Можна ліпити муфель з глини самому, але набагато краще роздобути на який-небудь підстанції трубу з білою високотемпературної кераміки (є у них то-ли запобіжники, то-ли розрядники якісь), з внутрішнім діаметром 50-70 мм. Насправді це не так складно. Треба тільки підловити, коли з підстанції будуть вивозити сміття і випросити у роботяг браковану деталь. Вона може бути вщент розбитою, важливо, щоб був цілий шматочок довжиною 20 см.

Усілякий дріб'язок перераховувати не буду, ясно буде з опису.

УВАГА! Нагадую: працювати з азбестом треба в марлевій пов'язці і краще в захисних рукавичках. Азбестовий пил є канцерогеном.

Далі треба намотати на нього ніхромовий дріт. Спочатку беремо спіраль, одягаємо її на металевий штир і, потягнувши за один кінець, розвиваємо її і перемотувати на якусь котушку великого діаметру. Можна на відро. Потім, прикинувши, що виходить близько ста витків, мотаємо ніхромовий дріт на муфель, дотримуючись відстані між витками ~ 2 мм. Не забуваємо залишити кінці для приєднання з одного боку 10-15 см, з іншого 30-35см. Кінці повинні бути з подвійною дроту. Щоб намотування НЕ зіскочила, кріпимо її з країв скотчем. Зазвичай рекомендують мотати ніхром разом з товстої дротом, після зняття якої, намотування виходить рівномірною. Але мотати дві дроту відразу - моторошний гимор, до того ж, якщо руки не тремтять після вчорашнього, то ніяких проблем з рівномірною намоткой не буде і без цих приблуд.

Тепер треба закріпити і ізолювати спіраль на муфелі за допомогою обмазки. Для неї готуємо суміш з 50% шамотної крихти і 50% шамотної глини. Шамотная крихта - це товчений шамотна цегла. У пил товкти не обов'язково. Треба десь 300-400г продукту. Замішуємо склад з водою, як можна гущі, але щоб він був однорідний і не розсипався. Цією каламуттю обмащуємо муфель зовні шаром близько 10 мм.

З боку короткого виведення ліпимо на муфелі денце, товщиною 10-15 мм. В процесі обмазки треба акуратно видалити скотч. Сира, але досить густа глина добре утримує висновки від нештатного поведінки.

Ставимо наш твір в куточок на просушку. Через добу перевіряємо результат. Зазвичай при висиханні на обмазці утворюються тріщини через стиснення висихає глини. Народ в неті ламає списи і витрачає купу дорогоцінного часу на винахід "нетрескающіхся" складів. Думаю це зайве. Просто ще чуйна промазуємо утворилися тріщини тим же складом і продовжуємо сушити в затінку ще пару діб. Після вторинної Подмазко тріщин не залишається.

Один нюанс - треба підловити момент, коли обмазка буде вже досить щільної, але ще вогкуватої, і подати на висновки напруга буквально секунд на 5-10. Це потрібно, щоб ніхром організував під себе достатній канал для нормальної роботи при нагріванні. Теза спірне, але так рекомендують бувалі "пічники". Чи не зашкодить.

Після висихання нам залишається тільки зробити віконце для датчика температури. Потрібна керамічна ізоляційна намистина діаметром 12 мм і довжиною ~ 40 мм, або будь-яка відповідна керамічна трубочка для установки датчика. Пєровим свердлом 12 мм в денці муфеля висвердлюємо отвір під намистину, наскрізь, але тільки так, щоб гостра частина свердла трохи вийшла з іншого боку. У утворилося вільне місце вклеиваем намистину на клеї "Термосталь" або просто на шамотної глини.

У такому вигляді муфель вже робочий і готовий до установки в корпус. А корпус у нас вже майже готовий. Вищезгаданий "сендвіч" це дві бляшані труби з теплоізоляційної прокладкою з мінеральної вати - чому не корпус для грубки? Проблема тільки одна. Довжина. Менше 50 см, схоже, не роблять, а нам треба 35 см. Озброюємося ножівкою, а хто крутіше - болгаркою, і отфігачіваем зайві 15 см зовнішньої труби. Беремо минвату з відрізаного шматка і додаємо, де її не вистачає в нашому корпусі. Мінвату руками брати не рекомендую навіть в рукавичках. Треба відщипувати плоскогубцями і ними ж подтрамбовивать при укладанні. До речі, марлева пов'язка тут теж дуже і дуже рекомендується. Тепер одягаємо кришку з одного боку і фіксуємо її 10 мм пелюстками, вирізаними на торці внутрішньої труби. Надягаємо кришку з іншого боку і відрізаємо виступаючу частину внутрішньої труби, залишаючи запас 10 мм. Використовуємо цей запас для організації пелюсток кріплення другий кришки. Ось власне і весь корпус.

Тепер ми маємо муфель діаметром 75-80мм і корпус з внутрішнім діаметром 120 мм. Нестиковочка. Компенсуємо різницю, намотавши на муфель смугу азбесту шириною 22 см, так, щоб муфель з намотуванням азбесту щільно входив в корпус печі. Довгий кінець нихрома укладаємо між витками азбесту і виводимо до денця муфеля. З відкритою робочої частини утапливаем муфель на глибину 5 см. І закриваємо внутрішню трубу заглушкою.

У задній частині спочатку прокладаємо денце муфеля колами азбесту в 3-4 шари, не забувши зробити дірки для підведення термодатчика і виведення кінців нихрома. І теж затикаємо заглушкою. Але попередньо в заглушці організуємо посадочне місце для електричного шнура. Я використовував для цього керамічний стикувальний вузол від шнура старого праски, і пару керамічних намистин. Шнур просунув в отвори цього ізоляційного вузла і під'єднав до висновків нихрома.

Природно висновки нихрома треба одягнути в керамічні намиста. Щоб уникнути закорочування в місці з'єднання шнура і ніхрому, це з'єднання я зробив на керамічній вставці з стандартного лампового патрона. Згоден, конструкція не дуже витончена, але цілком робоча. Втім, можете проявляти ініціативу, але розумну. Так, і обов'язково треба зробити отвір 5 мм в заглушці для підведення термодатчика до муфелем.

А ось після сушки можна і обпалювати. Втім, в такому вигляді це робити незручно, але пробний пуск зробити можна, і навіть потрібно. Якщо пічка працює нормально, і температура доходить до 950 ° C, то можна завершити її конструкцію усіма вищезгаданими прибамбасами типу ручки, ніжки і т.д .. Ніжки зручно зробити з перфорованих куточків 90 Х 40, а в якості ручки можна взяти металеву дверну. Але це вже справа смаку.

Пробний пуск печі показав, що час витрачено на неї не дарма, оскільки
- грубка виявилася дуже динамічною, 950 ° C було отримано за півгодини.
- 950 ° C це явно не межа. Просто я далі гріти побоявся - датчик шкода.
- Відкритих азбестових поверхонь теж практично немає, хоча обережність все-таки не зашкодить.
- Знову-таки не перевіряв, але впевнений, що тепловий удар муфель з кварцової кераміки напевно буде добре тримати.
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ! Передня заглушка, та, яка з відкритою боку муфеля, нагрівається до дуже високої температури. Руками хапати категорично не рекомендую. При необхідності відкривати цю кришку в процесі роботи, посадіть її на петлю і зробіть сильно теплоизолированную ручку з великим виносом.

В процесі експлуатації, через некотороке час, з'ясував, що доводиться частенько відкривати передню заглушку під час роботи, і не тільки. А там азбестова намотування. Не добре. Обмазав її термоклеем Термосталь. Працював після цього досить активно, обмазка не постраждала. Таким чином можна остаточно зняти питання відкритих азбестових поверхонь.

Ось, мабуть, і все. Якщо хочете невелику, але дуже пристойну муфельну піч, то можу рекомендувати цей перевірений варіант. Якщо звичайно не шкода ~ 2000р., Але хто в курсі цін на промислові печі, розуміє, що це фактично задарма. /25.11.2008 kia-soft /

PS
Датчик температури, падла, все-таки не витримав. Ні, поки я його не чіпав він працював, але коли вирішив витягнути - посипався. Китай - він і в Африці Китай, а в Росії тим більше ... Мабуть, для роботи з температурами в межах 1000 ° C його необхідно заармовані в шамотну глину. Але цікавий факт: скручування з решти проводів датчика теж працює. Не знаю тільки наскільки точно.