1. Головні елементи
2. Сполучні ланки між редуктором і ресивером, блок підготовки повітря
3. збірка компресора
4. Тесляр проти столяра
5. Електричне тіло співаю. Останні штрихи і ...

Добридень! У цій статті на прикладі своєї збірки компресора я хочу показати методику побудови компресорів з доступних частин для модельної аерографії.

Головні елементи

Першим кроком необхідно оформити технічні вимоги до нашого плоду гоблінській інженерії.
Оскільки я придбав новий аерограф подвійної дії, був необхідний компресор з ресивером . Справа в тому, що на відміну від аерографа дії одинарного, новий аерограф здатний управляти потоком повітря, замикати його, і відкривати повітропровід. У європейських країнах багато хто використовує такий аерограф разом з окремим балоном для стисненого повітря, одноразовим або багаторазовим, економічну сторону цієї справи залишимо осторонь. Ємність для повітря - ресівер- дозволяє збирати повітря на зразок такого балона. Якщо в шланг воздуховода повітря буде нагнітатися безперервно, то в якийсь момент штуцер може не витримати і шланг вилетить. Отримати вилетів шлангом з якої-небудь частини тіла - зело боляче і неприємно. А так - аерограф використовує повітря з балона. Отже, аерограф подвійної дії має на увазі використання ресивера. До нього ми ще повернемося.
Головне - власне, сам компресор. Ми будемо використовувати компресор від холодильника . Типу «горщик» - тому що, компресорів типу «циліндр» вже не знайти днем ​​з вогнем, та й старі вони все. Визначаємося з вибором компресора за допомогою різних сайтів з продажу холодильного обладнання. Напевно, основним критерієм буде їх ціна, оскільки параметри по нагнітанню повітря у них приблизно рівні. Є Помічна, є слабші. За придбання - можна поїхати в магазин самому, можна замовити доставку, якщо у них немає роздрібної лавочки і вони працюють тільки в інтернеті. Перед замовленням, ми дивимося на Модель компресора, і виписуємо назва фірми, його випускає, можна за допомогою ctrl + c, можна на папірець. І йдемо на сайт виробника. Виробник того компресора, який виявився у мене - Danfoss, у них на сайті можна скачати pdf-файл з технічним описом компресора. Викачуємо ТО обов'язково, воно нам знадобиться!

Повернемося до ресивера. Ресивером повинна служити ємність, виконана для утримання газів або рідин під високим тиском. Бажано, щоб вона відповідала вимогам ГОСТ. Відразу обмовлюся - пластикова пляшка, пластикові бачки, баки і каністри НЕ відносяться до таких речей. Їх використання - кричуще порушення техніки безпеки! Розглянемо ємності:
Варіант перший - вуглекислотний вогнегасник. Хороший варіант, випробовується, тримає до 10 атм. Дуже широкий вибір ємності - 3,5,10 л. - достатньо просто дістати (можна купити, можна дістати «виснажений»). Однак, має один істотний мінус - метрична різьба на вході. Я використовував саме його.

Варіант другий - гідроакумулятор. Пристойний вибір ємності, однак має невелике робочий тиск. На вході - зручна 1 дюймова різьба. Вимагає доведення перед використанням, оскільки всередині розділяється на мембрану, яка містить в собі вуглекислий газ, що тримає під тиском воду. Її необхідно витягти. Дістати - елементарно купити в будівельному гіпермаркеті або на стройрінке.

Варіант третій - кисневий балон. Деякі зразки можуть тримати величезну кількість атмосфер, однак, в доступності або балони з вкрай невеликою ємністю, або важкі, масивні, для зварювальних робіт, а дістати інші варіанти вкрай трудно.Но зате якщо дістати який-небудь з медтехніки (боюся, це дуже дорого ), можна влаштувати перед складанням кисневий бар !!! =)))

Варіант четвертий - балони від різних газів (пропанові і т.д.) - дістати просто, в іншому аналогічні вогнегаснику. Однак, на них написано, що для стисненого повітря використання не рекомендовано.

Сполучні ланки між редуктором і ресивером, блок підготовки повітря

Тепер, коли визначені компресор і те, що буде ресивером необхідно подумати, як вони будуть пов'язані, і як стиснене повітря буде надходити до аерографа.
Перше - це той вузол, який кріпиться безпосередньо до ресивера і забезпечує розподіл повітря між магістралями (необхідно згадати, що одна з його основних характеристик - сумісність з роз'ємом на ресівері, про способи прикручування я згадаю пізніше).
Друге - реле тиску. Реле тиску повинно забезпечувати відключення компресора при досягненні певного тиску в ресивері, і включати його, коли тиск падає до мінімального значення. В якості реле тиску - оптимальний варіант - реле РДМ-5 для водопровідних систем. Знайти його дуже легко, воно продається в більшості магазинів торгують водопровідними товарами. Необхідно звернути увагу - з'єднувальний елемент РДМ-5 розрахований на зовнішню різьбу 1 дюйма.

Третє - необхідна індикація тиску в ресивері. Купуємо манометр з межею вимірювання 10 атм. Такі мають приєднувальний розмір 1. Важливо - потрібен статичний прилад.

Четверте - блок підготовки повітря. В шланг, що веде до аерографа, необхідно подавати певний тиск. Отже, потрібен редуктор. Редуктор повинен мати межу регулювання тиску від нуля і до 8-10 атмосфер. Також, необхідно, щоб до нього додавався манометр, щоб бачити значення регульованого тиску, а також - фільтр маслоотделитель. Оскільки, навіть з ресивера можуть пролітати частинки компресорного масла. Увага - ні в якому разі не купуйте фільтр-лубрикатор - він виконує діаметрально протилежну функцію.

П'яте - витратні матеріали, фітінги, повороти, трійники. Основний розмір фиттингов - 1 дюйма, для того, щоб розрахувати їх кількість, необхідно побудувати схему вузла розподілу і підготовки повітря. Крім них, нам знадобиться кілька перехідників з 1 на 1 дюйма, зовнішніх і внутрішніх.
Подивившись на всі деталі і вузли, зробимо малюнок того, як це все буде виглядати в зборі, наприклад, ось так:

Тепер подумаємо про розміщення всієї конструкції. Як варіант - звичайні ДСП плити. Для того, щоб з матюки не тягати всю конструкцію по квартірегаражумастерской, передбачимо ніжки-ролики, які легко знайти в будь-якому меблевому магазині. Щоб установка не займала багато місця, я вирішив розмістити все в два поверхи. Щоб в подальшому було простіше працювати, намалюємо таку схему:

Знадобляться або дуже довгі болти м8, або короткі шпильки. А також гайки і шайби.
Тепер, щоб підвести підсумок етапу планування, напишемо список потрібних матеріалів .

• Компресор - 1шт.
• Ресивер (вогнегасник) 1 шт.
• Реле тиску - 1шт.
• Манометр - 1шт.
• Фільтр-редуктор - 1шт.
• Аварійний клапан-1шт.
• Фітинги, перехідники - виходячи з обраної схеми
• Різні сантехнічні прокладки, ФУМ-стрічка, герметик .
• Кабелі, вимикач, штекер + різна дрібниця для їх укладання та підключення.
• Гнучкий шланг (бажано масло-стійкий), діаметром совпададающім з зовнішнім діаметром вихідного штуцера для повітря у компресора.
• ДСП -плита для підставки , 4 ніжки-ролика, 4 болта М8х25 або шпильки М8, гайки, шайби тощо маленькі металовироби, а також різний інструмент .

Приступаємо до збірки!

збірка компресора

Отже, біганина по магазинах закінчена, схему намалювали, починаємо вертеж =). Перша проблема - з якою я зіткнувся - вузол на виході вогнегасника. Тут є кілька варіантів - демонтувати вузол, і знайти майстра-зварного, щоб він приварив потрібний фіттінгпереходнік. В силу квапливості, мені не захотілося когось шукати, тому я вступив просто - згвинтив частина вентиля (залишивши внутрішню механіку, прибрав керуючий елемент). До одного з виходів підійшов перехідник з внутрішнім різьбленням на 1 дюйма, в інший зі скрипом вгвинтив перехідник з 1 на 38. Поклавши руку на серце - це (та власне як і весь ресивер) зроблено в порушенні правил по експлуатації посудин під тиском. Краще все-таки якісно приварити новий перехідник (що теж, звичайно, не зовсім за правилами ...).

Перший етап збірки компресора простий - озброюємось водопровідних розвідним ключем, ФУМ-стрічкою, герметиком (увага, він згодом застигає - хочете зробити на століття - не шкодуйте!), І скручуємо перехідники за наміченим заздалегідь планом. Важливе зауваження - для того, щоб забезпечити герметичне з'єднання необов'язково загортати все «до скрипу» - за законом підлості - трійники і повороти ніколи не встануть на потрібний кут. Монтуємо редуктор, манометр, реле тиску, перехідник на гнучкий шланг. Кожен етап процесу неодмінно повинен супроводжуватися приміркою до ресивера-вогнегаснику.

Тесляр проти столяра

«Гадючник з коліщатками сюди ку!»
кф «Кін-дза-дза»

Другий етап збірки - столярні роботи. Я взяв готові ДСП пластини «з запасів» і прикрутив до них меблеві коліщатка на саморезах, попередньо засвердлити тонким свердлом посадочні місця для них (так вони вкручуються точно за місцем і набагато легше). Обов'язково катайтеся на тільки що зроблене виробі по квартирі (треба ж перевірити! =)) - увагу і зацікавлена ​​реакція домашніх вам забезпечена (з розряду шкідливих порад і тут варто було б залишити приписку «ніколи не повторюйте цього самостійно»). Оскільки я робив дворівневу підставку, то наступним кроком розмітив і просвердлив отвори під шпильки. Приблизно на середину кожної шпильки накрутив гайки, з запасом відміряв перфоровану стрічку (так, щоб вийшло «ложе» для вогнегасника) і воздрузіл останній на які призначаються для нього місце.
Увага!!! Все відкусаними місця перфострічки обов'язково оклейте ізолентою або іншим м'яким матеріалом, щоб уникнути можливості травмування, або обробіть, так, щоб не залишалося гострих кромок і задирок.

Після позиціонування вогнегасника зверху наклав ще дві перфоровані стрічки і зафіксував гайками.
Якщо ви використовуєте в якості ресивера підготовлений гідроакумулятор, то у більшій частині невеликих (5, 6, 8 л.) Моделей «горизонтального» типу, є чудові кронштейни-лапки знизу і зверху. Нижні можна прикрутити до основи, а на верхні поставити компресор.

У моєму випадку, який я використовую як приклад, конструкція складається з двох рівнів. «Другий поверх» конструкції перед установкою необхідно підготувати. Знаходимо відповідні отвори на лапках компресора (їх там багато), і, витримуючи геометрію, розмічаємо і просвердлюємо їх на «другому поверсі». Нічого, якщо отвори трохи більше, ніж діаметр болтів (я використовував М8), скрізь, де потрібно я використовував широкі шайби. Монтуємо пластину «другого поверху», дивлячись на схему, про яку ми говорили в першій частині.
Ставимо компресор. Для того, щоб знизити вібрацію, необхідно передбачити деякі елементи, що демпфірують. Я як них пристосував звичайні сантехнічні силіконові прокладки, спорудивши з них подобу амортизатора. Закріплюємо компресор, не забуваємо ставити шайби.

Приміряємо до ресивера модуль розподілу повітря. Якщо щось впирається, або просто невдало розташоване, конструкцію можна поміняти. Після примірки - прикручуємо. За допомогою гнучкого шланга, ФУМ-стрічки і хомутів з'єднуємо вихідний отвір компресора і вхідний отвір блоку підготовки повітря. Хомути необхідно добре затягнути, забезпечуючи щільне прилягання шланга - з боку компресора в іншому випадку може труїти і бризкати масло, а з боку модуля розподілу повітря - труїти, відповідно, повітря.

Електричне тіло співаю. Останні штрихи і ...

«Махмуд, підпалюй!»
кф «Біле сонце пустелі»

Спочатку - трохи теорії про використаний компресором двигуні. Компресор, який ми розглядаємо як приклад, як привід використовує однофазную асинхронну машину. Тому, щоб його запустити, потрібні різні допоміжні пристрої. У нашому випадку - це пускова обмотка з конденсатором. Уважно вивчіть інструкцію до компресора! Типи пристроїв, що забезпечують пуск приводу, можуть сильно відрізнятися у різних моделей.
Тепер найголовніше - потрібно попрацювати зі схемою підключення установки. Тут є кілька підводних каменів:

1. Компресор виламаний зі звичайної схеми підключення. Щоб він запрацював, необхідно встановити перемичку.
2. Бажано передбачити захисні елементи (автоматичний вимикач) - питання спірне, в принципі, при будь-яких ексцеси повинен спрацьовувати автомат на групу розеток, до якої підключається компресор - ставити ще один автомат, на мій погляд необов'язково.
3. Лінія підключення повинна обов'язково йти через реле і вимикач.
4. Іноді, до компресора необхідно підключати конденсатор. Це залежить від його типу. Обов'язково подивіться характеристики і керівництво по використовуваному компресора.

Підключення необхідно здійснити за такою схемою:

Від штекера-вилки ведемо фазний провід (L) до вимикача. Далі, підключаємо фазний провід до потрібної клеми реле. Нульовий провід (N) залишається недоторканим, в разі, якщо є провід заземлення, якщо ж останнього немає, заводимо нульовий провід на клему заземлення реле (виходить захисне занулення), від реле ведемо фазний і нульовий провід до пускового пристрою приводу компресора (коробочка така у нього на корпусі), і по схемі підключаємо до відповідних клем. Виходить приблизно так:

Загальний вигляд схеми підключення. Схема підключення реле РДМ-5. Зверніть увагу - ми використовуємо клему L1 для підключення фази, а також відповідну їй клему на верхній колодці - від неї провід піде до компресора. L2 не використовується! Також, ні в якому разі не поєднуйте колодки між собою - тоді реле не буде працювати.
Від звичайної вилки (кабель 2,5 мм 2), через вимикач, до реле тиску (там зазначено, куди чого підключати) і до компресора. Кабель у вилки може бути двох типів - з землею, фазою і нулем, якщо у вас будинок новий, або просто з фазою і нулем, якщо будинок старий. В принципі, можна не париться, і завести землю на нульовий провідник, як і робиться в старих будинках.
Отже, тепер, щоб система запрацювала - встановимо перемичку. Вона встановлюється безпосередньо на клемній колодці пускового пристрою. найкраще - з'єднання пайкою, але можна скористатися обтискними контактами відповідного типу (вони вказані в описі компресора). Перемичка показана блакитним кольором:

Схема підключення перемички в пусковому пристрої.
Перемичка ця дуже важлива, так як вона забезпечує підключення обмоток до фази.
В кінці, акуратно укладемо кабелі, використовуючи пластикові стяжки і самоклеючі майданчики для них. Уважно огляньте кабелі на предмет цілісності ізоляції, а також перевірте кожне з'єднання на механічну міцність. Уважно перевірте, чи немає можливостей для короткого замикання - кожен провід повинен бути акуратно зачищений і мати контакт тільки з призначеної для нього клемою.
Тепер - перевіряємо всі, запускаємо, і починаємо фарбувати модельки! =)