Популярные статьи

BMW 3-series Coupe (Бмв ) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

С сентября 2006 года серийно выпускается БМВ 3-й серии купе (Е92). Невзирая на свое техническое родство с седаном и Touring, купе БМВ 3-й серии имеет

Длительный тест Range Rover Sport: часть вторая

Аш длительный тест Range Rover Sport Supercharged подошел к концу. Первая хорошая новость: машину не угнали! Вторая: несмотря на соблазн, за

Audi E-tron (Ауди ) 2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Audi E-tron, представленный на автосалоне в Детройте в январе 2010 года, совсем не то же самое, что E-tron, который выставлялся осенью на IAA 2009 во

Принципы ухода за АКБ зимой

В зимнее время года при морозной погоде аккумулятор автомобиля испытывает нагрузку намного больше, чем в летнее время. Автовладельцами замеченны

SEAT Toledo (Сиат Толедо) 1998-2004: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Эта модель расширяет присутствие компании SEAT в сегменте рынка престижных автомобилей. Toledo - первый автомобиль компании дизайн которого выполнен

В 2000 г. семейство японских Corolla лишь обновилось. Спрос на эти машины падал и классическая Corolla уже не устраивала японских покупателей. Как

Skoda Octavia (Шкода Октавия) 1996-1999: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Skoda Octavia - это современный переднеприводной автомобиль с поперечным расположением двигателя. На нём может стоять один из пяти моторов концерна

Chrysler PT Cruiser (Крайслер Пт крузер) 1999-2010: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Дебют серийной модели PT Cruiser состоялся в 1999 году в Детройте. Компании Chrysler удалось зацепить ностальгическую струну в душе каждого простого

Примеряем Audi A6 Allroad и A8 Hybrid к нашим дорогам

Компания сыграла на контрасте, представив одновременно две модели, совершенно противоположные по идеологии: сверхэкономичный лимузин-гибрид А8 и

Toyota Tundra Crew Max (Тойота Тундра Crew Max) 2006-2009: описание, характеристики, фото, обзоры и тесты

Toyota Tundra (Тойота Тундра) проектировался как грузовик. Мощный двигатель, основательная рама и большая грузоподъемность... вот что отличает этот

Архив сайта
Облако тегов
Календарь

амортизатори іж

Амортизатори іж майже нічим не відрізняються по конструкції від задніх амортизаторів інших вітчизняних мотоциклів, за винятком деяких дрібниць і тому ця стаття буде корисна і власникам мотоциклів інших вітчизняних моделей. І в цій статті буде докладно описано пристрій, обслуговування і ремонт іжевських задніх амортизаторів і сподіваюся ця стаття буде корисна новачкам, які мають не тільки мотоцикл ІЖ, але і будь-який інший вітчизняний байк.

Основна перевага амортизаторів (див. Фото 1) іжевських або інших вітчизняних мотоциклів в тому, що ці амортизатори мають розбірну конструкцію, а значить вони ремонтопрігодни і при належному догляді практично вічні. А нові типи амортизаторів, (наприклад газові) які багато хто почав встановлювати на Іжі, Яви, і іншу вітчизняну мото-техніку, хоч і є більш досконалими і комфортними амортизаторами, але вони не розбірні (більшість моделей), а значить не ремонтопрігодни.

Як було сказано трохи вище, багато хто з більш сучасних газових амортизаторів мають не розбірну конструкцію, а значить зробити ремонт буде не так то просто, а часом і неможливо для новачків Як було сказано трохи вище, багато хто з більш сучасних газових амортизаторів мають не розбірну конструкцію, а значить зробити ремонт буде не так то просто, а часом і неможливо для новачків. До того ж більшість газових амортизаторів, виробляють в Китаї і якість (ну і ресурс) багатьох виробів залишає бажати кращого.

І тому старі добрі моделі амортизаторів мотоциклів радянського виробництва думаю ще довго залишатимуться актуальними і будуть служити вірою і правдою довгі роки, звичайно ж при своєчасному обслуговуванні та ремонті. Але перш ніж перейти до ремонту амортизаторів іж і інших подібних вітчизняних виробів, корисно буде ознайомитися з їх пристроєм, так як знання пристрою набагато полегшить обслуговування і ремонт навіть новачкові.

Ну а хто знає як влаштований вітчизняний розбірний мотоциклетний пружинно-гідравлічний амортизатор, то може просто пропустити кілька обхатцев, промотавши коліщатко миші і перейти нижче безпосередньо до розбирання і ремонту.

Амортизатори іж - пристрій.

Пружинно-гідравлічні амортизатори Іжей, Уралов, Дніпрова та інших вітчизняних мотоциклів мають один і той же принцип роботи і майже однакову конструкцію см. Фото вище і малюнок трохи нижче. Ці амортизатори так само мають просте регулюючий пристрій кулачкового типу, в якому використовується рухомий кулачок і нерухомий. До рухомого кулачку іжевських амортизаторів останніх моделей (ІЖ Планета 5, Юпітер 5) прикріплений для зручності важіль з кулькою на кінці (вказано жовтої стрілкою на фото вище).

При повороті важеля з кулькою рухливий кулачок зміщується щодо нерухомого кулачка і таким чином збільшується або зменшується жорсткість задньої підвіски мотоцикла (в залежності від стану доріг та завантаження мотоцикла) При повороті важеля з кулькою рухливий кулачок зміщується щодо нерухомого кулачка і таким чином збільшується або зменшується жорсткість задньої підвіски мотоцикла (в залежності від стану доріг та завантаження мотоцикла). На старіших типах амортизаторів іж (і на амортизаторах інших моделей вітчизняних мотоциклів) важеля з кулькою немає і для переміщення рухомого кулачка і регулювання стиснення пружин служить спеціальний серповидний ключ.

До речі, на останніх моделях вітчизняних мотоциклів (наприклад важких мотоциклах Урал, Дніпро) амортизатори останніх моделей мають трохи покращену конструкцію, що дозволяє збільшити комфортність їзди і ця конструкція (детально показана нижче на малюнку 2) аналогічна конструкції амортизаторів автомобілів ВАЗ і Москвич.

Звичайно ж конструкція вітчизняних амортизаторів далека від досконалості і поступається більшості амортизаторів зарубіжних мотоциклів, але повторюся ще раз, що основна перевага вітчизняних амортизаторів - це їх легка ремонтопридатність і дешевизна запчастин.

Основа конструкції - це циліндр з поршнем, до якого прикріплений шток, і на який тисне вага мотоцикла. Пручаються вазі мотоцикла пружини і гідравлічна система амортизатора, яка заповнена маслом. Звичайно ж основне призначення гідравлічної системи - це гасіння коливань задньої підвіски, але все ж гідравліка трохи допомагає пружинам, протистояти вазі байка, вантажу та водія з пасажиром.

Більш докладний пристрій вітчизняних амортизаторів сучасних мотоциклів Іж, Урал або Дніпро показано на малюнку 2 і вони аналогічні по конструкції, за винятком деяких дрібниць, а так само відрізняються лише величиною ходу штока і об'ємом води, що заливається в гідравліку рідини (до речі таке ж гідравлічний пристрій мають амортизатори деяких вітчизняних автомобілів).

Більш докладний пристрій вітчизняних амортизаторів сучасних мотоциклів Іж, Урал або Дніпро показано на малюнку 2 і вони аналогічні по конструкції, за винятком деяких дрібниць, а так само відрізняються лише величиною ходу штока і об'ємом води, що заливається в гідравліку рідини (до речі таке ж гідравлічний пристрій мають амортизатори деяких вітчизняних автомобілів)

Амортизатори вітчизняних мотоциклів і деяких автомобілів: А - хід стиснення, Б - хід відбою (віддачі). 1 - нижня проушина кріплення, 3 - гайка клапана віддачі, 4 - поршневі кільця, 5 - обмежувальна тарілка, 6 - пружина перепускного клапана, 7 - тарілка перепускного клапана, 8 - обойма клапана стиснення, 9 - пружина клапана стиснення, 10 - тарілка клапана стиснення, 11 - диски клапана стиснення, 12 - корпус клапана стиснення, 13 - шток, 14 - циліндр, 15 - поршень, 16 - диски клапана віддачі, 17 - пружина клапана віддачі.

Як було сказано трохи вище, основна деталь - це циліндричний резервуар 2 (див. Рис 2) який заповнюється амортизаторні маслом і до якого знизу приварюється дно і кільце 1 для гумового сайлентблока. Усередині основного резервуара вставлений робочий циліндр 14, а в його нижню частину пресується пробка 12, яка служить корпусом для клапанів стиснення. Ну а всередині робочого циліндра 14 при роботі підвіски переміщається поршень 15, який закріплений в нижній частині штока 13, а верхня частина штока пов'язана з рамою мотоцикла через сайлентблок.

У поршні є 2 клапана: клапан віддачі змонтований внизу поршня і перепускний клапан змонтований зверху поршня. Пропускний клапан має тарілку 7, на яку зверху тисне пружина 6 і обмежувальна тарілка 5, яка притиснута до поршня 15.

Клапан віддачі складається з дисків 16, які притискаються до внутрішніх отворів в поршні за допомогою пружини 17, другий кінець якої спирається на поверхню гайки 3. А клапан стиснення має тарілку 10 в якій є отвори, а так само диски 11, пружина 9, обойма 8 і корпус 12, вставлений в дно гідравлічного циліндра 14.

Ну і для ущільнення зовнішньої поверхні поршня 15 служить ущільнювача колечко 4. Вгорі робочий гідравлічний циліндр закривається гайкою резервуара, який має ущільнювача пристрій.

Робота амортизатора іж, Урал, Дніпро і їм подібним.

Працездатність (для гасіння коливань задньої підвіски) пружинно-гідравлічного амортизатора вітчизняних мотоциклів (і автомобілів) засновано на використанні гідравлічного опору, яке виникає при перетікання гідравлічної рідини (масла) з однієї порожнини циліндра в іншу через спеціальні отвори, які перекриваються в потрібний момент клапанами стиснення і віддачі.

При експлуатації мотоцикла і при наїзді заднього колеса на якийсь перешкоду (нерівності дороги), маятник мотоцикла йде вгору разом з амортизатором і від цього шток разом із закріпленим внизу поршнем переміщаються в гидроцилиндре вниз і при цьому відбувається хід стиснення (див. Рис 4 а) . При цьому під поршнем 15 створюється тиск гідравлічної рідини і ця рідина (амортизаторной масло) долаючи силу пружності пружини 6, через перепускний клапан перетікає в порожнину над поршнем.

Ну і при цьому частина рідини, відгинаючи внутрішні краю дисків 11 клапана стиснення, перетікає в основний резервуар 2 (тобто в корпус амортизатора 2). Ну а якщо хід стиснення здійснюється досить плавно, то тиску гідравлічної рідини вже буде недостатньо для відгинання внутрішнього краю дисків 11 і значить рідина в резервуарі 2 корпусу буде перетікати тільки через спеціальний виріз верхнього дросельного диска 11 клапана стиснення.

Після проїзду нерівності заднє колесо і маятник мотоцикла вже повертається назад (тобто рухається вниз) а поршень і шток вже рухаються вгору і при цьому відбувається хід віддачі (він показаний на малюнку 4 б) і при цьому тиском гідравлічної рідини (над поршнем) відгинаються зовнішні краю дисків 16 клапана віддачі. При цьому рідина вже перетікає в порожнину циліндра під поршнем.

Ще через зменшення тиску під поршнем, одночасно частина рідини з резервуара 2 (відгинаючи зовні диски 11 клапана стиснення) заповнює і простір над поршнем. Ну а при плавному русі заднього колеса і маятника мотоцикла вниз, гідравлічна рідина проходить через бічні вирізи дросельного диска клапана віддачі. Слід врахувати, що опір при ході стиснення в кілька разів менше, ніж при ході віддачі і це корисно для зниження сили удару на раму мотоцикла, при наїзді колеса на перешкоду.

Амортизатори іж - розбирання і ремонт.

При інтенсивної експлуатації мотоцикла деякі деталі зношуються і потребують заміни або ремонту. Найпоширеніша несправність - це втрата герметичності ущільнень і витік гідравлічної рідини. Ну а при зниженні рівня рідини в резервуарах амортизаторів про їх нормальній роботі (гасіння коливань) не може бути мови.

І тому, при виявленні витоків, слід не тільки доливати масло, але зрозуміло і замінювати зношені (потріскані) ущільнення та інші зношені деталі, які можна виявити тільки за допомогою розбирання амортизатора і візуального огляду нутрощів І тому, при виявленні витоків, слід не тільки доливати масло, але зрозуміло і замінювати зношені (потріскані) ущільнення та інші зношені деталі, які можна виявити тільки за допомогою розбирання амортизатора і візуального огляду нутрощів. Ну а як розібрати амортизатори іж і їм подібні буде описано нижче.

Амортизатори іж - розбирання.

Для того, щоб розібрати амортизатори, зрозуміло їх для початку слід зняти з мотоцикла. Нічого складного в цьому немає, встановлюємо мотоцикл на центральну підставку, або підкат для мотоцикла і відкрутивши гайки на рамі і маятнику, витягаємо амортизатори з шпильок, приварених до рами і маятнику.

Далі для розбирання амортизаторів знадобиться стиснути пружини і витягти два опорних півкільця. Для стиснення пружин амортизаторів існують спеціальні пристосування, наприклад як на фото зліва, або саморобний пристрій, описане в цій статті.

Але маючи помічника, можна витягти опорні півкільця, якщо вставити між верхніх витків пружин два куточка, сам амортизатор уперти в підлогу і потім натиснути куточками вниз і стиснути пружину. Ну а помічник в цей час, за допомогою пінцета, або плоскогубців з вузькими носиками, витягує наполегливі півкільця.

Знявши півкільця, пружину з амортизатора, і рухливий кулачок регулятора стиснення пружини, далі необхідно затиснути амортизатор в лещатах, за нижній корпус сайлентблока (використовуємо картонні прокладки для губок лещат) і потім за допомогою ключа на 27 відкрутити верхню гайку 7 (див малюнок вище) корпусу сальникового вузла (на деяких амортизаторах необхідний спец ключ).

Тепер слід злити масло і акуратно (так як ще є залишки масла) витягнути за шток поршень амортизатора назовні.

Дефектовка деталей амортизаторів іж і їм подібних.

Оглядаємо всі деталі і шток, на ньому не повинно бути подряпин, інакше новий сальник довго не проживе, та й масло буде йти через глибокі подряпини або вироблення, якщо вона є. При наявності дрібних подряпин, бажано видалити їх за допомогою шліфування 1000 - наждачним папером і поліруванням на повстяному колі. При наявності глибоких подряпин або слідів зносу (виробітку) шток необхідно замінити.

Велика вироблення штока як правило з'являється коли сальники вчасно не замінені і пил налипає на постійно вологий від масла шток і таким чином пил, в перемішку з маслом, є абразивом, який виробляє навіть тверду поверхню хромованого штока.

Виявити сильну вироблення можна на дотик і візуально, а не сильну вироблення можна визначити за допомогою мікрометра, заміривши їм шток в районі сальника, а потім для порівняння в районі поршня (або в районі корпусу сайлентблока. І по різниці діаметрів легко виявити навіть найменшу вироблення .

При виробленні до 0,10 мм сальник ще буде затримувати масло в силу пружності робочої кромки, але якщо вироблення більше, то шток бажано замінити. Знайти новий шток амортизатора іж (та й інших мотоциклів) в продажу не так то просто, але новий шток можна замовити токареві виточити з твердої і якісної сталі (наприклад 40Х13) а після токарного оброблення бажано ще отхроміровать новий шток на найближчому заводі (про хромуванні читаємо тут ).

Деякі можуть сказати, що навіщо такі заморочки, можна купити новий амортизатор - звичайно можна, але по-перше амортизатор нормальної якості коштує грошей, а по-друге - для старих моделей мотоциклів амортизатори можна і не знайти в продажу. Ну і ще один важливий аргумент - токарні роботи по виготовленню нових штоків амортизаторів, плюс комплект нових сальників, можуть обійтися набагато дешевше, ніж покупка нових амортизаторів.

Розглядати сальники немає сенсу, так як раз вже розібрали амортизатор, так з будь-якого сальник слід встановити новий (адже варто комплект не дорого). Щоб замінити ущільнювачі, слід відкрутити гайку штока, попередньо затиснувши шток за верхній корпус сайлентблока в лещата) і далі зняти з штока поршень з клапанами, сальниковий корпус, сам сальник і гумовий відбійний буфер.

Ну а щоб не заплутатися згодом при складанні амортизатора, де яка деталь була, слід просто сфотографувати деталі до розбирання, ну і при розбиранні укладати деталі на чистий аркуш паперу в такій послідовності, в якій деталі були встановлені на штоку.

Всі деталі уважно оглядаємо на предмет зносу і перед складанням обов'язково промиваємо їх в бензині, ну і зрозуміло промиваємо бензином і гідроциліндри, так як на їх дні завжди залишаються сліди зносу разом з брудним амортизаторні маслом.

Замінивши зношені сальники, виробляємо збірку амортизатора в зворотній послідовності, і перед загортанням пробки корпусу сальникового вузла, не забуваємо залити 0,075 літра амортизаторной рідини МГП-10 або веретен масла.

Але зараз ці масла не так то просто купити нормальної якості і тому раджу знайти аналог цих масел із зарубіжних виробників. До речі - у зарубіжних виробників і амортизаторні рідини на синтетичній основі і тому термін служби масла відчутно більше, ніж у нашій веретёнкі, або того ж МГП-10.

І остання порада: над сальниками практично всіх радянських амортизаторів встановлено фетровий ущільнювач у вигляді шайби. Так ось, якщо ви хочете істотно продовжити життя сухого амортизатора і насолоджуватися відсутністю течі масла досить довго, то раджу прибрати фетровий ущільнювач і замість нього вирізати ущільнювач з товстої шкіри таких же розмірів.

При висвердлюванні внутрішнього отвору в шкіряному ущільнювачі добийтеся того, щоб новий шкіряний ущільнювач надягав на шток досить щільно. І зібравши амортизатори з шкіряними ущільненнями, ваші амортизатори будуть залишатися сухими довгий час, навіть якщо основний гумовий сальник трохи зноситься. Адже шкіра від масла має властивість трохи розбухати, а значить щільність між отвором в ущільнювачі і поверхнею штока буде достатньою довгий час.

Ну і наостанок список деталей амортизаторів іж або їм подібних вітчизняних амортизаторів інших мотоциклів, які можуть відрізнятися незначними дрібницями, а принцип конструкції і роботи будь-якого вітчизняного пружинно-гідравлічного амортизатора практично однаковий.

  • Сайлент блок верхній і нижній.
  • опорні півкільця (2 шт.).
  • склянки (кожухи) встановлювалися на старих моделях.
  • опорна шайба.
  • гумовий буфер.
  • пружина амортизатора.
  • Сальникова вузол (корпус сальника).
  • фетровий ущільнювальний вкладиш (краще встановити шкіряний).
  • гумовий сальник.
  • сальник гідро-резервуара (гумове кільце).
  • розпірна втулка.
  • втулка штока амортизатора.
  • сам шток з наконечником.
  • пружина відбою.
  • обмежувач клапана гідравліки.
  • пружина диска клапана.
  • самі клапани відбою і стиснення.
  • поршень амортизатора іж.
  • дросельний диск.
  • тарілка клапана.
  • втулки (2 шт).
  • пружина.
  • гайка штока.
  • регулятор.
  • корпус амортизатора.
  • гідро-циліндр амортизатора.
  • штифт.
  • клапан.
  • корпус нижнього клапана.

Сподіваюся прочитавши цю статтю, навіть початківці мотоциклісти зможуть самостійно зробити ремонт амортизатора іж, або подібних амортизаторів інших вітчизняних мотоциклів, успіхів всім.