1. БЕЗШУМНИЙ КОМП'ЮТЕР: кулери і повітряні потоки

БЕЗШУМНИЙ КОМП'ЮТЕР:
кулери і повітряні потоки

Перш за все - це мій особистий підхід. Допускаю - він не єдино можливий. У чомусь він "на межі", а в чомусь - цілком нешкідливий. Вирішувати - вам самим, гарненько подумавши.

Отже, моя мета - системний блок мінімальної гучності, з максимально можливою вентиляцією компонентів для безпечної роботи навіть у найспекотніші дні, і все це щастя - при мінімальних затратах ( "не свердлити», «не точити" ... хоча ... якщо руки в плечах, а голова - зверху, то ...).

Комп, над яким я подумки буду изголяться - середньостатистичний слабонагруженном сервер на основі старих процесорів від Intel (Celeron або Pentium I, II, III з частотами до 600-700 MHz), т. К. С процесорами AMD Duron / Athlon краще не жартувати (хоча деяку опрацювання в цьому плані цілком допускають), а процесори інших виробників в Росії практично не поширені.
Тобто розглянутий сервер - це проксі, DHCP / DNS / WINS, FTP / HTTP, Router / NAT etc., наприклад, для невеликої фірми з локальною мережею до 30 машин, на якому немає ні істотних навантажень, ні вбивчо важких додатків, у вищій міру інтенсивно використовують компоненти ВСЕ оДНОЧАСНО (що призводить до додаткового нагрівання не тільки самих себе, але і один одного) - т. е. щоб диск, CD-drive, процесор і видюха одночасно не працювали в своїх максимальних режимах.
І щоб "гарячих" (7200 об / хв) хардов - не більше одного, а "холодних" - можна два або навіть три.
Про "розгоні" мови теж не веду - або "розгін", або "безшумність". Намагатися поєднувати їх - собі дорожче. Втім, зі свого досвіду, я без страху запускаю на таких машинах, наприклад, конвертацію "WAV-> MP3" або "відеосирци-> MPEG4" на всю ніч (процесор працює на повну, а хард - ледве ворушиться, не кажучи вже про простоює видюхи), так що робіть висновки.

чіпсет

Ще на етапі комплектації компа я вибираю компоненти, які пробачать мені такі "модернізації". Наприклад, мати перевагу з тим чіпсетом, на кулері якого немає вентилятора. В крайньому випадку, вибираю мати (чіпсет) з вентилятором, але тоді міняю цей кулер на великий, масивний радіатор без вентилятора, з добротними голчастими шипами - цього цілком достатньо за умови дуже акуратного і ДУЖЕ надійного кріплення такого радіатора до чіпсету. Зрозуміло, з термопастою.

А ось "пригальмовувати" чіпсетовскій вентилятор резистором (буде описано нижче) - не справа: джерело шуму залишається, а ефективність цього чіпіздріка (чіпсетовского кулера) різко падає.

ВАЖЛИВО пам'ятати, що в робочому положенні комп'ютера нагріте повітря повинно вільно йти вгору, а холодний - вільно надходити знизу в міжреберні простір радіатора, отже, якщо застосовується стандартний радіатор (ребра, а не шипи) зі знятим вентилятором і стандартним кріпленням, то його ребра для кращого обдування повинні бути орієнтовані від низу до верху (як у букви Ш, але не як у літери Е). Якщо так не виходить, то чи змініть радіатор, або на фрезерному верстаті зробіть пропили в його ребрах (тоді він перетвориться в псевдоігольчатий).
У будь-якому разі не допускайте, щоб ребра в робочому положенні системника були орієнтовані горизонтально! Інакше гарячому повітрю буде важко піднятися вгору, він не буде "поступатися місцем" холодного, утворюється "комок" з гарячого повітря і будь-який чіп (а тим більше - процесор) легко перегріється і вийде з ладу.

Маленька тонкість для володарів "просунутих" матерів для процесорів AMD - я знижую напруга живлення I / O зі стандартних 3,45V до 3,3V - глюків поки не зустрічав (навіть на Asus'ах), хоча вам раджу бути до них готовими і підходити до цього строго індивідуально.

ПРОЦЕССОР

Оскільки мова йде про слабозагруженном сервері, то і вибір процесора відповідний: або «не гарячий" Дурон / Селерон, або Пень-3 / Атлон початкового рівня.

Для них я беру максимально масивний радіатор з вентилятором, на якому максимальну кількість лопатей (як правило, вони найменш галасливі і найбільш "воздуходуйние" на знижених оборотах). Як приклад можу навести "Титани".

"На кульках" або "ковзання" - як вийде, бо у мене він працює в "полегшеному" режимі і дуже довговічний в будь-якому випадку - я "пригальмовую" його резистором.

Номінали резистора - 24 ... 43 Ом (беріть 33 Ома; більше - не потрібно, бо сильно загальмує швидкість обертання, аж до спрацювання схеми контролю обертання в Біосе матері, менше - вентилятор буде крутитися занадто швидко і шуміти відповідне, і стОит чи тоді город городити?).

Резистор повинен мати не менше 5 Ватт потужності, що розсіюється (на вигляд - бочонок або керамічний паралелепіпед товщиною не менше 5 мм і довжиною не менше 20 ... 30 мм - пристойні розміри).

Резистор ниткою (а краще - термоклеем) прикріплюється до радіатора намертво (але не передаючи струмопровідний шар!), Щоб він ненароком не потрапив під обертові лопаті, але так, щоб сам резистор ніякими своїми частинами не торкався радіатора (або корпусу комп'ютера, або інших металевих частин компонентів; втім, у разі використання "прямокутних" керамічних резисторів оберігати тільки його токовиводов - кераміка міцна і при цьому відмінний ізолятор) - для цього між резистором і радіатором прокладаю будь ізолятор, наприклад, пару-трійку шарів ізоляційної стрічки (будьте уважні: изолента на гарячому радіаторі сама триматися не буде - отлепілі і сповзе обов'язково, її треба чимось притиснути або якось інакше прикріпити), а "укутують" резистор в ізоляційну стрічку теж не можна - перегріється і згорить , адже завдання резистора - розсіювати виділяється на ньому тепло) з такого боку, щоб цей резистор не заважав повітряному потоку бігти по ребрах радіатора.

Червоний (зазвичай його, але точно не чорний і не жовтий!) Провід вентилятора розрізаю, зачищаю від ізоляції 3 ... 5 мм з кожного боку, залужівает і отримані кінчики припаюю до укороченим до 5 мм і залуженим кінчиків резистора. Заздалегідь на кожен хвостик у мене надіта поліхлорвінілова трубочка відповідного діаметру (кембрік) для ізоляції - ось її я і насуваю на місце спайки і трохи оплавляється жалом паяльника (щоб не зрушила), щоб ні в якому разі ніде ніщо не "коротнуло" на корпус радіатора або ще на щось (інакше - прощай, процесор / мати / все компоненти).

Маленьке зауваження: все процесори до 300 МГц у мене працюють взагалі без вентиляторів, підхід до їх радіаторів хоч і повністю схожий на чіпсетовскій (особливо це стосується орієнтації ребер), але ось розміри повинні бути більш значні.
Наприклад, на Свалявському ринку (в Москві) я не раз купував чудові масивні Термалтейковскіе радіатори (під S7 / S "A" / S370), і на них вентилятори взагалі не передбачені як клас, тільки величезні товсті шипи заввишки приблизно 70 мм. Втім, для процесорів до 233 МГц можна використовувати "кулери для Пентіум сверхповишенной тепловіддачі", які продаються на кожному розі за копійки і мають пристойну підставу і розумні ребра. Всього-то делов - відкрутити вентилятор і посадити радіатор на процесор, використовуючи термопасту. Перевірено на декількох проксі (і подібних завданнях) - працює без питань, навіть в найважчі моменти не перегріваючись (і навіть толком не нагріваючись - градусів до 40 всього лише).

ВІДЕО

Для зазначених завдань намагаюся брати інтегровані рішення. Якщо все ж беру окремо, то чи S3 ($ 15 ... 30) (найчастіше), або дешеві ($ 40 ... 45) Матрокс, або, у виняткових випадках, дешеві ATI (до $ 60) - недорого, і якість картинки в 2D - хоч греблю гати. Вони йдуть без вентиляторів, тільки з радіаторами. Охолоджувати їх треба, але про це - нижче, в розділі "Корпус".

GF, новітні ATI і Matrox'и не розглядаємо - вони все з вентиляторами, та й не для "серверних" вони компів, а для "екстремальних" юзерскій машин.

хард

Для описуваного класу серверів цілком вистачає ATA / 100 або новіше. Я вибираю малошумливі (і щоб "холодніше" - треба читати тести в он-лайнових виданнях, наприклад, на www.ixbt.com ) На 7200 об / хв, благо - за ціну від 70 ... 80 баксів завжди можна знайти дуже пристойні від лідерів ринку. Одне АЛЕ - 7200 люблять в роботі погрітися. Вентилятори (і радіатори) на них я, зрозуміло, не ставлю, а ось місце в корпусі для них вибираю ретельно. Зазвичай цього більш ніж достатньо. Втім, подробиці знову ж нижче, в розділі "Корпус".

КОРПУС

Беру найбільший з можливих, звичайна ціна - від 40 до 55 доларів. Блок живлення - з вентиляційної гратами із прутів краще, але за цю ціну знайти такий майже нереально (і все ж купував, бувало). Решітка з круглих прутів менше шумить в потоці повітря, на відміну від "пробитих в жерсті дірок". Крім того, якщо є вибір, то беру з найбільшою кількістю лопатей на вентиляторі блоку живлення - знову ж менше буде вити. "Кульковий" або "ковзання" - як вийде ...
Доопрацювання вентилятора блоку живлення - завдання нетривіальне для початківців, так і щодо трудомістка. Але якщо вже роблю, то розбираю блок живлення і гальмую вентилятору швидкість обертання - ставлю вищевказаний резистор (менше із зазначених номінал і обов'язково за умови, що компонентів в комп'ютері буде небагато). Крім того, якщо доводиться до часу замінити вентилятор блоку живлення, то новий ставлю з тахометром і підключаю його до матері, на якій є додатковий роз'єм з контролем швидкості обертання - якось легше дихається, коли цей карлсон під недремним оком БІОС. Втім, в новітніх блоках харчування сам БП контролює швидкість обертання свого вентилятора.

Про дірочки в КОРПУСІ

Оскільки всі вентилятори пріторможени або відсутні, то до організації повітряних потоків всередині системного блоку ставлення особливе.

Ще коли корпус "голий", без накладених матері і компонентів, - уважно оглядаю його, запам'ятовуючи (і навіть зарисовуючи) все його дірки і повітроводи. На етапі складання відставляю подалі від гріється видюхи в можливо більш далекі слоти всі інші карти розширення - сетевкі, PCI ATA RAID-контролери і т.п.
З'ясувавши, де на лицьовій стороні повітрозабірник (он-то зазвичай внизу спереду) і звідки він подає повітря всередину системника (зазвичай приблизно з середини по висоті лицьовій панелі), - прямо навпроти нього ставлю хард. Стежу, щоб між хардом і флопповодом був повітряний зазор не менше 1 см. Якщо передбачається установка другого хард-року (так буває часто, якщо, наприклад, використовується старий хард на 5400 об / хв і новий на 7200 об / хв), то старий ставлю близько діскетовода, а новий семитисячник - під CD-drive, через одне установче місце (тобто з зазором в декілька сантиметрів), на "санчата".

Дуже важливо ось що:

• У разі одиночного хард-року - зсередини корпусу заклеюю скотчем все дірки на лицьовій жерстяної панелі, крім тих, що прямо навпроти хард-року, тоді забортний холодне повітря, всмоктуючись всередину корпусу, повноцінно обдуває хард.

• Якщо хардов - два, то розміщую їх так, як вже описав вище. Навпаки "старого" роблю повітродувку так само, як і для одиночного хард-року (або трохи меншої площі, заклеївши скотчем "зайві" дірки). А ось навпроти нового хард-року в пластиковій заглушці (зрозуміло, в який? На лицьовій панелі, ну, яку знімають перед установкою CD-drive, наприклад) роблю безліч (безліч !!!) дірок (свердлю або просто дирявлю розпеченим на газовій плиті товстим цвяхом і доробляю ножем і надфілем) так, щоб площа всіх цих висвердлених дірок була приблизно дорівнює "дірці", яка утворюється при зведенні ваших вказівного і великого пальців руки.

Уже після складання компа, установки всіх компонентів на свої місця і акуратного підв'язування всіх шлейфів (підв'язуйте шлейфи обов'язково, інакше вони або потраплять під вентилятор, або утворюють клубок, в якому гаряче повітря буде застоюватися) заклеюю усі дірки, розташовані на задній панелі системного блоку, крім самих нижніх - щоб холодне повітря входив ззаду з самого низу і по шляху вгору, до воздухозаборнику блоку живлення, проходив повз всіх плат розширення - сетевок, PCI ATA-контролерів, видюхи, потім йшов повз радіатора чіпсета, кулера процесора (це якщо можливо; якщо ж кулер процесора зміщений назад і виходить поза цього потоку, то кулеру треба організувати десь поруч свій підсмоктування "забортного" повітря, а "нижню" дірку подзаклеіть на третину, а дві третини залишити відкритою, але ні в жодному разі не наглухо!), і тільки потім всмоктується блоком живлення і випльовує назовні.

Дірки на бічних панелях зазвичай заклеюю повністю або частково - залежно від того що хочу отримати в конкретному місці. Непогано залишити кілька дірок в правій бічній кришці для обдування матері "зсередини", але їх площа треба підбирати індивідуально, і щоб потік по вивороту матері йшов по всій її площі, якщо вийде.

Загальне правило "по діркам в корпусі": сумарна площа всіх дірок повинна бути в ~ 3 рази більше, ніж "вихлопна" дірка блоку живлення, інакше комп буде недостатньо продуватися.

Як контролювати площа дірок:

1. відкрийте корпус, включите комп, підставте руку до "вихлопного" отвору блоку живлення, запам'ятайте відчуття за кількістю повітря, що продувається і прислухайтеся до звуку.

2. закрийте корпус всіма кришками, включите комп, підставте руку до "вихлопушке", порівняйте потік з потоком з п.1 - він не повинен бути слабшим (по силі, зрозуміло, а не по температурі). Якщо слабкіше, то ви "передушили" і треба відкрити кілька всмоктуючих дірок. Прислухайтеся до звуку - комп не повинен "засвистіти" ніякими дірками. Якщо свистить, то ви сильно "передушили" комп - розширюйте дірки в тих місцях, де, на вашу думку, подача холодного повітря повинна бути значно поліпшена.

3. відріжте смужку легкої цигаркового паперу і по черзі підставте її під все засмоктуючі дірки - смужка повинна явно реагувати на повітряний потік близько дірок. Якщо цього не відбувається, то або загальна площа всіх засмоктуючих дірок надмірно велика (і зайві треба прикрити), або має сенс знайти щілини "паразитних" підсосів і заклеїти їх.

Майте на увазі, що "ліпучесть" використовуваної вами стрічки з часом буде погіршуватися, вона може відлипнути і чи потрапити під лопаті вентилятора, або "укутати" якісь тепловиділяючі компоненти. Тому кожен раз, коли ви будете відкривати сервер для профілактичних робіт, обов'язково цікавтеся - чи достатньо міцно тримаються ваші заклеювання!

Це, мабуть, все ... якщо брати основне. :)

За великим рахунком такі маніпуляції займають у мене близько 20 хвилин на все. Будинки таке створити - час не має значення, а на роботі - досліди уважно проводити треба тільки з першим корпусом, а з іншими подібними корпусами можна особливого не просторікувати - тільки руками ворушити.

Реальною нагородою за всю цю нехитру метушню стане помітно більше тиха обстановка в вашому домі чи офісі, особливо якщо таких серверів чимало. Як пожартував мій приятель: "Тепер головним подразником стає шерех мишки по килимку ..." :)