Не рідко трапляється, що справно пропрацювавши один, два сезони електричний тепла підлога раптово перестає гріти. Якщо він у вас виконував роль додаткового опалення, то з цим ще можна якось почекати.

Викликати спеціаліста, дочекатися ремонтних робіт. А ось коли, це єдиний і основний джерело опалення в будинку, чи можна знайти причину поломки своїми руками і усунути її самостійно?

У більшості випадків можна, але багато що залежить від місця пошкодження і причини. Ось основні три:

• несправність терморегулятора

• вихід з ладу датчика температури

• пошкодження кабелю

Помилки при монтажі

Якщо тепла підлога у вас все ж гріє, але погано, занадто часто вимикається, так і не набравши потрібної температури, проблема спочатку може полягати в неправильному розташуванні температурного датчика.

Виходить, що ще на стадії монтажу, ви його розмістили занадто близько до кабелю, що гріє. Або він змістився в момент укладання підлогового покриття.

Коли датчик відповідно до інструкції закладений в гофре, можна спробувати вирішити проблему, втолкнув або витягнувши його з Гофротрубки на 5 см.

Через це, датчик став прогрівати підлогу в цьому місці швидше, і відповідно відключатися раніше звичайного.

Ще слабкий прогрів може бути викликаний зниженою напругою в мережі у вас в квартирі. Вольтметром зробіть виміри.

Яка напруга по ГОСТу має бути у вас в будинку читайте в статті " Що таке реле напруги і чи завжди воно потрібно в квартирі ".

Вихід з ладу терморегулятора

Коли електричний тепла підлога взагалі не включається, пошук несправності потрібно починати з терморегулятора. Для початку витягніть його з посадкового місця, щоб було видно всі клеми.

Якщо у вас електронний тип, її розбирання ніколи не натискайте пальцями на екран, інакше він може тріснути.

Насамперед мультиметром перевірте, а чи приходить на терморегулятор взагалі 220В? Може бути справа і не в підлозі, а всі проблеми в живильному кабелі.

Використовуйте саме мультиметр або вольтметр, а не простий індикатор, який показує просто наявність фази. Фаза то може і приходити, а ось нуля не буде - звідси і не працездатність всієї системи.

На більшості термостатів все клеми виробники підписують і маркують:

• L і N - місце куди підключається харчування (фаза і нуль відповідно)

У певних моделях рекомендується строго дотримуватися "полярність" і не плутати нуль з фазою. Чому?

Для цього досить розібрати регулятор і тоді ви побачите, що нуль безпосередньо через доріжку подається на нагрівальний кабель. Фаза ж розривається через реле. Наприклад, саме так зроблено в моделі RTC 70.26.

Тобто, якщо ви переплутаєте "полярність", то фаза завжди буде чергувати біля вас на теплій підлозі. Навіть, коли вбудований вимикач відключений! Будьте уважні.

• L1 і N1 - відходить навантаження, гріючий кабель або мат

• Sensor - термодатчик

Звичайно може бути і інше позначення клем:

Якщо напруга на клемах харчування є і воно в нормі, то обов'язково перевірте надійність контактів в інших затискачах.

Буває таке, що з часом контакт послаблюється і тонкий проводок просто випадає і перестає контачити. В результаті програмне забезпечення теплої підлоги видає це як помилку - "Аварія. Обрив датчика теплої підлоги. "

Начебто, торкнулися терморегулятора або включили-вимкнули загальний автомат і все запрацювало. Починаєте шукати проблему десь глибоко, а вона на поверхні - поганий контакт в клемної колодки.

Пошкодження і перевірка датчика температури

Коли проблем з контактами немає, потрібно перевірити працездатність самого регулятора і датчика. Як це зробити, не ламаючи пол?

Для цього на ті клеми, куди підключається кабель теплої підлоги, підключіть звичайну лампочку з патроном. Подаєте напруга і починаєте викручувати регулятор змінюючи температуру.

При справності приладу і досягненні певної (кімнатної або нижче) температури, відбудеться клацання і лампочка загориться.

Потім берете звичайний фен і починаєте прогрівати те місце статі, де встановлений температурний датчик.

Якщо він дійсно справний, то через пару хвилин (залежить від товщини стяжки), датчик повинен спрацювати і лампочка відключиться. Це означає, що причина швидше за все в пошкодженні самого кабелю, що гріє і контролює апаратура тут ні до чого.

Але іноді пошкоджуються і самі прилади. Якщо при включенні теплих підлог індикатор починає моргати і гасне, після чого кабель природно не гріє, то можливо у вас в схемі "пересох" конденсатор.

Таке часто відбувається при тривалій експлуатації теплої підлоги від 5 років і більше. Коли моргає зелений світлодіод, то це може свідчити про обрив датчика.

Зустрічається і зворотна ситуація. Пол прогрівається, а терморегулятор не вимикається. Тобто, постійно горить червоний індикатор. Як перевірити, що ні справно?

Від'єднуєте від клем дроти терморезистора і мультиметром заміряє його опір, порівнюючи з паспортними даними. Причому характеристики у різних виробників можуть істотно відрізнятися. Починаючи від 6кОм і закінчуючи 100кОм і більш.

Якщо вийшло дуже висока або нескінченне опір - то датчик не справний. Терморегулятор думає, що пів холодний і відповідно гріє його до максимуму. Те ж саме відбувається і при обриві проводів йдуть до датчика.

Подумайте самі - опір таких терморезисторов становить кілька кОм. А ви, наростивши пару зайвих метрів, додасте всього кілька Ом. Похибка при налаштуванні температури практично не зміниться.

Захист від короткого замикання

Ніяких запобіжників в терморегуляторах зазвичай не ставиться, не шукайте їх усередині. Фактично функцію запобіжника в системах електричних теплих підлог, повинен виконувати автоматичний вимикач + УЗО або діфф.автомат у вас в щитку.

У деяких моделях регуляторів (наприклад RTC 70), варто вбудований вимикач. Їм можна вручну, не бігаючи до електрощитку, відключити теплі підлоги.

Багато хто помилково думають, що саме через нього проходить весь струм на гріючий кабель. Це не так. Цей перемикач відповідає тільки за подачу харчування на плату, звідси і такий його малий робочий струм - 6А.

Налаштування роботи теплої підлоги з несправним датчиком

Електронні моделі на відміну від механічних, самі повинні допомагати користувачам у визначенні несправностей. Наприклад, при поломці датчика температури, у них на екрані повинні будуть висвітлюватися не типові значення або помилка E5.

Щоб далі продовжувати користуватися теплою підлогою, незважаючи на несправність, деякі моделі це дозволяють, необхідно виконати наступне:

• відключаєте від клем дроти на датчик

• терморегулятор переводите в режим таймера

Деякі моделі це роблять автоматично, в інших видах потрібно затиснути кнопки вгору-вниз одночасно.

• на екрані висвічується номер програми

• перебираючи кнопками вгору-вниз можна підібрати комфортну температуру згідно програми

У механічних марках, наприклад DeviReg 130, такий спосіб теж застосуємо. Витягуєте дроти від датчика і викручуєте регулювальний коліщатко між положеннями 3-4.

У цьому режимі можна буде добитися оптимальної комфортної температури теплої підлоги. Правда, включені вони у вас будуть постійно.

А якщо явного обриву немає, а мультиметр навіть показує якісь значення, як дізнатися, що терморезистор несправний? Потрібно порівняти його паспортні дані з тими, що визначаються фактично при замірах.

Наприклад, заводські дані термостата - 15кОм при t = 25С.

А ось, що показує тестер при замірах:

Тут звичайно потрібно враховувати температурний коефіцієнт. Якщо він негативний, то при підвищенні t від 25С опір буде падати. При більш низькій температурі, опір збільшується.

Тобто, буде вище 15кОм. Ось результат виміру такого ж справного датчика при t вже 20С:
З якісними терморегуляторами, температурними датчиками і іншими комплектуючими провідних фірм, а також з поточними цінами по теплих підлог на сьогоднішній день, можна ознайомитися тут .

Пошкодження кабелю, що гріє і нагрівального мату

Якщо ви перевірили датчик, терморегулятор, всі контакти і зауважень по їх роботі немає, а підлогу як і раніше не гріє, то залишається шукати пошкодження в самому гріє кабелі.

Явна коротке замикання діагностувати можна простим мультиметром. А ось щоб встановити його точне місце, без спеціальних дорогих приладів, на жаль не обійтися.

На початку діагностики тестером перевіряєте опір між жил кабелю. Воно повинно бути в межах заводських даних - від 11 до 700 Ом, в залежності від довжини.

Тому завжди зберігайте паспортну документацію на теплі підлоги. Вклеюють туди шильдики з кабельної продукції, записуйте показання початкових опору ізоляції та опору жив.

Потім при виникненні проблем, легко можна буде визначити, що за кабель укладений, його довжину, заводське опір. Також не заважає зробити фотографію або замальовку зон укладання.

Якщо короткого замикання між жив немає, значить справа в поганій ізоляції, йдемо далі. Перевіряєте опір, знову ж поки тестером, між житловою і екраном.

Тут свідчення повинні прагнути до нескінченності - або відображається одиничка з лівого боку на екрані струмовимірювальних кліщів. При нульових показаннях все зрозуміло - жила десь явно замкнута на екран.

А ось якщо мультиметр показує опір в кілька сотень Ом або навіть кому, тоді підключаєте мегаомметр на 2500В і подаєте підвищена напруга між опліткою і нагрівальної житлової.

І ось якщо у вас при цьому опір ізоляції буде падати до нуля, то це і говорить, що кабель пробитий і потрібно шукати місце пошкодження.

Причому при меншій напрузі в 500В або 1000В цього можна і не впізнати.

Для нових нагрівальних кабелів від якісних виробників (Devi, Veria і ін.) Опір має бути не нижче 1 ГОм при напрузі 2,5кВ.

Наприклад, нагрівальні мати виробники на заводі перевіряють напругою 3кВ із зануренням у воду.

Прожиг кабелю і генератор сигналів

Щоб знайти точне місце несправності, потрібно мати спеціалізовані прилади являють собою:

• трансформатор для запису

• генератор сигналів

• ел.магнітний приймач сигналів

• тепловізор

У домашніх умовах ніхто таких приладів не має, тому доведеться викликати фахівця. Як відбувається пошук таких несправностей можна ознайомитися в докладному відео з реального об'єкта:

Порядок такої:

• прожигается місце слабкою ізоляції

Для цього подається підвищена напруга в точку пробою (до 10кВ!). При одночасному напруженні на жилах до 350В, створюється розпал зварювальної дуги.

Ця дуга, як би заробляє вуглецеву доріжку в місці з'єднання провідників, струмом до 3А і утворює замкнутий контур.

• генератором подається сигнал в кабель

• ел.магнітним датчиком, який виступає в якості приймача, знаходиться приблизне місце замикання. Все це без розтину плитки або іншого підлогового покриття.

• тепловізором проглядається вся площа уважніше і візуально встановлюється точне місце КЗ. Там, де робили прожиг, буде підвищена температура.

З нагрівальними матами пошук простіше, так як вони розташовані близько до поверхні. А ось з кабелем набагато складніше, особливо під товстої стяжкою. Вона сильно послаблює сигнал, і пошук КЗ може зайняти набагато більше часу.

Якщо у вас ще на стадії перевірки мультиметром, показало замикання двох жив між собою, то тут нічого і марнувати не потрібно. Відразу підключаєте на них генератор і шукайте точку.

Обрив жили кабелю, що гріє

Ну і ще одна поширена ситуація - обрив жили. Це одна з найнеприємніших аварій. Кабель пропалити неможливо, замикання ніякого немає і навіть тепловізор тут марний.

Найчастіше таке пошкодження відбувається в муфтах - початкової, сполучної або кінцевий.

Там нагрівальні жилки дуже тонкі, і нерідко саме в цьому місці, чомусь примудряються зробити поворот траси.

При явному обриві і мультиметр і мегаомметр покажуть опір між жив близьке до нескінченності. Але якщо якийсь нестійкий контакт все ще залишився, то тестер може показати цілком хороші дані, наприклад 200-300 Ом.

Ось тільки при включенні під напругу 220В ніякого повноцінного нагрівання не буде, а робочий струм складе максимум кілька міліампер, замість покладеної навантаження в кілька Ампер.

Кабель в результаті буде прогріватися ледве-ледве, і ні про яке нормальне опаленні природно мови вже бути не може.

Часто навіть прожиг тут марний. І все що залишається - це розібрати самі підозрілі місця, в першу чергу ті плитки, під якими встановлені муфти.

Теоретично можна спробувати застосувати методи пошуку проводки під штукатуркою.

У сполучних муфтах кабель не буде повністю екранований. І подавши на жилу напруга, можна спробувати засікти сигнал, там де пропадає фаза, тобто як раз в місці обриву. Але дуже багато чого буде залежати від глибини залягання і специфіки пошкодження.

Статті по темі