Тема в розробці. Згодом буде наповнюватися. В першу чергу розрахована на новачків форуму і не фахівців. Можливо багато відповідей вони знайдуть прочитавши її.

Тема закрита, але при виявленні неточностей, помилок, доповнень - прохання писати в ЛС. При написанні FAQ використані картинки з мережі інтернет. Якщо порушені чиїсь авторські права, прохання повідомити. Исправимся.

Як правило, питання від новачків і самодіяльних майстрів звучать так - "не включається муфта"; "Працює, але немає холоду"; "Не включається кондиціонер"; "Допоможіть ....". Перед написанням такого питання пропонується прочитати FAQ і виконати ряд самостійних перевірок. У вас на такий запит все одно запитають про наявність харчування, про нормативну заправці, про характер прояву несправності, про те, як ви перевіряли. Це робиться не з шкідливості, а для того, що б заочно зрозуміти, в чому саме може бути несправність.
Який фреон - дивитися тут.
Який тиск - дивитися тут
Норми заправки - дивитися тут
Настійно рекомендується прочитати програму самоосвіти 208 , Не залежно від того, яка у вас модель авто. Програма на прикладі VAG дасть загальне уявлення про кліматичній системі в цілому.
Отже, перед постановкою такого роду питань слід самостійно переконатися:
1. У виконанні умов включення кондиціонера. Зовнішня температура, положення регулятора температури, достатньо обертів двигуна. Взагалі, в наявності самого кондиціонера. Не смійтеся, 3-4 таких клієнта за сезон трапляється. Купив чоловік машину, кнопка зі сніжинкою є і навіть зігрітися .... а кондиціонера немає.
2. В наявності живлячої напруги на блоки клімату, на датчики кондиціонера, на виконавчі механізми (реле та блоки управління). Тобто перевірити запобіжники. Схеми пропонується шукати самостійно, або в темі, спеціально для цього створеній . Обов'язково перевіряйте надійність з'єднань маси! Окислення, що не дожимання клеми.
3. Візуальний огляд. Особливо, якщо були згорілі запобіжники. Джгути кабелів. Фішка на компресорі і на датчиках тиску і температури. Фішку не просто подивитися зовні, а знявши, оглянути контакти, очистити їх. Звертати увагу на місця дотику з кузовом, потерту і розпатлану ізоляцію джгутів. Якщо дозволяють навички - оглянути фішки включення блоку управління кондиціонером.
4. Для кондиціонерів, які включаються, але не дають бажаного ефекту, бажано в першу чергу хоч якось перевірити температуру повітря на виході дифузорів "торпеди". Для цього термометр заглибити в центральний лівий дифузор на 2-3 см, холод включити на максимум, обдув включити на 2-3 швидкість. Решта дифузори закрити. Напрямок потоку "на обличчя". Рециркуляція - "по салону". Вікна-двері-люки - закрити. Перевірити салонний фільтр. Обороти двигуна 800-1000. Якщо протягом 3-5 хвилин ви досягнете температури 12 і менше градусів. Те кондиціонер справний, або дещо не дозаправлений. Норми заправки тут.
5. Так само при недостатній хладопроизводительности проблеми можуть полягати в самому контурі кондиціонування. Несправний компресор. Засмічений радіатор кондиціонера. Засмічений випарник кондиціонера. Закупорений фільтр-осушувач . Несправний регулюючий елемент. Якщо засмічення і зовнішню бруд можна видалити самостійно, то елементи самого кондиціонера самостійно і кустарно замінити і перевірити досить важко. Основні дані по роботі кондиціонера майстер отримує по значенням тиску по манометричної станції, яка навряд чи знайдеться у простого автомобіліста. Іноді високий тиск можна визначити за даними діагностики. Тиск не повинен перевищувати 16-18 бар. Іноді до 20 бар. Тиск в 24-26 бар повинно викликати відключення кондиціонера.
Обрив запобіжної муфти. Навіть при спрацюванні електромагніта або клапана можлива ситуація, коли компресор не працює. Причиною може бути механічний обрив запобіжної муфти. На деяких авто це видно візуально, на деяких - ні (наприклад VW T5 з двигуном 2.5 літра). Часто ця ознака супроводжує механічного пошкодження компресора або його заклинювання ..
6. Якщо включення немає. Найпоширеніше в цьому випадку - відсутність фреону в системі. На жаль, перевірити номінальна кількість можливо тільки за допомогою спеціального обладнання. Натиснути отверточкой на золотник і почути пшик - не означає бути впевненим, що фреон є або, що його достатньо. ( тиск фреону в системі в стані спокою не залежить від його кількості ) Тільки повністю відкачавши фреон і заправивши його згідно норм , Можна говорити, що кондиціонер заправлений. Тут без допомоги спеціалізованого СТО не обійтися. Крім того, відсутність або мала кількість фреону говорить, швидше за все, про наявність витоку в системі, яку так само усунути в кустарних умовах не завжди представляється реальним. Так само система може бути блокована при робочому низькому тиску менше 1,5 бар. Нормативну заправку з достатньою точністю без спеціального обладнання можна зробити за значеннями перегріву і переохолодження на радіаторах системи кондиціонування. Точність при відсутності манометрів +/- 15-20%.
7. Якщо немає включення. Так само досить часта помилка - несправність обмотки електромагнітної муфти або клапана. Перевіряється за допомогою тестера. Кустарний спосіб (на свій страх і ризик) - при короткочасної подачі живлення на обмотку найчастіше чути клацання, візуально муфта притискається до шківа. На клапані такий клацання не завжди чути. Навіть якщо при перевірці клапана ви переконалися в його електричної цілісності, це ще не говорить про його працездатності. Клапан може бути заклинений механічно, забруднений. І при цьому адекватно реагувати на прозвонку тестером і подачі напруги.
8. Якщо немає включення, але справність компресора і нормативна заправка в порядку, перевірено харчування і умови включення; можливо несправний датчик тиску . На більшості сучасних автомобілів електронний датчик видно з програм діагностики. Для перевірки тестером або осцилографом необхідні деякі навички і досвід. Датчики релейного типу (вкл / викл) досить просто перевіряються тестером або контрольною лампою. Більш складні несправності, в будь-якому випадку зажадають від вас проведення діагностики. Оскільки, в залежності від моделі на блокування кондиціонера можуть впливати багато, на перший погляд не пов'язані, фактори. Несправність сервомоторів, запис в пам'яті про аварію, несправності АКПП, датчики температури повітря зовні, невірна кодування, блокування з боку двигуна .... і т.д. і т.п.....
У будь-якому випадку настійно пропонується при створенні теми дотримуватися рекомендацій і правил розділу