1. Заземлення - основа всьому
2. Трохи про мережевих фільтрах. "Пілоти" бувають різні
3. Автомати і все таке різне
4. стабілізатори напруги
5. Джерело безперебійного живлення
6. Післямова

Доброго часу доби, дорогі читачі. На наших сторінках було багато сказано про захист комп'ютера від вірусів , spyware і взагалі безпеки. Все це допоможе Вам у захисті даних, але, на жаль, далеко не завжди захистить залізо комп'ютера . Особливо актуальним є питання про захист від стрибків напруги та інших неприємних проблем наших електромереж.

Так ось, щоб Ваш залізний друг не постраждав від низької якості електроенергії в Росії (особливо в сільській місцевості) варто слідувати деяким рекомендаціям. Саме про них ми сьогодні і поговоримо, а також про низку пристроїв, які допоможуть захиститися від проблем з електромережею. Причому це допоможе Вам захистити не тільки свій комп'ютер, а й будь-які інші електронні пристрої, незліченне розмаїття яких спостерігається в наших будинках.

Заздалегідь попереджаю, що тема далеко не для всіх, кілька загальна, незвична для тематики ресурсу, та й стаття написана не зовсім звичним мовою, хоча і знайомим для Вас автором і колишнім членом команди. І все-таки ознайомитися варто, бо корисно.

Понеслась!

Заземлення - основа всьому

Почнемо з самого простого, що має бути не тільки на розетках для комп'ютерів, але і взагалі на всьому, що використовує електрику, - з заземлення. З якихось невідомих причин більшість електриків заземлення не люблять і всіляко намагаються не робити його, навіть якщо для цього створені всі умови.

Почнемо з того, що ж це таке. Спрощено кажучи, це третій провід (крім фази і нуля), який надходить на вашу розетку до спеціального захисного заземлення та (див. Рис 1) і йде в електрощиток (див. Рис 2) на спеціальну клему і вже потім в землю.

Як визначити, чи є у Вас заземлення? В принципі, самі Ви можете тільки подивитися, чи є заземлюючий контур в розетці, а також підключена туди третя жила в проводі (вона, як правило, жовто-зеленого кольору), однак перевірити зовсім точно можна тільки за допомогою тестера (він же ПІН ). Купувати покоління було заради однієї розетки досить нерозумно, а по сему краще про цю послугу попросити електрика, якщо він забреде до Вас додому :)

Але якщо у вас є СІН, то все можна зробити самому. Ось алгоритм дій:

• Вставляєте ПІН в обидва отвори в розетці, якщо лампочка загорілася, значить напруга на розетку приходить;
• Витягуєте один щуп ПІН а й торкаєтеся їм заземлення. Якщо лампочка загорілася, то заземлення у вас є, а якщо немає, виконуємо наступний пункт;
• Вставляєте щуп назад і витягуєте другий, знову торкаєтеся заземлення - якщо лампочка загорілася, то заземлення є, в зворотному випадку заземлення немає.

Для чого це потрібно?
Якщо в електроприладі з металевим корпусом провід (фаза) відійшов (отгорел, відвалився) і торкнувся корпусу, то при відсутності заземлення при торканні Вас може вдарити струмом (смертельно чи ні - як пощастить), але якщо у вас є заземлення, то струм з призабутого дроти піде в землю (в буквальному сенсі слова). Це викличе перевантаження (перевантаження короткочасна) в мережі, від чого спрацює автоматичний вимикач (автомат). Ось так простий провід може врятувати Вам життя :)

Ще простіше йдуть справи з комп'ютером. Якщо у вас якісний блок живлення (стаття про його виборі - Вся правда про блок живлення. Скупий платить двічі ), То ймовірність того, що якийсь провід відійде і торкнеться корпусу, дуже низька. Але при роботі комп'ютера можуть виникнути й інші проблеми, пов'язані з електрикою: статичний заряд (досить сильний), пробій через пил і багато іншого. Все це може завдати істотної шкоди Вашому комп'ютеру, і від усіх цих неприємностей може зависнути / злетіти система, згоріти usb або мережева карта . Ось для того, щоб зняти зайвий заряд і запобігти цим неприємностям і потрібно заземлення.

Трохи про мережевих фільтрах. "Пілоти" бувають різні

Дуже рекомендується для підключення будь-якої електроніки в електромережу використовувати мережевий фільтр, в побуті - пілот. Назва "пілот" пішло від перших мережевих фільтрів компанії "Пілот", проте за своєю суттю мережевими фільтрами вони не були. Це були скоріше подовжувачі з лампочками. З тих пір пройшов не один десяток років, але і на сучасному ринку з'являються подібні "подовжувачі з лампочками" :)

Щоб Ви не попалися на цей гачок, нижче я спробую пояснити, на що потрібно звертати увагу при покупці мережевого фільтра.

Навіщо потрібен пілот. Мережевий фільтр призначений для захисту ланцюгів електроживлення електронної апаратури від трьох видів перешкод в електромережі:

• Сплески напруги;
• Імпульс напруги;
• Шумові перешкоди.

Простіше кажучи, якщо по електромережі піде напруга більше 220V, то мережевий фільтр захистить Ваш комп'ютер від нього.

Критерії вибору.
Для будь-якого мережевого фільтра повинні бути наступні параметри:

1. Номінальна напруга / частота - 220 V / 50 Гц.
   У США і європейських країнах використовується частота 60 Гц, в Росії 50 Гц. А тому будьте обережні, не помиліться. Це складно, але можливо.
2. Максимальний струм навантаження.
   Щоб вибрати правильну цифру, потрібно порахувати, який струм Ваша електроніка споживає. Вираховується за формулою: I = P \ U де I - сила струму, P - потужність електроприладу, U - напруга мережі. Споживана потужність Вашого комп'ютера написана або на блоці живлення, або в керівництві. Якщо ні там, ні там немає, шукайте опис Вашої моделі в інтернеті. Як ви знаєте, напруга в нашій мережі дорівнює 220 вольт, хоча я все більше переконуюся, що ця цифра для наших реалій дуже умовна. І не рідкістю є наявність 240 вольт в мережі, а то і більшого значення, якщо мова йде не про великі міста. Ситуація неприємна, я б навіть сказав, шкідлива, але для вирішення подібних проблем потрібно використовувати стабілізатор напруги.
3. Ослаблення імпульсних перешкод (максимальний імпульсний струм перешкоди).
   Що ж таке імпульсні перешкоди? Це коли з-за деяких перемикань, аварій, відключення споживачів і так далі в електричній мережі відбувається короткочасний стрибок напруги, причому воно зростає в сотні разів і на частки секунди. Але навіть цієї частки секунди вистачить, щоб завдати шкоди Вашому комп'ютеру. Приклад таких параметрів: 4 кВ - 5/50 нс не менше 10 разів або 4 кВ - 1/50 мкс не менше 4 разів. Розшифрувати все це можна так: Ваш мережевий фільтр зможе витримати десяток імпульсів в 4 кіловольта (4000 вольт), якщо вони тривають п'ять п'ятдесятих наносекунди і чотири імпульсу в 4 кіловольта, які тривають одного з п'ятидесяти мікросекунди.
4. Струм перешкоди, що витримується обмежувачем.
   Це струми, які виникають при перевантаженнях. Їх значення виражається в кілоампер. Обмежувач або плавкий, або автоматичний.
5. Максимальна енергія, що поглинається.
   У дешевих моделях поглинається тільки фаза, а в більш дорогих фаза, нуль і земля. Позначається в джоулях.
6. Рівень обмеження напруги при струмі перешкоди.
   В даному параметрі ± 100V не критично.
7. Ослаблення високочастотних перешкод.
   Напевно у вас були випадки, коли сусід включив дриль, і на Вашому екрані телевізора виникли перешкоди. Вони виникають через високочастотних перешкод в електромережі. Цей параметр показує, наскільки добре мережевий фільтр згладжує перешкоди в електромережі на певній частоті. Наприклад, 0,1 МГц - 7 дБ, 1 МГц - 12,5 дБ, 10 МГц - 20,5 дБ. Чим більше значення дБ (децибел), тим більший рівень перешкод зможе поглинути фільтр.
8. Споживана потужність . Це потужність, яку споживає сам мережевий фільтр. У дорогих моделях ця одиниця буде дещо більше, тому як кращий захист вимагає великих енерговитрат.

Тепер підіб'ємо невеликий підсумок. Не варто економити на покупці мережевого фільтра. Коштує він значно дешевше того обладнання, яке може вийти з ладу через відсутність фільтра. Бажано купувати фільтр в спеціалізованих магазинах комп'ютерної або побутової техніки, а ніяк не на базарі. При покупці перевірте якість збірки - хорошая сборка часто означає гарну якість начинки. Що стосується розглянутих вище параметрів, то чим вони вищі, тим краще.

до змісту ↑

Автомати і все таке різне

У нашій країні, на жаль, часто, нехай і не завжди, економлять на захисті електромережі. А тому стежити за цим доведеться самим, тобто встановлювати якісні автомати. Можете прямо зараз заглянути в свій щиток - навіть непрофесіонал зрозуміє, як все плачевно. Особливо в старих будинках.

Навіщо ставити нові автомати, якщо є старі?
Справа в тому, що ці автомати, хоча і далеко не скрізь, в більшості своїй безнадійно застаріли і не відповідають жодним сучасним вимогам. У них низька чутливість і швидкодія, тому вони можуть не встигнути спрацювати вчасно. А це може загрожувати плачевними наслідками для всього Вашого електрообладнання, природно, в цю категорію входить і комп'ютер.

Як вибрати автомат?
Власне, вибір відбувається за двома основними параметрами: номінального струму і виробнику. Номінальний струм - це рівень струму, при якому спрацює Ваш автомат і відключить харчування в мережі, а певні виробники говорять про якість придбаного автомата і про відповідність його заявленим параметрам.

Номінальний струм вираховується за формулою: I = P \ U де I - сила струму, P - потужність електроприладу, U - напруга мережі. Напруга в наших мережах дорівнює 220 Вольт, ну а потужність, споживана електроприладами, зазвичай вказується в документації на них. Таким чином, приблизно підсумувавши все потужності, які споживають електроприлади у Вашій мережі і поділивши це значення на 220, можна отримати приблизне значення струму. Автомат ж слід брати з запасом - хіба мало що Вам захочеться ще підключити в мережу :)

Що стосується марок автоматів - користуються попитом ABB або Legrand.

стабілізатори напруги

Стабілізатори напруги - це пристрої, що служать для підтримки напруги на належному рівні. У містах застосовуються рідко, бо напруга в містах енергозбутових компаній намагаються, як то кажуть, «тримати». Класна штука, хочу я Вам сказати, але вельми недешева. Давно мрію про нього, але все ніяк не доходять руки придбати.

Переваги такої штуки зможуть оцінити люди, які зіткнулися з частими перепадами напруги в електромережі. Це може бути з різних причин: або на "Вашої" підстанції якісь проблеми, або хтось із сусідів включив в мережу якийсь потужний прилад, або щось ще, на кшталт загальної, створюваної будинком Власники мікрохвильовок, особливо старих, зараз мене зрозуміють - не завжди за хвилину мікрохвильовка долає роботу на повну потужність, і потрібно хвилин п'ять для розігріву продукту, який раніше грівся секунд за 30. Та й всі ці перепади добре видно по простим лампочкам - вони то починають світитися яскравіше, то різко сильно тьмяніють. А багато обладнання дуже чутливо до подібних перепадів.

Так ось, від таких проблем Вас позбавить стабілізатор напруги, який автоматично підтримує потрібний рівень напруги в мережі.

Види стабілізаторів:

1. Ферорезонансні - досить застарілі (сумніваюся, що вони ще є у продажу), тому не рекомендую їх використовувати;
2. Електронні контактні (релейний стабілізатор) - випускають потужністю від 500Вт до 100кВт, похибка 8%. Діапазон напруга 165 - 255 вольт. При роботі (через особливості конструкції) відбувається перемикання реле, що супроводжується клацанням, стрибками напруги і механічним зносом реле;
3. Електронні безконтактні - те саме, що і контактний, тільки реле замінені семистора. Тобто немає клацань і механічного зносу;
4. Електронні інверторні - випускають від 100Вт до 20кВт. Похибка 1%. Висока вартість!
5. Електромеханічні - похибка 3-5%. Великий мінус такого стабілізатора в стирання графітові щітки-ролика (через пару років вимагає заміни). Так само вимагає регулярного чищення від графітового пилу.

Основні характеристики стабілізаторів:

1. Діапазон вхідної напруги - мінімум і максимум напруги, яке даний стабілізатор здатний перетворити до 220 вольт;
2. Номінальна потужність - потужність, яку даний стабілізатор може виробити. Пишеться в кіловатах - кВ або ж в вольт амперах - В * А. Щоб приблизно перевести в звичні вати, величину вольт ампер треба помножити на 0,7;
3. Перевантажувальна здатність - позначається в вольтах - показує, як довго стабілізатор може "тягнути" перевантаження;
4. Режим Bypass (байпас) - є чи ні. Цей режим дозволяє переключити харчування безпосередньо від мережі не відключаючи стабілізатор. Потрібно для чищення, проведення технічного огляду, ремонту та ін .;
5. Блок індикації - знімаються показники напруги струмів на вході і виході. Його наявність залежить від моделі та вартості;
6. Похибка стабілізації - важлива річ, особливо для електроніки. Припустимо, що стабілізатор видає 220 вольт з похибкою в 8%, отже, напруга на Ваш комп'ютер може коливатися від 202,4 до 237,6. Тому для чутливої ​​електроніки потрібно низький відсоток похибки;
7. Система охолодження - природна і примусова (з куллером і без);
8. Ступінь захисту - позначається як IP. Не плутати з IP-адреси :) Ingress Protection Rating - система класифікації ступенів захисту оболонки електрообладнання від проникнення твердих предметів і води, чи то пак слід вибирати відповідно до умов місця, де буде зберігатися Ваш стабілізатор;
9. Кількість фаз - для побуту вистачить і однієї. Для промислового або великого будинку \ ділянки може знадобитися три (власне, дивіться, скільки фаз приходить до Вас в будинок \ на ділянку).

Ну і звичайно ККД (згадуємо фізику), габарити, маса і інші приблуди, які виробник туди запхав.

до змісту ↑

Джерело безперебійного живлення

Ну ось ми і дісталися до самого цікавого, хоча сьогодні ця тема не буде розглянута досить глибоко, але в деякій мірі-таки виявиться розкритою, так би мовити, заради починання і можливості скуштувати її на зуб.

Джерело безперебійного живлення, він же ІБП, він же УПС нік (UPS - Uninterruptible Power Supply). Призначений для постачання електрообладнання безперебійним харчуванням в межах заданої норми.

Якщо говорити по-простому, то після відключення живлення ДБЖ ще деякий час за рахунок власних акумуляторів підтримує потрібне напруга на підключених до нього пристроях, завдяки чому стає дуже корисним саме для комп'ютерів. Він не тільки захищає "залізо" від різних проблем електромережі (крім підтримки напруги після відключення, ІБП ще може його стабілізувати в певних рамках, тим самим виконуючи функцію локального стабілізатора напруги, правда, це актуально не для всіх типів), а й дозволить зберегти важливі не збережені дані, які можна втратити при раптовому відключенні джерела живлення з розетки. Коротше, рятує при апокаліпсис і дає можливість вимкнути комп'ютер протягом певної кількості хвилин.

Які види ДБЖ бувають:

1. ДБЖ off-line - прості ДБЖ, часто використовуються для домашніх ПК. Під час відключення напруги в мережі джерелом харчування стає акумулятор. Час перемикання в середньому 2 - 20 мілісекунди. Більшість сучасних блоків живлення розраховані на такі провали напруги, проте старих комп'ютерів це може нашкодити, хоча і рідко. Переваги - порівняно невелика ціна і умовно великий ресурс акумуляторів;
2. ДБЖ Line-Interactive - те саме, що і off-line, але з вбудованим стабілізатором напруги. Є в наявності додаткові фільтри та вбудований автомат.
3. Delta Conversion (дельта технологія) - досить складна система, полягає в перетворенні струму в змінний, потім знову в постійний, потім цей струм додається в основний мережі, таким чином підтримується стабільна напруга.
4. ДБЖ on-line - подібні ДБЖ дають високу надійність, так як комп'ютер зовсім не пов'язаний з електромережею. Заряджають акумулятори, а вже ці акумулятори живлять комп'ютер. Що дозволяє позбутися від проблем з поганою якістю електромережі. Недоліки: висока вартість, ресурс акумуляторів набагато менше ніж у off-line.

Є кілька параметрів, на які варто звертати увагу при покупці:

1. Похибка - відхилення від номінального вхідного напруги. Виражається у відсотках. Чим менше цей параметр, тим краще;
2. Час перемикання - чим швидше, тим краще;
3. Час автономної роботи - чим більше, тим краще, але тим дорожче сам ДБЖ і акумулятори до нього;
4. Сумарна потужність навантаження - потужність, яку здатний видавати блок живлення протягом заданого проміжку часу;
5. Тип запобіжника - плавкий або відновлюється \ автоматичний. Тут все просто: плавкі доведеться міняти, автоматичні засовувати назад в ДБЖ.

Якщо ви вибираєте джерело безперебійного живлення для свого комп'ютера, то головне - не помилитися з його сумарною потужністю. Потрібно порахувати, скільки приблизно споживає Ваш монітор і системний блок і взяти на потужність вище, щоб був запас по часу. Зовсім в двох словах по цій темі все. Нині готується окремий матеріал тисяч на 20-30 символів з усіма нюансами, як зазвичай це буває по темі "критерії вибору".

до змісту ↑

Післямова

Ось як-то так Вихід. Можливо, Занадто много різніх параметрів и розумних слів. Можливо, дуже поверхово, недостатньо зрозуміло і не для всіх докладно .. Але .. не забувайте, що дотримання запобіжних заходів допоможе Вам зберегти в цілості й схоронності свій комп'ютер. Не обов'язково, прочитавши статтю, зробити відразу все, що в ній рекомендується. Але, як мінімум, подумайте над питанням і хоча б в думках приблизно виберіть те, що підходить для Вас і над чим варто, як то кажуть, "задурити".

PS За існування даної статті спасибі колишньому члену команди Proxy

Ми в соц.сетях: ВК Facebook Twitter Telegram