Заміна помпи, - це те, з чим рано чи пізно, стикається практично будь-який власник ВАЗівської класики. Якщо ви думаєте, що поїздити на класиці зовсім не довго, всього пів рочки - рік, - лише до тих пір поки не навчитеся стерпно водити, і за такий короткий проміжок часу зламатися у вас просто нічого і не встигне. То вам слід знати, що ресурс ВАЗівських помп може коливатися - нууу просто дуууже сильно. Деякі водії пишаються тим, що водяний насос на їхньому автомобілі ходить уже 100 000км, і при цьому не подає ознак швидкої кончини. Інші ж водії змушені міняти помпу вже через 5 000км.

Загалом: якщо ви досвідчений водій - ви все знаєте і самі), ну а якщо ви новачок - не панікуйте, в заміні водяного насоса ВАЗівської класики немає нічого складного, потрібен лише хороший настрій і мінімум інструменту.

Як же зрозуміти, що водяний насос ваших Жигулів вже доживає своє? Самі НЕ тямущі водії дізнаються про це по витекла з помпи тосол. Як правило, це не приємне явище супроводжується перегрітою двигуном, а відбувається цей інцидент в самих різних, іноді в дуже не відповідних місцях.

Більш відповідальні водії помічають, що крім звуку самого двигуна. З під капота їх автомобіля доноситься якийсь звук, що нагадує посвист підшипника. У більш пізній стадії, посвист переростає в торохтіння: тррр - тррр - тррр, - що то в цьому роді ... Варто зауважити, що вищеописане торохтіння схоже на «звук ослабленою ланцюга». Якщо ви почули такий звук: - відкрийте капот і посмикайте шків помпи. Чи відчуваєте люфт? - напевно «тррр-тррр» говорить саме втомлений водяний насос вашого автомобіля.

autobelyavcev.ru

Порядок виконання робіт по заміні помпи ВАЗ 2101 - ВАЗ 2107

Отже, ваша помпа явно люфтить, що робити далі? Для початку, необхідно зняти з карбюратора «каструлю», і акумулятор. Ці деталі будуть вам заважати при подальшій роботі, їх демонтаж займає всього 5 - 10 хвилин.

Тепер необхідно злити охолоджуючу рідину. Якщо цього не зробити, весь ваш тосол виллється, як тільки ви зніміть стару помпу. Тосол зливається і з блоку двигуна, і з радіатора охолодження. На фото ви можете побачити місце розташування зливних пробок. Але перед тим як ви почнете викручувати пробки, підготуйте тазик, або іншу зручну ємність, об'ємом не менше 10 л, - куди ви будете зливати тосол. Також бажано підготувати шлангу, яку ви підставите під струмінь випливає тосола і відведете її в підготовлену вами ємність. Так ваш мотор залишиться чистим - це дуже важливо, - якщо ви любите свій автомобіль, адже тосол досить сильно роз'їдає фарбу (свіжо пофарбований блок було б оч.жалко).

Коли це вже готове, можна відкрутити Заливну горловину радіатора і відкручувати зливну пробку на блоці. Після того як ви повністю злили тосол з блоку, пробку можна закрутити на місце і приступити до відкручування зливної пробки на радіаторі. Це слід робити обережно: - вам знадобиться два ключа на 17-ять. Одним ви будете викручувати пробку, а другим притримувати нерухому гайку. Отже, - тосол злили, а зливні пробки закрутили. Те, що злегка розбризканої під капотом, краще відразу витерти мокрою ганчіркою.

Другим етапом слід витягнути радіатор. Справа в тому, що він буде заважати вам відкручувати шків - (не так сильно якщо у вас встановлений електровентилятор), але вельми сильно якщо привід вентилятора у вас примусовий, - тобто вентилятор закріплений прямо на шківі помпи.

Перед демонтажем радіатора, відразу варто зняти і витягти його кожух - так буде легше витягувати, а потім і встановлювати радіатор. Після слід послабити хомути верхнього, - найбільшого патрубка системи охолодження, а також хомут нижнього патрубка йде до термостата. Тут варто зауважити, що відпускати слід той хомут який ближче до термостата, а не до радіатора. Тобто, - витягувати радіатор ви будете разом з нижнім патрубком йде на термостат. Перед демонтажем радіатора його можна і зняти зовсім, але коли ви вже поставите новий водяний насос, потрібно буде заздалегідь, - перед установкою радіатора, прикріпити патрубок в такому ж становищі - як він і стояв. Справа в тому, що на місці, коли радіатор вже встановлено, затягувати хомут нижнього патрубка вкрай не зручно. Тому його краще просто не знімати. Тепер вам залишається тільки стягнути з радіатора патрубок розширювального бачка і відкрутити два болта утримують радіатор. Можна витягувати).

Радіатор охолодження знятий. Тепер ви добре бачите вентилятор закріплений на шківі помпи, а також ті три болта на 13-ать, що утримують вентилятор на шківі. Зараз вам потрібно їх тільки послабити, - зірвати. Після цього вам знадобиться ключ з головкою на 22, для того щоб послабити натяжку ременя генератора. Послаблюється гайка виступає з генератора, а не з помпи. Після того як гайка яка фіксує положення генератора ослаблена, потрібно змістити ближче до блоку сам генератор, - це якраз і послабить натяжку ременя генератора. Іноді посунути генератор можна просто руками, іноді потрібен важіль по типу «лапки». Ось після того як ремінь вже ослаблений, можна знімати вентилятор і сам шків водяного насоса. Тепер ви вже добре бачите саму помпу і чотири болта, які її утримують. На цьому етапі варто знову повернутися до регулювальної планки. Якщо тільки що ви послаблювали гайку йде з генератора, то зараз, поки стара помпа ще не знята (так просто зручніше), варто викрутити гайку яка утримує регулювальну рейку на помпі, - її потрібно зняти зі старою помпи.

Ось і настав той великий час, коли ви можете зняти старий водяний насос. За допомогою ключа, а краще головки на 13-ать, ви викручуєте 4 гайки кріплення помпи. Після цього, за старим водяного насосу можна злегка постукати молоточком, щоб він зійшов з герметика. Дістаємо!).

Зверніть увагу на місце прилягання помпи до блоку двигуна, - там може бути старий герметик. Це місце слід ретельно очистити. Можна використовувати: ножик, «нулівку», гас, або розчинник. Коли посадочне місце очищено, можна приступити до установки нового насоса.

Звичайно ж, між помпою і її посадковим місцем передбачена спеціальна прокладочка, яку вам, по обидва боки потрібно змастити герметиком. Зверніть увагу, що при установці нової помпи, шток кріплення планки натягу дивиться в бік правого крила, а не вниз, вгору, або на ліво ...

Основна робота вже зроблена, тепер залишилося зібрати всі на місце. Обговоримо деякі моменти стосуються зворотного збирання:

1 - Після встановлення планки - натяжителя, ремінь підтягується не дуже сильно, - це може привести до швидкого виходу з ладу підшипників помпи.

2 - При заливанні охолоджуючої рідини, шланг відповідний до впускного колектора слід зняти і не одягати його до тих пір, поки при заливанні в горловину радіатора тосола, він не почне литися через цей патрубок. Даний прийом дозволить повністю видалити з каналів системи охолодження повітря. Охолоджуюча рідина заливається до тих пір, поки порожнім не опиниться лише саме шийки, а не по стільники - адже при цьому верхній патрубок може наповниться в повному обсязі.