивніше, ніж у деталі, зробленої з одного металу. Всі елементи нашого охолоджуючого блоку були виготовлені з латуні.

помпа
Помпа відповідає за циркуляцію рідини всередині корпусу. Охолоджувати потрібно тільки процесор, тому нічого надприродного тут городити не потрібно. Ми зупинилися на невеликій і відносно недорогий моделі Danger Den DD-CPX1 (в Росії можна скористатися помпою EK-DCP 4.0 за ціною +1632 руб.).

резервуар
В резервуарі накопичується вся рідина, яка використовується для охолодження. Тут же ми можемо швидко перевірити її рівень. Наш вибір припав на модель XSPC Bay Reservoir (в Росії її ціна близько 1500 руб.). Резервуар розміщується у відсіку для DVD-накопичувачів. Це дуже зручно, оскільки для перевірки рівня рідини стінки корпусу знімати не потрібно. А відсіків для розміщення 5-дюймових пристроїв в нашому корпусі вистачило з надлишком.

фітинги
Фітинги з'єднують один з одним трубки та інші компоненти. Великі фітинги дозволяють задіяти широкі трубки, пропускають більше рідини, але для їх розміщення всередині корпусу потрібно більше простору. Обрані нами фітинги мали зовнішній діаметр 1/2 дюйма.

трубки
Різноманітність пропонованих трубок вражає уяву, але ми віддали перевагу економічному варіанту. У загальному випадку розміри трубок відповідають розмірам фітингів. Для фітинга діаметром 1/2 дюйма зазвичай вибирають трубку з таким же діаметром, але для більш щільного з'єднання ми вважали за краще трубку трохи меншого діаметру --- 7/16 дюйма. Монтаж малогабаритних трубок вимагає додаткових зусиль і акуратності, але зате вони добре гнуться і коштують недорого, а щільна стиковка з фітингами діаметром 1/2 дюйма гарантує герметичне з'єднання.

хомути
Якщо ви віддаєте перевагу широким трубках діаметром 1/2 дюйма, для правильного їх розміщення вам знадобляться хомути. Коштують ці кріплення недорого, потрібно лише точно підібрати їх під розмір трубок і фітингів.

рідина
З усіх варіантів ми вибрали найпростіший і дешевий: дистильовану воду. Перевірте, щоб у воді не було домішок. У воді з-під крана можуть виявитися водорості та інші мікроорганізми. Розростаючись всередині системи охолодження, вони закупорюють трубки і викликають корозію металевих елементів.

монтаж компонентів
Прийшла пора зайнятися монтажем нашої системи рідинного охолодження. Попереднє планування має дуже важливе значення, тому, перш ніж приступити до складання, намалюйте ескіз проекту. Мінімальну температуру вода має на виході з радіатора, а значить, процесор повинен розташовуватися в безпосередній близькості. Тепла вода, яка відводиться від процесора, потрапляє в резервуар. Потім під дією помпи вона знову закачується в радіатор, і цикл повторюється.

Побудова системи рідинного охолодження дозволить ще сильніше
розігнати процесор, але ця процедура не для слабких духом

Насамперед змонтуйте в порожньому корпусі резервуар, радіатор, помпу і системну плату. До речі, монтажні гвинти у нас входили в комплект поставки компонентів. Закріпіть резервуар в порожньому відсіку шириною 5,25 дюйма і розмістіть радіатор в безпосередній близькості від 120-мм вентилятора. Помпа має невеликі розміри, але монтажних гвинтів до неї не додається, тому ми посадили її на застібку-липучку.
На наступному етапі перед монтажем водяного блоку процесора підводимо до нього трубки. Вибір трубок діаметром 7/16 дюйма для півдюймових фітингів виправдав себе. Після приєднання фітингів до блоку на іншому їх кінці необхідно закріпити трубки. Щоб домогтися герметичності, потрібно докласти певних зусиль. Якщо прикріпити трубку до фітинги не вдається, спробуйте нагріти її кінець феном. Після того як фітинги будуть щільно з'єднані з охолоджуючим блоком, закріпіть його на системній платі.
Далі необхідно з'єднати трубки з помпою. На вході і виході помпи закріпіть пару фітингів. Порядок дій описаний в інструкції до помпи. З'єднайте трубки, які йдуть від процесора з помпою. При цьому намагайтеся, щоб трубки вигиналися якомога менше. Гострим лезом обріжте трубку і прикріпіть її до помпи. Виконайте те ж саме для з'єднання помпи з резервуаром, резервуара - з радіатором і радіатора - з процесорним блоком.
Тепер необхідно перевірити зібраний контур на наявність витоків - ви ж не хочете залити своє обладнання. Після того як всі компоненти будуть змонтовані, а трубки герметично закріплені, можна включити харчування і змоделювати циркуляцію рідини в "сухому" режимі.
Візьміть свій блок живлення і зверніть увагу на роз'єм ATX з 24 або 20 контактами. З усіх проводів нас цікавлять тільки два: одиночний зелений і один з групи чорних, який конкретно, неважливо. Ланцюг замикається приблизно так само, як у включателя, що знаходиться на системній платі, але ми скористаємося скріпкою для паперів.
Тепер наповнимо резервуар дистильованою водою. Щоб не пролити рідину, має сенс зняти резервуар і наповнити його, відійшовши від комп'ютера. Можна також використовувати лійку.
Переконайтеся в тому, що до блоку живлення підключена тільки помпа. Надайте скріпці форму літери U і помістіть один її кінець в роз'єм із зеленим проводом, а інший - в роз'єм з чорним.
Увімкніть блок живлення, і помпа повинна запрацювати. Коли рідина буде перебувати на півдорозі до резервуару, вимкніть блок живлення і долийте воду в резервуар. Для кращої циркуляції постарайтеся не пропускати туди бульбашки повітря. Знову включите блок живлення. Якщо вода йде по трубах і всі компоненти комп'ютера залишаються сухими, значить, ви все зробили правильно.

Отримайте права суперкористувача для телефону Android
Реєстрація на телефоні Android з правами суперкористувача - отримання адміністративних прав користувача root - відкриє перед вами весь потенціал пристрою. Ви зможете збільшувати тривалість роботи телефону від батареї, підвищувати його продуктивність, налаштовувати різні параметри і виконувати інші функції. Однак сама ця процедура у різних моделей телефонів виконується по-різному. Методи отримання прав суперкористувача постійно вдосконалюються, і в даній статті ми не будемо пояснювати, як це зробити. Можливо, коли ви будете її читати, використовувані нами способи вже застаріють. Замість цього ми постараємося відповісти на ваші запитання і вказати правильний напрямок подальшого руху.

Отримавши на телефоні Android права суперкористувача, ви
зможете встановити адаптовану версію операційної
системи, яка підтримує додаткові функції
і інструменти підвищення продуктивності.
Однією з таких версій є прошивка CyanogenMod

Чи дозволено законом отримання на телефоні прав суперкористувача?
Так. У липні 2010 р Федеральний уряд США визнало законність реєстрації на телефоні з правами суперкористувача. З таким запитанням для російського читача може здатися неактуальним, але не слід забувати, що в США у вас можуть перевірити ноутбук на предмет наявності в ньому неліцензійного ПЗ. А до телефону з правами суперкористувача претензій ніхто не пред'явить.

Чи варто отримання прав суперкористувача пов'язаних з цим витрат?
На мій погляд, так. Мій телефон став працювати швидше, батарея служить довше, а я можу скористатися всіма новими функціями, включаючи безкоштовну бездротовий зв'язок і віджети в рядку повідомлень. Реєстрація з правами суперкористувача відбувається дуже швидко, а складність цієї процедури залежить від конкретної ситуації. Зайшовши в систему з правами суперкористувача, ви зможете встановлювати додатки і навіть налаштовувати ПЗУ пристрою, що в свою чергу обіцяє вам додаткові переваги.

Чи не занадто складна процедура реєстрації з правами суперкористувача?
Це залежить від моделі вашого телефону. На багатьох телефонах (Nexus One, Motorola Defy і EVO 4G) дана процедура неймовірно проста. У магазині Android Market є програми Simple Root, Universal 1-Click і Z4root, що дозволяють одним натисканням безпечно увійти на телефон з правами суперкористувача. Власники телефонів виробництва HTC можуть зробити те ж саме за допомогою програми Unrevoked3 (www.unrevoked.com). Якщо ви не знаєте, яким інструментом слід скористатися, наберіть в пошуковій системі Google рядок "root [назва вашого телефону]" і ознайомтеся з результатами пошуку. Якщо видача в Google виявиться занадто великий, зверніться до спеціалізованих форумах xda-developers.com. Почитайте пропоновані ради, дізнайтеся, що і як працює у інших.
Процедура отримання прав суперкористувача залежить не тільки від моделі вашого телефону, але і від версії Android. Тому попередньо переконайтеся в тому, що обраний інструмент сумісний з програмно-апаратної начинкою вашого телефону. Вивчіть, що потрібно для установки програмного забезпечення, прочитайте покрокову інструкцію і оціните, чи зумієте ви впоратися з таким завданням своїми силами.

Чи не перетвориться мій телефон в результаті цих маніпуляцій в "мертву" залізяку?
З правами суперкористувача легко зайти так далеко, що телефон дійсно стане абсолютно даремний. Такий варіант можливий, але малоймовірний. Мабуть, потрібно підключити телефон до комп'ютера і переписати деякі дані. Але якщо ви старанно виконуєте домашні завдання, то майже напевно ви знайдете спосіб повернути телефон в його первісний стан. Перш ніж встановлювати нову ОС або міняти прошивку, переконайтеся в тому, що батарея повністю заряджена. В іншому випадку телефон може вимкнутися в середині процесу установки, і відновити його працездатність буде досить важко.

Якщо я отримаю права суперкористувача, чи збережеться у мене підтримка виробника?
Ні. Швидше за все, ви позбудетеся і гарантії. Але подекуди все ж можна розраховувати на підтримку. На форумах CyanogenMod (forum.cyanogenmod.com) і XDA-Developers (forum.xda-developers.com) ви, мабуть, знайдете відповіді на ваші запитання і зумієте завести нову гілку, для того щоб задати питання, якого не виявилося в списку . Якщо є підозра, що все пішло не так і вам потрібна негайна підтримка, знайте, що багато каналів Internet Relay Chat спеціалізуються на підтримці тих, хто бажає отримати права суперкористувача. (Завантажте на свій комп'ютер клієнта IRC та зайдіть на вузол irc.freenode.net, де канали #android і # android-root особливо інформативні.)

Чи може мій телефон перегрітися і вибухнути?
Володіючи правами суперкористувача, ви можете розганяти процесор, підвищуючи його швидкодія (або зменшувати тактову частоту для економії енергії батарей). При збільшенні тактової частоти процесор гріється сильніше. Переступивши через певну межу (перевищивши максимально дозволену температуру), ви ризикуєте спалити процесор. Щоб цього уникнути, встановіть гранично допустимий поріг. Виконати це дуже легко. Утиліта SetCPU for Root Users (find.pcworld.com/71833), наприклад, підтримує різні профілі. Я створив профіль, істотно знижує тактову частоту процесора, якщо його температура досягає 40оC. Все працює чудово.

Установка твердотільного диска
Твердотільні диски (solid-state drives, SSD) зараз можна вважати останнім писком моди. Від стандартних жорстких дисків з обертовими пластинами вони відрізняються більш високою стійкістю до зовнішніх впливів, споживають менше електроенергії і швидше виконують операції. Але у них є один істотний недолік. Незважаючи на те що ціни на твердотільні накопичувачі падають, вони як і раніше значно перевищують вартість стандартних жорстких дисків. (Більш детальну інформацію про твердотільних дисках ви можете отримати за адресою find.pcworld.com/71834.)

Яким же чином встановити новомодне пристрій в ПК? Візьмемо портативний комп'ютер (в цьому випадку нам доведеться виконати менше додаткових операцій). Проте всі наведені інструкції застосовні і до настільних комп'ютерів.
Перш ніж приступити до модернізації, перевіримо, чи підійде до нашого комп'ютера твердотільний диск.
Ваш ПК працює під управлінням Windows XP? Якщо це так, встановлювати твердотільний диск вам, мабуть, не варто. Хоча накопичувачі подібного роду можуть функціонувати і під управлінням Windows XP, ця операційна система, на відміну від Windows 7 або Vista, що не оптимізована для роботи з твердотільними дисками. Windows 7 підтримує команду TRIM, що допомагає домогтися від твердотільного диска оптимальної продуктивності.
Чи сумісний BIOS вашого ПК з твердотільними дисками? BIOS деяких старих ноутбуків не цілком коректно взаємодіє з твердотільними накопичувачами. Введіть в пошуковику модель вашого ПК і "SSD compatible". В результаті ви дізнаєтеся, наскільки успішно процедура модернізації пройшла у інших користувачів.
Чи підлягає ваш портативний комп'ютер фізичної модернізації? Деякі старі ноутбуки не допускають простого оновлення жорстких дисків. Це відноситься, зокрема, до деяких моделей MacBook і MacBook Pro. Потрібно також переконатися в тому, що модернізація не позбавить вас гарантії і не зажадає "серйозного хірургічного втручання" в портативний комп'ютер.
Чи хочете ви заново Windows? Пам'ятайте, що вам доведеться заново встановити Windows на свій новий накопичувач, виконавши цю процедуру з нуля або скопіювавши всю інформацію зі старого диска на новий.
Якщо вибір припав на повну установку Windows з нуля, скопіюйте свої дані, встановіть операційну систему на новий накопичувач і відновите скопійовані дані за допомогою програми Windows Easy Transfer (find.pcworld.com/64076) або Laplink PCmover (find.pcworld.com/71835 ). Тільки попередньо переконайтеся, що у вас встановлені всі потрібні драйвери. До складу операційної системи Windows 7 включено безліч драйверів для старого обладнання, але якщо критично важливі компоненти вашого ПК не підтримуються, після початку процедури установки ви не зможете вийти в Інтернет і довантажити відсутні драйвери.

Для того щоб скопіювати диск, дотримуйтесь описаної у статті (find.pcworld.com/71836)

зміна дисків
Якщо вам вдалося вирішити всі раніше викладені питання, можна приступати до заміни старого диска. Зняття жорсткого диска на різних портативних комп'ютерах проводиться по-різному - у нашого пристрою Acer диск розташований під панеллю, яка легко знімається шляхом відкручування декількох фіксують її гвинтів.

Заміна жорсткого диска портативного комп'ютера на твердотільний накопичувач
дозволить підвищити продуктивність системи і збільшити тривалість
її роботи від батареї, але при цьому вам доведеться піти на додаткові витрати

Знявши панель, ми побачили, що ніяких гвинтів кріплення у диска не передбачено. Роз'єм кабелю, підключеного до диску, виглядав дуже крихким, тому відокремлювали ми його дуже обережно.
Перевірте, як кріпиться жорсткий диск на вашому комп'ютері. У деяких ноутбуків Dell кріплення здійснюється за допомогою фіксуючих роз'ємів. Потрібно злегка підняти накопичувач, а потім повільно і обережно витягти його з відсіку. В інших лептопах диск поміщається всередину спеціального контейнера. У будь-якому випадку інтерфейсний кабель і кабель живлення потрібно від'єднувати дуже акуратно. У разі пошкодження кабелю або роз'єму вас чекає дорогий ремонт.
У нашого тестового комп'ютера диск утримувався в відсіку на двох напрямних. Якщо у вашому портативному комп'ютері застосовується така сама технічне рішення, будьте обережні - необхідно зберігати правильну орієнтацію всіх компонентів, з тим щоб новий диск був міцно закріплений у відсіку. При приєднанні кабелю і кабелю живлення потрібно діяти так само акуратно, як і при їх відключенні.
Встановивши твердотільний накопичувач, ми включили комп'ютер. Повноцінні тести вирішено було не виконувати, обмежившись виміром тривалості процедури включення і відключення комп'ютера. При використанні стандартного жорсткого диска комп'ютер завантажився за 54,59 с і вимкнувся за 17,94 с. Після установки твердотільного накопичувача цей час скоротилося до 38,71 с і 13 с відповідно.

Про підходи до модернізації нетбука ми вже писали ( www.osp.ru/pcworld/2009/03/7252339/ ).