Широко відомий факт, що видалення каталізатора благотворно впливає на динаміку автомобіля через те, що знижується опір викиду відпрацьованих газів. Але найчастіше (особливо по нашим дорогам) каталізатор видаляють через те, що його нутрощі банально розсипаються від ударів в днище і машина перестає заводитися. Ціна каталізатора починається з п'ятисот баксів, так що його заміна дуже дорога ... Будемо видаляти.

Можна просто «вибити» вміст каталізатора, але тоді з'явиться неприємний звук, коли гази будуть вриватися в порожню каструлю. Приблизно як на Волзі :) Тому будемо замінювати каталізатор трубою відповідного діаметру.

Якщо у вас стоїть просто каталізатор без будь-яких датчиків: його можна просто видалити і замінити трубою.

Якщо стоїть каталізатор з датчиком стану каталізатора (два дроти) - після його видалення потрібно повісити на ці дроти резистор адекватного опору, щоб згасла лампочка check engine (у мене це сталося на резисторі 2 кілоомах).

Якщо ваш каталізатор обладнаний додатковим лямбда-зондом (Який стоїть вже після каталізатора), то доведеться перешивати мізки, щоб відмовитися від нього. Теоретично - може допомогти простенька схема, що складається з двох резисторів і одного конденсатора, але щось я в цьому сумніваюся. Схема така: на дроти живлення вішається резистор 12 Ом потужністю 20 Ватт (для емуляції включення підігріву). На сигнальні дроти (наприклад-синій і білий) вішаються паралельно резистор 1 мега (будь-якої потужності) і конденсатор 1 мікрофарадах (16 вольт). Конденсатор краще брати неелектролітіческіх, з байдужою полярністю.

Після того, як ви зняли каталізатор- його потрібно замінити трубой- проставкой. часто радять ставити пламягаситель своїми руками від дизелів (грубо труба з сіткою), але такий знайти не завжди можливо, та й ціна його значно більше звичайної труби.

Я скористався заводський проставкой для десяток жигулів, які як раз і випускають для того, щоб вставляти замість каталізаторів. Ціна йому в магазині-600 рублів в базарний день :)

З одного боку проставка має плоску площадку, з іншого кругле кільце і рухливу плоску площадку:

Для випускних систем Mitsubishi такі кріплення не підходять, плюс десяточний проставка довше, ніж потрібно. Доопрацювання звелася до обрізання болгаркою краю з круглим кільцем і приварювання рухомий майданчика. Відрізати потрібно по довжині каталізатора, а приварюючи потрібно не промахнутися з розташуванням дірок, тому що у мене, наприклад, дірки каталізатора знаходяться під кутом 15 градусів. Найпростіше віднести каталізатор і проставлення зварнику і попросити його «повторити». Мені це обійшлося в додаткові 100 рублів в сусідніх гаражах.

В результаті отримали заводську проставлення. Діаметр труби виявився трохи менше, ніж діаметр моєї роднйо труби, але опір потоку у каталізатора все-одно більше. Ставити проставлення потрібно з прокладками. Підходять, наприклад, паранітові або металлоасбестовие прокладки випускного колектора копійки. Тільки з них потрібно виламати внутрішнє металеве кільце. Центри отворів болтів трохи не співпали (в десяточному вони розташовані на 5 мм вже), довелося трохи доопрацювати напильником :)

горить check engine

джерело