Багато хто задається питаннями «Чому згорів генератор?». Існує ряд найбільш поширених причин. Ось найбільш швидкі і часто зустрічаються способи «спалити» генератор.

1. Найшвидший, легкий і вірний спосіб - поміняти місцями проводи, що йдуть від клем акумулятора. Так звана переплюсовкі. Весь комплект видовищ: яскраві спалахи, запах паленої проводки, тріск, шипіння. Діодний міст гине зі стовідсотковою ймовірністю, статор - приблизно п'ятдесят-на-п'ятдесят, дроти і реле-регулятор теж постраждають. У деяких випадках, скажімо так, за компанію згорають акустична система, сигналізація, бортовий комп'ютер і багато чого ще корисного.
2. Не менш легкий і навіть більш популярний спосіб - ретельно вимити двигун. Чим ретельніше - тим вірніше. Особливу увагу слід приділяти генератору. Потім відразу ж потрібно завести автомобіль і понавключать всього, чого завгодно душі: музику, обігрів і що завгодно ще. Найголовніше - ні в якому разі не продувати двигун після миття. Чим більше води залишиться в нутрощах, тим вище ймовірність позитивного результату даної операції. Якщо ж, з якої-небудь невідомої причини, ефекту не було, спробуйте ще раз. І пам'ятайте, найважливіше - ваш вже згорілий генератор буде не тільки зламаним, але ще і чистим.
3. Наступним за популярністю йде метод, практично, «дідівський», сдергіваніе плюсовій клеми акумуляторної батареї на працюючому двигуні. За видовищністю цей спосіб цілком може конкурувати з першим. Іскор вистачає з надлишком. В процесі спалювання генератора цим способом в ланцюгах виникають чудові високовольтні комутаційні процеси. Реле згорить точно, прихопивши з собою сигналізацію, бортовий комп'ютер, музичну систему і що-небудь ще, як пощастить.
4. Ще одна особливість - чим новіше автомобіль, тим краще працює цей спосіб. На старих примірниках може давати осічки, але вірити-то в успіх потрібно при будь-яких обставинах.
5. Ще існує один пасивний спосіб. Ним користуються багато, навіть не замислюючись про це. Просто не пропускати жодної калюжі. Глибокі калюжі - взагалі подарунок долі, головне - розігнатися сильніше, все познімати, що може зберегти нутрощі машини від води (піддони, захисні кожухи і все таке інше) і, наскільки це можливо, пильно стежити, щоб якомога більше рідини потрапило в підкапотний простір .
6. Ще є спосіб для любителів гарного і гучної музики. Але тут є одне «АЛЕ»! Спосіб далеко не бюджетний! Щоб вбити генератор таким шляхом, доведеться викласти більше десяти, а то й п'ятнадцяти тисяч американських рублів. Нехай і дорого, за то приємно і зовсім не складно. Досить накупити дорогущей апаратури: колонок (штук п'ятнадцять), сабвуфер (краще навіть два), два-три CD-чейнджером, ламповий підсилювач (зрозуміло, чим потужніший, тим краще). Ну і залишиться всього лише включити все відразу і голосніше. Результат не змусить себе довго чекати, з-під капота піде димок і з'явиться характерний запах горілого. Якщо бажаного ефекту Ви не досягли, поспішаю засмутити - з апаратурою Ви серйозно продешевили, потрібно в терміновому порядку докуповувати і пробувати знову.
7. Ну і не можна скласти без уваги так званий «Акумуляторний» спосіб. Щоб полегшити собі виконання цього ходу, бажано використовувати дуже і дуже літній акумулятор. Чим старше акумулятор - тим вище ймовірність, що в ньому є короткозамкнутая банку. Він, безумовно, буде працювати, тобто: підзаряджатися, заводити машину, в загальному всі свої обов'язки він виконувати буде, але з одним маленьким відхиленням - він створить величезну паразитне навантаження на генератор, тим самим розігрів його до температури освіти нового сонця. Ну, як показує практика, цей спосіб здійснюється сам собою рано чи пізно, досить дочекатися, поки генератор досягне похилого віку і ні в якому разі не ставити новий.

Ось так ми розібрали найпоширеніші способи спалити генератор. Який Вам більше сподобається, таким і користуйтеся. Це повністю справа смаку.
Поради з перевірки працездатності генератора.

Щоб не пошкодити генератор при вимірюванні струму навантажень, рекомендується застосовувати спеціальні кліщі (струмознімальних). Вони роблять можливим внесення змін без розривів ланцюга. Заміряючи ток звичайним амперметром, доводиться розривати ланцюг, а це загрожує ушкодженнями електрообладнання. Існує своєрідний спосіб перевірки генератора і зарядної системи для іномарок, що складається у відключенні плюсовій клеми акумулятора при працюючому двигуні. Вкрай не рекомендується так робити. Подібні дії створюють потужну іскру, що часом викликає дуже сильні скачки напруги, амплітуда яких нерідко досягає сотню вольт. Такі скачки дуже небезпечні для напівпровідникових елементів, навіть якщо вони тривають якісь частки секунди. Більшість компонентів електронних схем автомобіля не пристосоване до подібних різких перепадів навантажень. До слова, така іскра може виникати при ненадійному заземленні, поганих контактах, неправильному прикурювання.

У більшості автомобілів європейського виробництва світловий індикатор відсутності зарядки є складовим елементом ланцюга збудження генератора. Світіння цієї контрольної лампи до запуску двигуна є нормою і каже про справність роботи ланцюга. До складу цього ланцюга входять генераторний ротор і реле-регулятор. Іноді виникає коротке замикання в одному з транзисторів реле, і тоді виникає перезарядка батареї. Лампочка при цьому не горить, єдина ознака неполадки - киплячий акумулятор. При пробоях на обрив світловий індикатор також не горітиме через розімкнутої ланцюга. Таким чином, індикатор може говорити як про справність вузлів, так і про неполадки діодного моста або статора. Це справедливо по відношенню до генераторів провідних європейських виробників (Bosch, Delco Remy, Valeo і інших), але на американських і японських автомобілях схема влаштована дещо інакше, тому кращим рішенням для перевірки реле буде застосування тестового приладу.

Нерідко при роботі генератор сильно нагрівається. Як правило, якщо температура працюючого генератора становить 60-90 ° C, то причин для занепокоєння немає, це норма. Генератор нагрівається сильніше звичайного при додатковому навантаженні (включенні кондиціонера, дальнього світла, обігріву). Також причиною нагрівання генератора є його безпосередня близькість до двигуна. Для потужного генератора нормальної може бути навіть температура в 90 градусів. Однак якщо генератор нагрівається до більш високої температури, це може говорити про деякі несправності. Перегрів, звичайно, шкідливий і для самого генератора.

Перевіряючи на справність статор, потрібно від'єднати від діодного моста його висновки і досліджувати на наявність зовнішніх ознак пошкоджень (сліди окислення, горіння). Справний статор повинен мати опір, що перевищує 20 МОм при перевірці тестером. Значення опору менше, ніж 50 МОм, вказує на необхідність заміни вузла - його ресурс вичерпано. Для перевірки обмотки статора на наявність обривів можна застосовувати акумулятор і спеціальний індикатор. Варто мати на увазі, що статор може намотуватися зіркою або трикутником. Якщо потрібна перевірка обмотки на наявність короткозамкнених витків, простий тестер не допоможе, потрібно застосовувати дефектоскоп.

Перевіряючи на працездатність діодний міст, насамперед потрібно дослідити все діоди на предмет обривів і коротких замикань. При наявності спеціального обладнання бажано також перевірити, чи відповідає кожен діод номінальному зворотному току витоку. Важливо враховувати, що діоди можуть бути вбудованими в пластини моста або ж виконуватися в окремій збірці.

Буває, що при справному акумуляторі горить контрольна лампа відсутності заряду. Найбільш ймовірна причина такої несправності - знос щіток або їх неправильне розташування по відношенню до роторного колектору. Можливо, проблема в самому колекторі (знос або забруднення). При неполадках в обмотці статора (або ж просто при вичерпанні його ресурсу), контрольна лампа горить яскравіше зі збільшенням навантаження, а при збільшенні оборотів двигуна горіння лампи послаблюється. Якщо один з діодів моста або додатковий діод несправний, індикатор також може давати неправдиві свідчення.

Деякі несправності генератора можна діагностувати по звуку. Наприклад, гуде або навіть верещали звук може вказувати на розбиті підшипники генератора. Характерний тонкий писк - одна з ознак вичерпаний ресурсу обмотки статора (це найбільш часто спостерігається у генераторів Nippondenco і Valeo). Генератори Marelli, Delco US і Motorcraft при несправному реле можуть видавати характерний писк до запуску двигуна. При пробої діодів моста генератор може перегріватися і видавати незвичайний гул. Сторонні шуми також можуть вказувати на неполадки підшипника натяжної ролика, помпи, ременя.