Рейтинг: / 10

У мережі багато інформації по ремонту і обслуговування чудового автомобіля ауді80. Ми неодноразово цим користувалися, розшукуючи потрібне на безкрайніх просторах інтернету. І ось недавно народилася ідея зібрати воєдино всю розрізнену інфу на тему «Як привести в порядок мотор».

Йтиметься лише про електриці (електроніці), тобто про управління двигуном, в першу чергу про перевірку, регулювання і налаштування системи упорскування й запалювання. Механічну ж частина (поршнева група, механізм газорозподілу і т.д.) залишимо на майбутнє.

Отже, наш герой - Ауді 80 1991 року випуску, двигун 1,8 л PM, паливна система - Mono-Jetronic, система запалювання - Motronic.

1 Перший крок - механічний. Як вже вище було сказано, насамперед потрібно переконатися, що механічна частина двигуна знаходиться в справному стані, а саме - нормальна компресія, помірний витрата масла, справні клапана і гидрокомпенсатори, коректно (по мітках) встановлений ремінь ГРМ, відрегульований кут випередження запалювання і т . Д., інакше всі наступні кроки безглузді.

2 Наступний крок - масовий. Мінусова клема акумулятора (плюсову теж не ображайте), дроти від клеми на двигун, кузов автомобіля, коробку передач і т.д., все що побачите, відкручує і зачищати наждачним папером до чистого металу. І самі клеми і болти і шайби, все має блищати. Якщо ви раніше ніколи подібної процедури не робили - будете приємно здивовані зникненням багатьох дратівливих симптомів - провали тяги, ривки, пропуски запалювання, та й тяга істотно покращитися.

3 Третій крок - вакуумний. Всім відомо, що будь-який несанкціонований підсмоктування повітря змінює якісний склад повітряно-паливної суміші і, відповідно, порушує роботу двигуна. На нашому двигуні не так багато вакуумних шлангів, особливу увагу потрібно звернути на шланг вакуумного підсилювача гальм, особливо біля впускного колектора. Там є невеликий патрубок на самому кінці, ось його уважно пощупайте і при найменшій підозрі в невірності замініть. Ще вакуумні шланги є на тарілці повітряного фільтра. У будь-якому магазині автозапчастин продаються подібні вакуумні шланги, коштують копійки. Якщо система запалювання відрізняється від нашої, то на трамблере ще можуть бути вакуумні шланги.

4 Четвертий крок - колючий. Для холодного запуску в автомобілях Ауді 80 передбачений підігрів впускного колектора, в народі - їжак. Причина назви банальна - він насправді схожий на їжака, такий же на зовнішній вигляд колючий. Знаходиться під «карбюратором» моновриску в самій глибині впускного колектора. Для доступу до їжака необхідно повністю зняти «карбюратор» моновриску і ви відразу ж його побачите і ні з ким не переплутати зважаючи на особливості зовнішнього вигляду сімейства їжаків.

Єжи впливають на роботу тільки холодного двигуна, при прогріванні неприємності зникають. Симптоми часто збігаються з несправностями інших елементів, наприклад датчика температури охолоджуючої рідини ДТОЖ. Або повільно вмирає лямбда володіє подібними ознаками. Тому варто переконатися в справності їжака, тим більше зробити це зовсім нескладно.

На моновриску з правого його боку (по ходу руху) є короткий червоний провід з одноконтактний штекером.

Це і є живильний провід їжака. Роз'єднуємо штекер, підключаємо до кінця, який з пучка проводів виходить, наприклад перенесення або вольтметр. Другий кінець на масу. Запускаємо двигун і спостерігаємо. Зверніть увагу, що управляються їжаки по-різному. На ранніх моделях з трьома датчиками на трійнику системи охолодження - за харчування відповідає один з датчиків, при низькій температурі ОЖ він замикається, включаючи відповідне реле. При прогріванні, відповідно, розмикається. На такому двигуні досить включити запалювання і напруга на їжака вже буде подаватися. На більш пізніх двигунах харчування їжака управляється мізками і напруга подається тільки після пуску двигуна. Якщо харчування подається, а підозра все одно падає на їжака, зніміть «карбюратор» моновриску, подайте на рожевий дріт + 12V і помацайте їжака рукою. Якщо теплий - значить робочий. Якщо немає - пряма дорога вам в магазин. Хоча деякі стверджують, що можна вилікувати ...

5 П'ятий крок - проводка. Ця перевірка викликана старістю автомобіля. Через вібрацій, тертя, температур і т.д. дроти мають властивості з часом руйнуватися, особливо в місцях згинів і схильних до підвищеної вібрації або вологості. Найчастіше це відбувається в місці, де пучок проводів зверху над клапанної кришкою огинає двигун, і далі поруч з впускним колектором йде до штекерам моновриску. На фотке видно вилікувані дроти зі шрамами, замотані ізолентою.

Ми для себе вирішили проблему наступним чином. Знявши бардачок дісталися до мізків (блоку управління двигуном).

Познімали ВСЕ штекера в моторному відсіку (на двигуні, КПП, Моніка, все, що знайшли) і озброївшись пищали тестером продзвонили всі дроти від вищезазначених штекерів. ВСЕ ці дроти з усіх штекерів і датчиків йдуть безпосередньо на мізки. Таким чином ви точно визначите чи є у вас обриви і замикання і потрібно лізти в проводку.

Треба сказати, що у нас було два обриву - обидва з датчиків температури: ДТОЖ і дачтік температури впускного повітря на Моніці. Тепер проводка в порядку, їдемо далі.

6 Шостий крок - температурний. Окремою теми заслуговують згадані вище датчики температури: Датчик Температури Охолоджуючої рідини (ДТОЖ, він же синій датчик) і Датчик Температури впускного повітря (знаходиться прямо на форсунці моновриску). Зайве говорити про важливість їх належного функціонування, поговоримо краще про те, як їх перевірити. Виявляється простіше простого. ось графік

Ми заради інтересу варили наш синій датчик і перевіряли чи немає провалів при поступовому охолодженні. Провалів не було. Кажуть, що досить заміряти опір в двох точках: вранці (після нічної стоянки) і на повністю прогрітому двигуні. Очевидно, що в цих випадках найпростіше визначити температуру датчика і, відповідно, його опір. При найменших підозрах на невірність - на смітник його. Нежалеючі.

7 Сьомий крок - фільтра. Всього одна фраза - переконайтеся, що паливний і повітряний фільтра в порядку.

8 Восьмий крок - паливний. Варто переконатися, що тиск в паливній системі відповідає вимогам. Для цього, кажуть, потрібно підключити манометр до паливної системи та зробити відповідні заміри. Однак, в одному розумному німецькому підручнику по автомобілях Ауді 80 ми знайшли цікавий спосіб перевірки працездатності бензонасоса.

Для цього від'єднуєте вхідну магістраль від моника, засовує її в підходящу ємність, наприклад звичайну пластикову полторашку з-під пива, і включаєте стартер на 30 секунд. Бензонасос за цей час повинен накачати приблизно 700 мл, половину полторашки. Інакше - на заміну.

Правда в цьому випадку не дуже зрозуміло як бути з регулятором тиску і залишковими і іншими тисками в паливній системі. Але підручник говорить, що такої перевірки достатньо. Ми повірили.

9 Дев'ятий крок - вихлопної. На каталізатор зазвичай звертають увагу, коли він дзвеніти починає. Однак, варто його зняти і перевірити чи не забитий він. Є підозра, що забитий каталізатор спотворює показання лямбда, що призводить до збоїв в роботі двигуна, точніше до збоїв в роботі паливної системи. Питання, напевно, спірне, але ми не полінувалися зняти його, тим більше не так вже це складно. Ось що ми побачили

Білясті розлучення - це відбитки наших пальців, спочатку їх (розлучень) не було.

Схоже, ми даремно знімали каталізатор, зате переконалися, що все в порядку. Їдемо далі.

10 Десятий крок - кисневий. Раз вже заговорили про вихлоп, треба закінчити тему Лямбда-зондом, він же кисневий датчик. Принцип роботи, якщо не вдаватися в подробиці, простий. Датчик нюхає вихлоп, визначає скільки в ньому не згорілого кисню і подає сигнал в мозок для коригування кількості палива, що впорскується. Але як його перевірити? Кажуть можна в гаражних умовах звичайним вольтметром (бажано стрілочним) заміряти напругу на виході датчика. На справній лямбда має бути від 0,2 до 0,8 V і постійно коливатися, особливо при перегазовке.

У нас було саме так, але зчитування помилок з мізків наполегливо показувало помилку лямбда, причому не відразу, а через день-другий після скидання помилок. Це і по роботі двигуна помітно було. Пару днів їздиш нормально, потім попердивать починає і чорним димком плюватися. Так і довелося лямбда міняти.

До речі, рада із заміни лямбда. Відкручуйте її тільки на гарячому двигуні, інакше хана різьбі прийде. У нас ось що вийшло, пара витків від різьблення на датчику залишилося. Добре, що колектор вижив :))

11 Одинадцятий крок - запальний. Якщо двигун запускається, то найімовірніше, низьковольтна частина системи запалювання справна. Тому ми обмежимо перевірку високовольтної частиною: свічки, трамблер, проводи, бігунок, котушка. Чорний нагар зі свічок необхідно видалити. Якщо він (нагар) вологий і важко видаляється, свічки можна прожарити, наприклад на газовій плиті або на багатті, і потім очистити металевою щіткою.

Кришку трамблера перевіряємо візуально на відсутність тріщин, прогоранням, вологи, вугільна щітка повинна бути без пошкоджень і легко переміщатися під дією пружини. Нагар на контактах можна акуратно зчистити викруткою або ножем.

Бігунок - опір має бути в межах 600-1400 Ом. Без тріщин, нагару.

Високовольтні дроти, опір на участке- на свічки - 4000 - 6000 Ом, на котушку - 600-1400 Ом. А також відсутні видимі пошкодження, такі як - тріщини, задираки і т.д.

Котушка запалювання - опір первинної обмотки - 0,52-0,76 Ом. Вторинної обмотки - 2400-3500 Ом. У нас були інші значення, мабуть тому, що встановлена ​​інша система запалювання. У нас весь автомобіль якийсь нестандартний, перехідна модель напевно.

Взагалі, елементи високовольтної частини, на наш погляд, не дуже примхливі. Разом з тим стоять вони недорого і якщо є сумніви, краще замінити сумнівну деталь.

12 На цьому підготовка і перевірка елементів двигуна закінчена. У нас залишився неперевіреним тільки сам «карбюратор» моновриску і його обвіс. Сама форсунка - її розглядати не будемо, тут все просто - при роботі двигуна повинен бути видно правильний конус палива, що впорскується, а на заглушеному - не повинно капати. І два чудових і дуже для нас важливих пристрою - потенціометр (він же датчик положення дросельної заслінки) і регулятор з вбудованим датчиком холостого ходу (він же РХХ, він же позиционер, він же кроковий двигун). Обидва знаходяться на осі дросельної заслінки: позиционер спереду, потенціометр ззаду.

13 Як перевірити і відремонтувати РХХ дивіться тут. На наш погляд, така процедура повністю позбавляє від проблем з регулятором датчиком холостого ходу на автомобілях Ауді 80.

14 До завершення процесу нам залишилося виконати лише два пункти - перевірити потенціометр і відрегулювати всю систему. Про це поговоримо в наступній статті.