Перш за все, визначимося, для яких випадків підходить метод лудіння і пайки олов'яним припоєм.

Припустимо, нам потрібно з'єднати 2 мініатюрних металевих деталі, а отвори в них свердлити з якоїсь причини не можна. Вдалим рішенням в цьому випадку може стати имено пайка.
Або, наприклад, ми скріпили "навічно" заклепками пару сталевих смужок, і побоюємося, що з'єднання з часом розбовтається (наприклад, від вібрації або віддачі). Якщо його пропаять, проблема буде вирішена раз і назавжди.
Викручується гвинт або вивалюється штифт, який повинен сидіти в своєму отворі "беззмінно" - знову виручать паяльник і Оловяний припій.
Бовтається "башка" гамовських поршня, і нас це дратує - те ж саме: стик недовго пропаять.
Потрібно закласти в цьому поршні отвір - немає нічого простішого. Припиніть волати "де взяти цей чортів поксіпол ?!", і не суньте туди, христа ради, цвяхи і тріски на епоксидці . Запаяти отвір куди правильніше, а займе це від сили 10 хвилин, включаючи час на розігрів паяльника.
Випікаєте "булку", і виникли проблеми з фіксацією якихось деталей саморобного механізму, що передає зусилля на рідній СМ - можливо, у вашому випадку це можна вирішити тим же способом.
Необхідно надійно, і до того ж - без копіткої і небезпечною для деталі сверловки / нарізки різьблення прикріпити шайбу на торець латунного накопичувача - рішення, знову-таки, "на плаву" ...
Крім того, буває необхідність захистити дрібну деталь від корозії - знову ж таки, покриття її поверхні оловом може виявитися відмінним варіантом.
За допомогою хорошого паяльника і якісного флюсу для паяння можна творити чудеса.

Посилений "на коліні", за допомогою звичайної пайки, важіль "кросмана-тисяча триста сімдесят сім". Між половинами важеля вставлено внутрішнє кільце від шарикопідшипника, залуження олов'яним припоєм.
(П р и м і т а н і е: правди заради мушу зазначити - в даному випадку це рішення, в наведеному тут вигляді, себе не виправдало: навантаження на кільце, що спиралося тільки на свинцево-олив'яне "м'ясо", виявилася занадто велика, і припій одного разу не витримав. Згодом вузол був доопрацьований інакше, але знову-таки не без допомоги припою, який тепер не несе навантаження, але утримує кільце від осьового зсуву).

Для більшої надійності половини додатково з'єднані різьбовій проставкой - гвинтом М3 з торцями, сточеними врівень з площинами важеля, і торці запаяні за місцем. Зварювальник, без якого типу тут ніяк, спокійно курить бамбук. Час, витрачений на роботу - близько години з перекурами, до того ж на саму пайку хвилини 4 максимум.

Про з'єднуються і облужівают ДЕТАЛЯХ

Паяти метали можна не тільки за допомогою олова, але і за допомогою мідних, срібних і інших припоїв. Але мова тут у мене піде тільки про пайку оловом - нічим іншим, крім саморобної композиту "олово / порошок срібла" користуватися мені не доводилося. Ну просто не виникало такої потреби. Та й паяющій інструмент тут потрібен інший: не просто потужний, а дуже потужний, і не електричний, а газовий.

Найбільш поширені в нашій справі метали, легко піддаються пайку (т. Е. Змочування розплавленим оловом), це:
1. Сталь і залізо (в т. Ч. Листове).
2. Латунь.
3. Мідь.
4. Бронза.
Можна паяти і цинк, і свинець, і срібло, але така необхідність в нашій справі виникає вкрай рідко. Алюміній і дюралюміній пайку піддаються тільки при використанні спеціальних флюсів: поверхня цих металів завжди покрита тонким шаром окислів, які звичайний флюс або каніфоль зруйнувати не в змозі. Проте, зараз у продажу можна розшукати відповідні склади (докладніше про це нижче).
Окремий випадок - нержавіюча сталь. У властивостях нержавіючих сплавів я розбираюся слабо, проте зауважив, що деякі види нержавійки при використанні спеціальних флюсів піддаються лужению з легкістю, а деякі не піддаються зовсім. У багатьох випадках з успіхом тут виручає ортофосфорна кислота, вона продається в маленьких флакончиках, як і інші флюси для пайки.

паяльник

Щоб не переказувати іншими словами власний текст, просто копіюю сюди скорочені і відредаговані витримки зі своєї ж статті про паяльному обладнанні, написаної в свій час на замовлення журналу "Облаштування та ремонт".

електропаяльником

"Це найдешевший і найбільш універсальний тип інструменту для лудіння і спайки металів. Купити його можна майже в будь-якому господарському або магазині, що торгує електротоварами. Коштує він недорого - від 80 до 300 рублів.
Основною деталлю електропаяльника є паяльні стрижень, що складається з води, що нагрівається спіралі, намотаною на сталеву трубку. Вона ізольована від корпусу (трубки з отворами охолодження) шаром слюдопласт: матеріалу, добре протистоїть високим температурам. З переднього кінця в трубку вставлено паяльне жало: прямий або вигнутий під кутом градусів в 30 відрізок катаного мідного дроту, заточений з двох протилежних сторін на площину (клиновидное жало). Ця деталь паяльника є змінною (NB: в теорії, але про це нижче). З протилежного боку паяльника укріплена дерев'яна або пластикова рукоять, за яку його утримують під час роботи. При включенні паяльника в мережу він розігрівається протягом приблизно 5-10 хвилин, і після цього виходить на робочий режим: тобто жало його, досягнувши потрібної температури, отримує можливість плавити м'які припої.
Електропаяльники випускаються різної потужності. Чому так і навіщо це треба?
Справа в тому, що видів робіт, де необхідно застосувати пайку, безліч, і кожен вимагає відповідного інструменту. Наприклад, для роботи з електронними платами або приєднання тоненьких дротів до мікроскопічних клем краще скористатися мініатюрним малопотужним паяльником потужністю від 5 до 25-45 Вт: це допоможе уникнути перегріву або відпалу деталей, а також передозування припою, та й оперувати невеликим інструментом в даному випадку буде зручніше. А ось для з'єднання великих сталевих або тим більше мідних, латунних, бронзових деталей, які прогріваються повільніше, лудіння товстостінних трубок знадобиться паяльник потужніший - від 80 до 150 Вт. В останньому випадку нерідко буває недостатньо і такої потужності, і пропаивают дільницю припадає додатково підігрівати газовим пальником або на електроплитці.
Описаний вище інструмент - електропаяльник так званого безперервного нагріву: він не має вбудованого теплорегулятор, і тому температура його жала залишається незмінною протягом усього часу роботи. І це небезпечно насамперед для самого інструменту, оскільки може привести до його перегріву і виходу з ладу. До того ж мідь, з якої зроблено паяльне жало, від постійного сильного нагріву і під дією кислот досить швидко руйнується, перетворюючись в синювато-сіру окалину, шматки якої, кришиться, потроху відвалюються від жала, сильно сповільнюючи при цьому процес роботи, і головне - знижуючи її якість ".

Жало, грунтовно зруйноване високою температурою і паяльною кислотою.

Далі в цій статті йде абзац, присвячений класифікації електропаяльників по потужності, і розповідь про відпо областях їх застосування. Але оскільки тут мова йде конкретно про "справах наших скорботних", буду краток: для більшості наших випадків найоптимальнішим приладом буде паяльник потужністю в 80 або, що краще, 100 Вт.

Паяльник 100 Вт.

Ціна йому - 150-180 р. Незважаючи на те, що жало таких паяльників має товщину не менше 8 мм., З їх допомогою можна виконувати найтонші, майже філігранні паяльні роботи. Потрібен тільки елементарний практичний навик, а він приходить дуже швидко.

Тонкі сталеві смужки-розкладки на цьому фото, що імітують ребра жорсткості, припаяні до оцинкованого заліза основи паяльником 100 Вт. Подальша обробка з'єднання полягала в декількох дотиках скальпеля і легкої шліфуванні "нулевкой".

Чашки залізних суцвіть цього персня зібрані на загальному стрижні діаметром 1,5 мм. за допомогою пайки. Нижній кінець стержня загнутий і закріплений в проточці на внутрішній стороні срібного кільця урівень з нею також за допомогою олов'яного припою.

Жало паяльника в процесі довгої роботи поступово стоншується і коротшає, кінчик його робиться безформним і покривається шаром окалини. Все це сильно знижує комфорт, швидкість і ефективність роботи. Тому час від часу жало потрібно заточувати на електроточіле або напилком, і заново облужівать припоєм. У теорії, вкоротити до межі паяльне жало можна замінити на нове, але справа в тому, що окремо їх ніде не продають. Очевидно, невигідно. Крім того, з часом жало прикипають до трубки корпусу, і видерти його звідти, не пошкодивши нагрівальні елементи, майже нереально. Тому, коли від нього залишається огризок приблизно 1,5 см., Паяльник найчастіше доводиться просто міняти на новий.
Однак якщо жало, незважаючи на "вік", витягується з корпуса без праці, потрібен час від часу виймати його, послабивши гвинт-фіксатор, і очищати від окалини поверхня, що контактує з нагрівальним елементом: це дозволяє тримати його температуру на належному рівні і підвищує термін служби паяльника.

АЛЬТЕРНАТИВА: РУЧНАЯ ГАЗОВА ГОРЕЛКА
(Витяг зі статті)

"Як би не був хороший електропаяльник, бувають ситуації, в яких він виявляється безсилим. Наприклад, при відсутності електромережі в приміщенні, де виробляються паяльні роботи, в польових умовах, а також при необхідності дуже сильного і одночасно швидкого розігріву запаюють ділянки. Газовий паяльник створює потужний потік рівного, пружного полум'я, яке не боїться навіть сильного вітру. Коштовне також і те, що цей інструмент здатний виконувати масу інших завдань крім пайки: з його допомогою можна гартувати або, навпаки, відпускати сталеві Перші деталі, літати мідь і латунь, прогрівати "закипілої" нарізні сполучення, які потрібно послабити, і т. п.
Відсутність електропроводу - також важливий плюс в сенсі комфорту роботи: ніщо не заважає рук, не плутається під ногами і не сковує рухів.
Найбільш часто застосовується для різних домашніх робіт газовий паяльник - це універсальна міні-пальник. В її комплект входить кілька насадок - паяльних жал різного перетину і з різними кутами заточування. Заправляють її за допомогою звичайного балончика зі скрапленим бутаном, які продаються в будь-якому тютюновому кіоску і коштують від 50 до 80 рублів. Вистачає такого балона дуже надовго.

Ручний пальник за 300 р.

Стандартний комплект насадок для пайки.

Балончик для заправки газом.

Газовий пальник-паяльник складається з декількох простих деталей. Найбільша - газовий резервуар, який одночасно є і ручкою, за яку інструмент утримують при роботі. У передній торець його вгвинчена трубка, по якій газ надходить в розташовану на її кінці форсунку (або сопло), оточену керамічним ізолятором, укладеним зовні в металеву оболонку. Між форсункою і резервуаром знаходиться мініатюрний радіатор охолодження - циліндрик з дюралюмінію, глибоко, майже дощенту, надсеченная поперечними проточками: він підвищує тепловіддачу форсунки, яка під час тривалої безперервної роботи сильно нагрівається. Також на передньому торці резервуара змонтований поворотний регулятор полум'я, об'єднаний в один блок з кнопкою пьезоелемента, яким здійснюють підпал газового струменя. У задньому торці резервуара є виточений з латуні заправний клапан.
Ручний пальник забезпечує робочу температуру в 1300 С, тому з її допомогою зручно підігрівати об'ємні деталі в процесі їх спайки звичайним електропаяльником.

Заправка.
Для того, щоб привести інструмент в стан "боєготовності", потрібно насадити носик заправного балончика на трубку клапана і натиснути на нього - клапан відкриється, і газ піде в резервуар. Ціна ручного пальника - 300-400 рублів, її можна купити на будь-якому будівельному ринку ".

Зазначу, що у дешевих пальників "но-нейм" нерідко швидко відмовляє п'єзоелемент. Але це не страшно: підпалити газову струмінь можна звичайної сірником або запальничкою.

Про приспів і флюсо

Лудить за допомогою паяльника - це змочування поверхні одного металу іншим, що знаходяться в стані плинності. Механічні властивості обох металів в результаті цього процесу не змінюються - якщо мова йде не про, скажімо, пружинках з тонкого дроту, яка прогрівається дуже швидко і сильно, і тому запросто може змінити в процесі облуговування свої характеристики. З цієї причини, до речі, я не став облужівать межклапанних пружину накопичувача Кросман-+1377, яка схильна іржавіти через конденсату.
Найбільш поширена проблема початківців паяльщик, через яку вони нерідко відмовляються від пайки - невміння домогтися рівного, якісного і красивого запаяних. Олово мажеться, як пластилін, або збігає кульками з оброблюваної поверхні замість того, щоб покривати її рівним тонким шаром. Шов виходить грубий, а головне неміцний. Тим часом олово під жалом паяльника має набувати плинність води, не нижче: саме це є ознакою і гарантією якісної пайки. Хороший запали взагалі немає необхідності обробляти напилком або наждаком.

Жовтими стрілками відзначені точки пайки.

Як домогтися гарного запаяних і в чому причини невдач?

Якщо метал, який ви обробляєте, в принципі піддається пайку, припой відповідний, а паяльник обраний правильно і добре розігрітий - їх залишається всього дві:

1. Недостатній прогрів самих спаюється деталей.
2. Використання невідповідного флюсу.

Коли метал прогрітий слабо, олово просто не здатне перейти в стан плинності. Таке трапляється, коли спаюється деталі досить об'ємисті, і швидко віднімають у припою тепло: потужності паяльника виявляється недостатньо. Щоб вирішити проблему, потрібно додатково прогріти їх на газовій (електричної) плиті, або (найбільш зручний варіант) за допомогою описаної вище газового пальника.

Герметичне з'єднання пробки і корпусу цієї деталі (сталь 2 мм.) Виконано паяльником 100 Вт. з попереднім підігрівом на електроплитці.

Якщо ж всьому виною невідповідний або (що швидше за) неякісний флюс - олово буде збиратися в кульки і збігати з поверхні металу, немов краплі води з покритого жиром скла. Причина проста: між ним і припоєм варто нездоланний бар'єр - жирова плівка. А до неї олово прилипнути просто не здатне. Щоб забезпечити необхідний ефект, цю плівку необхідно зруйнувати.

(Витяг зі статті)

"Під час пайки деталі, які потрібно з'єднати або облуди, покриваються шаром припою - іншого, більш м'якого і легкоплавкого металу. Розтікаючись по залізним, сталевим, латунним, мідним і т. П. Поверхонь, воно намертво прилипає до них: таке покриття можна відчистити повністю, лише перетворивши в пил напилком або наждаком поверхневий шар облуженного металу.
Найбільш універсальним і часто вживаним є олов'яний і свинцево-олов'яний припій. Виглядає він як м'яка дріт тьмяно-срібного кольору, і продається скрученим в невеликі бухти або відрізками довжиною в 20-25 см.

При грамотній пайку такий припій забезпечує надійне і естетичне зовні з'єднання. Він буває різних типів; Тобто, наприклад, м'які припої з більшим чи меншим вмістом свинцю. Від кількості свинцю нерідко залежить міцність спайки, тому що він відчутно більше тугоплавок, ніж олово в чистому вигляді, і для якісного з'єднання при використанні припою з великим вмістом свинцю деталь необхідно сильніше прогрівати.
Срібний припій найчастіше застосовують в ювелірній справі. Він більш тугоплавок, але зате з'єднання, виконані з його допомогою, ще надійніше, а сам шов срібного припою близький по твердості до сирого залозу. Нерідко також застосовують для пайки комбінацію олов'яного і срібного припоев, такий шов в охолодженому вигляді міцніше і надійніше.

(Розповідь про мідному припое, наведений у статті, тут опущений).

"Спробуйте покрити машинним маслом, наприклад, консервну банку, а потім пофарбувати її нітрофарбою. Ефект (точніше, його відсутність) зумовлений: фарба просто не зможе" зачепитися "за поверхню окрашиваемого матеріалу - тонка плівка масла створила на ньому свого роду розділовий шар. Висловлюючись науковою мовою, цей шар перешкоджає адгезії - прилипання) частинок фарби до поверхні.
Те ж саме і з найтоншою плівкою оксидів і жирових відкладень на спаюється поверхнях. Розплавлений паяльником припій при спробі перенести його з жала на необроблений флюсом ділянку буде збиратися в кульки, і збігати з його поверхні, немов дощові краплі з віконного скла.
Для того, щоб виключити це явище і забезпечити максимально якісне з'єднання, плівку сторонніх речовин на металі необхідно зруйнувати. Саме для цього і потрібен паяльний флюс.
Найпоширеніший вид його - так звана паяльна кислота. Вона продається на будівельних ринках, як правило, в тих місцях, де торгують електропроводкою і електротехнічним обладнанням. На флакончиках з напівпрозорого пластика або темного скла, в які вона розфасована, наклеєні етикетки, на яких так і написано: "Паяльная кислота".

Насправді, це не "кислота" в повному розумінні цього слова, а рідкий склад на основі хлористих солей цинку. Він годиться для ефективної пайки чорних металів (залізо, сталь), латуні, міді, бронзи, нікелевих і срібних сплавів.
А ось нержавіюча сталь, алюміній або дюраль з його допомогою не облуди і не запаяти. Поверхня цих металів дуже важко піддається змочування припоєм - тут не допоможе ніякий додатковий підігрів, і тому для їх пайки необхідно застосовувати інші спеціальні флюси. Вони також продаються на будівельних ринках, і флакончики, що їх містять, забезпечені етикетками, на яких вказана область застосування даної речовини. Наприклад: "Для пайки алюмінію і його сплавів", або "Для пайки нержавіючих сплавів". Нерідко в тих же місцях можна побачити і флюси, на етикетках яких написано: "Для пайки міді, латуні, бронзи" - але практика показує, що для обробки цих металів перед пайкою прекрасно підходить звичайна "Кислота паяльна". Але це, по суті, і не має значення: паяльні флюси стоять на ринках дуже недорого - від 20 до 50 рублів за флакон об'ємом 30 мл.
Склад для ефективної пайки металів можна приготувати і самостійно; для цього необхідно використовувати розчин цинку в концентрованої сірчаної або соляної кислоти. Насичують розчин, опускаючи в ємність з кислотою шматочки цинку або покритих їм металів (що менш переважно). Як тільки цинк занурюється в неї, починається реакція насичення: від його поверхні починають відділятися дрібні бульбашки. Закінчення цього процесу свідчить про те, що розчин насичений, і його можна використовувати за призначенням.
Однак все ж краще скористатися будь-яким готовим покупним складом - тим більше, що купити його зараз куди простіше, ніж соляну або сірчану кислоту. Але головне - це набагато безпечніше: сірчана і соляна кислоти - речовини дуже їдкі, вдихати їх пари небезпечно для здоров'я, а при випадковому зіткненні з шкірою вони викликають сильні хімічні опіки.
Каніфоль - це тверде смолиста речовина, залишковий продукт відгону летючого скипидарного масла від живиці, що видобувається з хвойних дерев. Це один з найдавніших паяльних флюсів, але далеко не самий універсальний і ефективний. Каніфоль застосовують в основному для тонкої радіотехнічної та електротехнічної пайки - там, де не потрібен і навіть шкідливий надто сильний прогрів металу, а також є небезпека пошкодження клем або найтонших дротів трудноудалимой залишками більш "жорстких" активних флюсів. Товсті ж металеві заготовки за допомогою каніфолі паяти практично неможливо - однак при пайку з використанням паяльної кислоти каніфоль, якої наповнюють трубчасті олов'яні і олов'яно-свинцеві припої, спричиняє невеликий додатковий ефект в знежирення поверхонь ".

"АКСЕСУАРИ"

В процесі пайки вам доведеться торкатися жалом паяльника олов'яного дроту. Для того, щоб до припою не залучати гар і бруд, сильно знижують ефективність роботи, покладіть його на тверду і рівну, негорючую поверхню, наприклад, на керамічну плитку. Я використовую звичайне чайне блюдце: його загнуті вгору краю не дозволяють крапельок розплавленого олова, які ведуть себе подібно до крапель ртуті, тікати далеко від паяльного столика, псувати підлогу, обпалювати коліна і інші корисні частини тіла . Якщо в якості матеріалу такого майданчика використовувати дерево, воно буде обвуглюватися при зіткненні з розплавленим оловом, гар, змішавшись з ним - потрапляти на оброблювані поверхні. Все це призведе до неякісного та негарному запали.

Розпечений паяльник на дерев'яний стіл не покладеш. Але можна купити або виготовити спеціальну підставку. Наприклад - просто вирізати з оцинкованого заліза смугу з 2 прорізами, і зігнути її в вигляді букви П.

Можна, звичайно, використовувати для цієї мети і магніт. Наприклад такий, якими забезпечені потужні радіодинаміку. Однак паяльник, коли його потрібно взяти в руку, доведеться відривати від нього з неабияким зусиллям - і якщо жало облужени, розпечена крапля припою може зірватися з нього і полетіти в абсолютно непередбачуваному напрямку.
Змочувати спаюється деталі флюсом або кислотою зручно за допомогою звичайної маленької пензлика.
Утримувати дрібні деталі в з'єднанні один з одним перед початком спайки зручно за допомогою хірургічного кронцаргового затиску.

ВЛАСНЕ ПАЙКА. ПРОЦЕС.

Отже, ви знаєте, які інструменти, кошти і пристосування вам потрібно використовувати, щоб акуратно, швидко, якісно і красиво з'єднати методом пайки дві (або більше) металевих деталі. Залишилося розповісти про сам процес.
У вас в руках новий паяльник на 80 або 100 Вт. Жало його невинно чисто і ще не зворушено руйнуванням. На паяльному столику - підставка, відрізок припою, пензлик, керамічна плитка (або блюдце), відкритий флакон з паяльною кислотою.
Увімкніть паяльник в мережу. Через 5-8 хвилин він буде повністю готовий до роботи. Далі зробіть ось що: умочіть його жало в паяльну кислоту, і тут же, прікоснуквшісь їм до прутки припою, облуди його. Саме "тут же" - інакше робочі площині його швидко покриються тонким шаром окалини, і олово прилипати до них вже не захоче.
Надійно притисніть спаюється деталі один до одного. Можливо, їх контактні поверхні доведеться попередньо облуди.
Вмочивши пензлик в паяльну кислоту, покрийте нею точку пайки. Заливати, як з душової лійки, не потрібно - це зайвий бруд і зайві шкідливі випари.
Доторкнувшись жалом паяльника до відрізка припою, наберіть на нього краплю олова. Кількість, необхідна для кожного випадку, визначається інтуїтивно: це вміння приходить з досвідом. Відчувши перебір, зайве можна просто струсити назад в блюдце. Якщо струсили занадто багато - підчепити жалом один-два з тих кульок, в які ці надлишки перетворилися.
Торкніться жалом з набраними на нього припоєм точки з'єднання. Якщо все зроблено правильно, олово миттєво розігріє деталі і розтечеться по оброблюваних поверхонь як і вода. Через три-чотири секунди припій на деталях втратить яскравий "нікелевий" блиск, стане матовим: це ознака того, що він, хоча ще й гарячий, вже досить охолов для того, щоб з'єднання не розвалилося.

ПРИМІТКА: словосполучення "зробиться матовим" в ЦЬОМУ випадку позначає лише одне: чи стане кілька МЕНШ блискучі, ніж свежерасплавленного олово. Застигле олово хоч і блищить, але все ж не так сильно, як рідке в процесі пайки. Сіро-матова ж, тьмяна і як би "шорстка" для погляду поверхня запаяних означає, що олово кристалізувалося: такий шов ненадійний і недовговічний, оскільки схильний до швидкого розтріскування.

Далі дуже важливий момент. Спаяні деталі - незалежно від того, скільки саме паяльною рідини в процесі пайки на них витрачено - скоєно необхідно промити з милом (або миючим засобом) під струменем води. Паяльна кислота - це склад на основі хлористих солей цинку, що володіє кислої реакцією. Концентрована кислота - вона і зовсім ... е ... кислота. А мило, як відомо - найбільш доступна нам луг, яка здатна нейтралізувати кислотні опади. Якщо цього не зробити - з часом вони можуть пошкодити поверхні не тільки спаяних, а й сусідніх з ними
деталей. Дрібні білі пластівці, які утворюються на деталях при обробці милом в тих місцях, де вони були покриті кислотою - характерна ознака потрібної нам реакції нейтралізації.

П р и м і т а н і е. Застосовуючи в якості паяльного флюсу будь кислоти, будьте особливо обережні з сусідніми воронінням сталевими і залізними ділянками оброблюваної поверхні. Вороніння - не що інше, як шар оксидів, а кислота саме їх-то і руйнує. У випадку з вороненой поверхнею це означає, що крапля кислоти, що потрапила на неї, роз'їсть цей шар білого - т. Е. До металу.

Далі з'єднані деталі потрібно протерти насухо або висушити, і якщо є можливість - протерти лужним маслом (наприклад, "Тайгой", яка застосовується для чищення рушничних стовбурів: вона відмінно нейтралізує останні залишки кислоти).

На цьому "короткий курс паяльщка" можна вважати завершеним. Все інше - справа виключно практики.
ЗИ: На всі питання в коментарях, на які знаю відповідь, готовий відгукнутися відразу ж по їх прочитанні. Все врахувати і згадати відразу непросто, якщо у когось є що додати - велкам. Топік, можливо, буде з часом поповнюватися фотографіями і корисними порадами.
Всім удачі.

edit log