1. пристрій регулятора
2. Принцип роботи регулятора
3. Перевірка і регулювання «чаклуна»
4. А так чи потрібен «чаклун»?
5. Заміна гальмівних шлангів ВАЗ 2109
6. Заміна головного гальмівного цилинд ВАЗ 2109
7. Зняття і установка вакуумника ВАЗ 2109
8. Перевірка регулятора тиску гальмівних зусиль ВАЗ 2109
9. Ваз 2109 заміна регулятора тиску гальм
10. Регулювання ручника ВАЗ 2109
11. Регулювання положення регулятора гальм

Регулятор гальмівних сил, в народі «чаклун», є одним з вузлів гальмівної системи автомобіля. Його головне призначення - це протидія заносу задньої осі автомобіля при гальмуванні. В сучасних автомобілях механічний регулятор замінила електронна система EBD. У статті з'ясуємо, що таке «чаклун», з яких елементів він складається і як працює. Розглянемо, як і для чого проводиться регулювання цього пристрою, а також дізнаємося наслідки експлуатації автомобіля без нього.

Загальний вигляд регулятора

«Чаклун» застосовується для автоматичної зміни тиску гальмівної рідини в задніх гальмівних циліндрах автомобіля в залежності від навантаження, що діє на автомобіль в момент гальмування. Регулятор тиску задніх гальм використовується як в гідравлічних, так і в пневматичних гальмівних приводах. Основною метою зміни тиску є запобігання блокуванню коліс і, як наслідок, юза і занесення задньої осі.

У деяких автомобілях для збереження їх керованості і стійкості додатково до заднього приводу встановлюють регулятор і в приводі передніх коліс.

Також регулятор використовується в цілях підвищення ефективності гальмування порожньої машини. Сила зчеплення з дорожньою поверхнею автомобіля з вантажем і без вантажу буде різною, тому необхідно регулювати гальмівні сили коліс різних осей. У випадку з завантаженої і порожньої легковою машиною застосовуються статичні регулятори. А в вантажних автомобілях використовується автоматичний регулятор гальмівних сил.

У спортивних автомобілях використовується ще один різновид «чаклуна» - гвинтовий регулятор. Він встановлюється в салоні машини і регулює баланс гальм безпосередньо під час самої гонки. Налаштування залежить від погодних умов, стану дорожнього покриття, стану шин і т.д.

пристрій регулятора

Слід сказати, що «чаклун» не встановлюється на автомобілі, оснащені системою ABS . Він передує цій системі і також дозволяє в деякій мірі запобігти блокування задніх коліс при гальмуванні.

Пристрій регулятора гальмівних сил

Що стосується розташування регулятора, то в легкових автомобілях він знаходиться в задній частині кузова, в лівій або правій стороні днища. Пристрій пов'язане з балкою заднього моста за допомогою тяги і торсіонного важеля. Останній впливає на поршень регулятора. Вхід регулятора з'єднаний з головним гальмівним циліндром, а вихід - з задніми робочими.

Конструктивно в легкових автомобілях «чаклун» складається з наступних елементів:

• корпус
• поршні
• клапани

Корпус розділений на дві порожнини. Перша з'єднана з ГТЦ, друга - з задніми гальмами. при екстреному гальмуванні і нахилі передньої частини автомобіля за допомогою поршнів і клапанів перекривається доступ гальмівної рідини до задніх робочим гальмівних циліндрів.

Таким чином регулятор автоматично контролює і розподіляє гальмівне зусилля на колесах заднього моста. Це залежить від зміни осьового навантаження. Також автоматичний «чаклун» сприяє прискоренню розблокування коліс.

Принцип роботи регулятора

В результаті різкого натискання водія на педаль гальма, автомобіль «клює» і задня частина кузова піднімається. При цьому передня частина, навпаки, опускається. Саме в цей момент починається робота регулятора гальмівного зусилля.

якщо задні колеса почнуть гальмування одночасно з передніми з'являється висока ймовірність занесення автомобіля. Якщо ж колеса задньої осі будуть знижувати швидкість пізніше передній, то ризик занесення буде мінімальним.

Таким чином, коли відбувається гальмування автомобіля, зростає відстань між днищем і задньої балкою. За рахунок важеля відпускається поршень регулятора, який перекриває магістраль з рідиною, що йде до задніх коліс. В результаті колеса не блокуються, а продовжують обертатися.

Перевірка і регулювання «чаклуна»

Якщо гальмування автомобіля недостатньо ефективне, машину веде вбік, відбуваються часті зриви в занос - то це говорить про необхідність перевірки і регулювання «чаклуна». Для перевірки необхідно загнати автомобіль на естакаду або оглядову яму. В такому випадку дефекти можна виявити візуально. Найчастіше виявляються дефекти, при яких відремонтувати регулятор не представляється можливим. Доводиться його міняти.

Що стосується регулювання, то краще її проводити, також встановивши автомобіль на естакаду. Налаштування регулятора залежить від положення кузова. А проводити її необхідно як в процесі кожного ТО, так і при заміні деталей підвіски. Регулювання потрібна і після ремонтних робіт на задній балці або при її заміні.

Регулювання «чаклуна» також обов'язково проводити в тому випадку, якщо при різкому гальмуванні блокування задніх коліс відбувається раніше блокування передніх коліс. Це може привести до занесення автомобіля.

А так чи потрібен «чаклун»?

Якщо демонтувати регулятор з гальмівної системи, може виникнути досить неприємна ситуація:

1. Синхронне гальмування всіма чотирма колесами
2. Послідовна блокування коліс: спочатку задніх, потім передніх
3. занос автомобіля
4. Ризик дорожньо-транспортної пригоди

Висновки очевидні: регулятор гальмівних зусиль не рекомендується виключати з гальмівної системи.

На легкових автомобілях з гідравлічним гальмівним приводом без антиблокувальної системи (АБС) застосовують регулятор тиску. Деякі автовласники називають його "чаклуном", вважаючи загадковим і марним пристроєм. Насправді - це важливий елемент гальмівної системи, він робить більш стійким гальмування навіть з високою швидкістю на слизькій дорозі.

Загальні відомості

Гальмування - створення і зміна штучного опору руху автомобіля.

Гальмівна сила - сила тертя, що створюється в зоні контакту шини з дорогою для уповільнення автомобіля. Вона безпосередньо залежить від діючої на колесо вертикального навантаження і умов зчеплення шини з опорною поверхнею.

Блокування колеса 1 - припинення його обертання при гальмуванні машини.

Стійкість автомобіля при гальмуванні - здатність зберігати задані напрямок руху і положення на проїзній частині.

Регулятор тиску в гідроприводі гальм - пристрій для автоматичної зміни величини гальмівної сили в залежності від зусилля на педалі (тиску робочої рідини в головному циліндрі), завантаження автомобіля і інтенсивності його уповільнення.

Основи стійкого і безпечного гальмування

При гальмуванні елементи протектора шин прослизають щодо дороги в поздовжньому напрямку. Чим більше прослизання, тим гірше колесо пручається бічним силам. При юзі воно навіть від незначного поперечного зусилля зміщується в бік.

Оскільки гальмівний механізм (без АБС) практично будь-якої конструкції здатний заблокувати колесо, і повністю уникнути цього складно 2, для збереження стійкості автомобіля важлива черговість юза.

Якщо задні колеса блокуються раніше передніх (рис. 1, варіант I), будь-яку найменшу бічне вплив (повороти керма, поперечний ухил дороги, пориви бокового вітру і т.п.) може спровокувати прогресуючий занос машини. Вона рухається за інерцією, що котяться передні колеса чіпляються за дорогу, а зупинені задні ковзають убік. Виходить, що попереду є "опора", навколо якої і розгортається автомобіль.

Коли передні колеса вже заблоковані (рис. 1, варіант II), а задні ще немає, положення автомобіля на дорозі стабілізовано. "Опора" ззаду утримує його в початковому положенні.

При одночасній блокування всіх коліс поведінку машини краще, ніж в першому варіанті, але гірше, ніж у другому, хоча і близько до нього. Таке гальмування небажано, оскільки немає резерву безпеки 3.

Значить, при всіх допустимих варіантах завантаження автомобіля, гальмуючого на будь-якій поверхні, передні колеса повинні блокуватися першими. Але практично виходить навпаки - машина "клює" носом, розвантажує задні колеса, і вони "беруть на юз" раніше. Щоб усунути цю невідповідність, на автомобілях без АБС застосовують регулятор.

Принцип роботи регулятора тиску

Регулятор створює оптимальну взаємозалежність тисків робочої рідини в передніх і задніх гальмах . Без регулювання вони однакові, а для кожного варіанту завантаження машини повинно бути своє співвідношення, що забезпечує випереджальну блокування передніх коліс, щоб автомобіль не занесло. Момент початку роботи (включення) регулятора залежить від налаштування його приводу, а подальше співвідношення тисків - від власної гідравлічної характеристики 4, параметрів приводу і розвантаження задньої підвіски при гальмуванні.

Вхід регулятора (рис. 2) з'єднаний з головним циліндром, а вихід - з задніми гальмівними механізмами. Роботою пристрою управляє привід, в якому нагрузочная пружина (кручена або торсіон) пов'язана з заднім мостом (Балкою, поперечної штангою, важелем підвіски). Тому тиск робочої рідини ззаду залежить від "клювка" кузова гальмуючого автомобіля і його фактичного завантаження - кількості пасажирів і поклажі в багажнику.

Обсяг корпусу регулятора (рис. 3) розділений ущільненнями поршня на дві порожнини, одна пов'язана з головним циліндром, інша - з задніми гальмами. У початковий момент роботи тиск рідини в обох однаково, але в першій воно діє на меншу площу поршня, а в другій - на велику. Відповідно, він прагне зрушити з місця, але цьому чинить опір центрирующая (внутрішня) пружина. Її зусилля і співвідношення площ визначають власну характеристику регулятора. Вони підібрані так, що, коли на поршень не тисне нагрузочная (зовнішня) пружина приводу, він урівноважений в положенні початку закриття клапана. Збільшення тиску в головному циліндрі долаєзусилля центрирующей пружини, зміщує поршень, і клапан повністю перекриває потік рідини, зупиняючи подальше зростання її тиску в задніх гальмах.

При роботі регулятора в автомобілі на поршень додатково діє нагрузочная пружина. Коли кузов опускається, її зусилля зростає, зрушуючи поршень. Клапан відкривається, і тиск в задніх гальмах збільшується, поки він знову не вийдете.

Перевірка роботи регулятора

Опис перевірки на нерухомому автомобілі, як правило, є в керівництві по його ремонту. Однак вірогідніше регулятор можна перевірити реальним гальмуванням.

Це, нехай спрощене, але дорожнє випробування. Щоб воно було безпечно, а його результати - максимально коректні, необхідно виконати наступні умови.

Обраний ділянку дороги повинен бути:

• широким, прямим, рівним;
• без помітного поздовжнього або поперечного ухилу;
• з однорідним покриттям, на якому легко заблокувати колеса при гальмуванні, не пошкодивши при цьому протектор (ідеальний варіант - щільний шар вологого піску);
• без постійного руху людей і автомобілів, далеко від дерев, стовпів, канав і інших потенційних небезпек.

У машини повинні бути:

• фрикційні накладки гальмівних колодок, приробили в ході попередньої експлуатації;
• холодні гальмівні механізми, які не перегріті, наприклад, динамічною їздою або гальмуванням на довгому спуску;
• шини з нормальним тиском повітря і рівномірним зносом, що не перевищує допустимого.

перевіряти краще автомобіль з мінімальним навантаженням - з одним водієм. Машину розганяють і гальмують з блокуванням всіх коліс, від'єднавши двигун від трансмісії - вичавивши педаль зчеплення або включивши нейтральну передачу.

Спочатку доцільно один-два рази загальмувати з початкової швидкості 25-30 км / год. Якщо при цьому автомобіль не тягне в бік, немає ривків, вібрацій та інших ознак несправностей, можна переходити до основного етапу - гальмування з 50-55 км / ч.

Контролювати черговість юза може помічник з боку, з безпечної відстані (6-10 м). Для зручності спостереження можна нанести крейдою кілька радіальних смуг на зовнішні бічні поверхні шин. Якщо помічника ні, доведеться порівнювати довжину слідів, залишених на дорожньому покритті заблокованими колесами (рис. 4), - задні повинні бути коротше. Коли сліди перекривають один одного, потрібно гальмувати плавніше або знизити початкову швидкість.

• Якщо задні колеса блокуються раніше передніх, необхідно відрегулювати привід регулятора тиску 5 - поступово зменшувати навантаження на поршень і повторювати перевірку. Коли після чергової спроби задні колеса перестали блокуватися зовсім або "схоплюють" значно пізніше передніх, зусилля від приводу потрібно трохи збільшити. Випереджальна блокування задніх гальм, навіть коли на поршень не діє навантаження (діапазон регулювання обраний до межі, тобто зазор між поршнем і регулювальним болтом максимальний), - ознака непрацездатності вузла.
• При прокачуванні задніх гальм з вивішеними колесами корисно збільшити навантаження на хвостовик поршня регулятора. Наприклад, вставити викрутку між ним і важелем навантажувальної пружини.
• Не можна виключати регулятор з роботи ( "глушити", видаляти) або замінювати його, навантажувальну пружину і інші деталі приводу позаштатними (схожими за зовнішнім виглядом або від іншої модифікації автомобіля) - їх характеристики можуть не відповідати параметрам машини.
• Після заміни передніх гальмівних колодок потрібно звернути увагу на ефективність гальмування. Якщо вона стала гірше і не відновилася після підробітки накладок (пробігу близько 200 км), їх коефіцієнт тертя низький - краще поставити інші.
• Встановивши проставки, замінивши пружини підвіски, регулятор тиску, навантажувальну пружину, шини (особливо на одній осі), потрібно перевірити і при необхідності повторити регулювання приводу.

1 У побуті блокування часто називають юзом.
2 Тільки дуже досвідчений водій може гальмувати з частковим проскальзиваніем - на кордоні юза. Приблизно так робить антиблокувальна система (АБС) - блокує і розгальмовує колеса в пульсуючому режимі. Час пульсацій дуже мало, а частота - велика. Тому багато водіїв помилково вважають, що АБС зовсім не блокує колеса.
3 Для серійної машини він необхідний через різноманітність дорожніх умов і експлуатаційних навантажень, неминучого розкиду характеристик гальмівних механізмів, підвісок, шин і відхилень параметрів автомобіля (маси, положення центра ваги і т.п.) від номінальних.
4 Залежність тиску рідини на виході з регулятора від тиску на вході при відключеному приводі.
5 Створити задане зусилля від навантаження пружини. Для цього в приводі, як правило, є регулювальний болт. Рідше - корпус регулятора тиску зміщують щодо кузова. При регулюванні автомобіль без навантаження (в спорядженому стані) повинен стояти на рівній горизонтальній поверхні.

Пристрій гальм ВАЗ 2109: 1. Зворотний клапан, 2. Вакуумний підсилювач, 3. Бачок головного циліндра, 4. Головний циліндр, 5.Вакуумний шланг.

Схема регулятора гальмівних зусиль ВАЗ 2109: 1. Регулятор тиску, 2. Пружний важіль, 3.Балка задньої підвіски.

Заміна гальмівних шлангів ВАЗ 2109

Гальмівний шланг ВАЗ 2109: 1 - наконечники, 2 - мідна прокладка, 3 - гумовий ущільнювач, 4 - пружинна скоба.

Гальмівні шланги ВАЗ 2109 повинен бути еластичними, не мати надривів і тріщин. Шланги повинен бути міцно закладені в наконечниках. Різьба наконечників шлангів не повинна мати ушкоджень. Якщо при натисканні на педаль гальма шланг роздувається, значить порвані нитки корду. При виявленні будь-якого з цих дефектів шланг треба замінити.

утримуючи ключем тормозний шланг від провертання, відверніть штуцер трубопроводу. Зніміть пружинну скобу

Вийміть з кронштейна гумовий ущільнювач разом зі шлангом

Відверніть наконечник гальмівного шланга ВАЗ 2109 з колісного циліндра і зніміть його. Заглушіть отвори в трубопроводі і колісному циліндрі

Встановіть шланг у порядку, зворотному зняттю. При установці гальмівного шланга на ВАЗ 2109 не забудьте встановити мідну прокладку під наконечник, що кріпиться до колісному циліндру

При установці шланга стежте, щоб він не був перекручений. Для контролю на шлангу нанесена кольорова смуга

Аналогічно замінюється задній гальмівний шланг Ваз 2109, підвідний робочу рідину до гальмових механізмів задніх коліс. Після заміни шланга або шланогов долийте в бачок гальмівну рідину і прокачати гальмівну систему.

Заміна головного гальмівного цилинд ВАЗ 2109

Для заміни на ВАЗ 2109 головного гальмівного циліндра від'єднайте мінусовій провід клеми від АКБ і злийте гальмівну рідину з гальмівної системи. Ремонт головного циліндра ВАЗ 2109 часто не призводить до бажаних результатів, тому рекомендується замінювати головний циліндр в зборі

Від'єднайте колодку з проводами від датчика рівня гальмівної рідини, встановленого в кришці бачка

Відключіть гальмівні трубопроводи від головного циліндра, відвернувши штуцера їх кріплення. Потім відверніть дві гайки кріплення іи зніміть головний циліндр. Установка головного гальмівного циліндра ВАЗ 2109 виконується в порядку, зворотному зняттю. Після цього залийте гальмівну рідину в бачок і прокачайте гальмівну систему &

Зняття і установка вакуумника ВАЗ 2109

Для заміни вакуумного підсилювача гальм ВАЗ 2109 виконайте наступні дії:

Зсередини салону зніміть стопорну скобу з пальця педалі гальма

Вийміть палець педалі гальма, від'єднавши тим самим штовхач вакуумного підсилювача від педалі

Від'єднайте шланг від зворотного клапана і відверніть дві гайки кріплення головного гальмівного циліндра до вакуумного підсилювача і відведіть його в сторону, дотримуючись обережності, щоб не пошкодити трубопроводи

Викрутіть чотири гайки кріплення кронштейна і зніміть кронштейн з вакуумним підсилювачем. Відверніть дві гайки кріплення і зніміть вакуумний підсилювач з кронштейна. Установка вакуумника на ВАЗ 2109 виконується в послідовності, зворотному зняттю.

Перевірка регулятора тиску гальмівних зусиль ВАЗ 2109

Перевірте, чи не підтікає з регулятора тиску гальмівна рідина

Перевірте - заглушка повинна бути втоплена на 1-2 мм

Покачайте сережку. У з'єднаннях сережки з пружним важелем і кронштейном на балці задньої підвіски люфту не повинно бути

Попросіть помічника натіснуті на педаль гальма. При цьому поршень регулятора повинен вийти з корпусу на 1,6-2,4 мм, стискаючи пластинчасту пружину до упору її в ричаг.Еслі хоча б одна з цих умов не виконується - регулятор несправний. Для його ремонту або заміни зверніться до фахівців або читає інструкцію по заміні нижче.

Ваз 2109 заміна регулятора тиску гальм

Для зняття і установки регулятора гальмівних зусиль ВАЗ 2109 виконайте наступні дії:

Від'єднайте пружний важіль регулятора тиску від балки задньої підвіски. Для цього зніміть стопорне кільце і шайбу. Потім зніміть сережку з пальця важеля задньої підвіски

відключіть гальмівні трубки від регулятора тиску, відвернувши накидні гайки. Заглушіть отвори гальмівних трубок.

Відверніть дві гайки кріплення кронштейна до кузова і зніміть регулятор тиску в зборі з кронштейном. Установка регулятора гальмівної системи ВАЗ 2109 виконується в наслідку, зворотному зняттю.

Регулювання ручника ВАЗ 2109

для регулювання ручного гальма на ВАЗ 2109 виконайте наступні дії:

Підніміть важіль стоянкового гальма на 1-2 клацання

Відпустіть контргайку вирівнювача

Загорніть регулювальну гайку вирівнювача до моменту натягу троса приводу гальма стоянки. Якщо трос не вдається натягнути, значить його треба замінити

Перевірте, повний хід важеля стоянкового гальма повинен бути 2-4 клацання

Після цього затягніть контргайку вирівнювача

Опустіть важіль стоянкового гальма до упору і поверніть задні колеса. Вони повинні обертатися вільно, без заїдань. На цьому регулювання троса ручника ВАЗ 2109 завершена.

Заміна тросів ручного гальма ВАЗ 2109

Для того щоб виконати заміну тросів ручника на ВАЗ 2109 звільніть контргайку вирівнювача. Відверніть регулювальну гайку вирівнювача, щоб послабити троси приводу гальма стоянки, вивісите задню частину автомобіля, зніміть гальмівний барабан і задню гальмівну колодку

Від'єднайте наконечник троса приводу гальма стоянки від приводного важеля

Відверніть гайку кріплення і зніміть тримач троса на балці задньої підвіски

Вийміть втулку оболонки троса з отвору в гальмівному щиті

Пропустіть наконечник троса через отвір в гальмівному щиті

Вийміть трос з усіх власників на кузові

Від'єднайте наконечник троса від уравнителя

Виштовхніть наконечник троса з кронштейна і зніміть трос, встановіть новий трос в порядку зворотному зняттю. Налаштуйте гальмо стоянки , Заміну троса ручного гальма ВАЗ 2109 на друге заднє колесо виконайте точно так само як і на першому.

Регулює тиск в гідравлічному приводі гальмівних механізмів задніх коліс в залежності від навантаження на задню вісь автомобіля Він включений в обидва контуру гальмівної системи і через нього гальмівна рідина надходить до обох заднім гальмівним механізмам

Регулятор тиску 1 (рис. 1) кріпиться до кронштейну 9 двома болтами 2 і 16. При цьому передній болт 2 одночасно зміцнює вильчатий кронштейн 3 важеля 5 приводу регулятора тиску.

На пальці цього кронштейна шарнірно штифтом 4 кріпиться двухплечего важіль 5. Його верхнє плече пов'язано з пружним важелем 10, інший кінець якого через сережку 11 шарнірно з'єднується з кронштейном важеля задньої підвіски. Кронштейн 3 разом з важеля 5 за рахунок овальних отворів під болт кріплення, можна переміщаті относительно регулятора тиску.

Цім самим регулюється зусилля, з Яким важіль 5 Діє на поршень регулятора.

У регуляторі є чотири камери: А і D (рис. 1) з'єднуються з головним циліндром, В - з правим, а С - з лівим колісними циліндрами задніх гальм.

У вихідному положенні педалі гальма поршень 2 (рис. 1) підібганий важелем 5 (див. Рис. 1) через пластинчасту пружину 7 до штовхача 20 (див. Рис. 1), який під цим зусиллям підтискається до сідла 14 клапана 18. При цьому клапан 18 віджимається від сідла і утворюється зазор Н, а також зазор До міжголовкою поршня і ущільнювачем 21.

Через ці зазори камери А і D повідомляються з камерами В і С. При натисканні на педаль гальма рідина через зазори До і Н і камери В і С надходить в колісні циліндри гальмівних механізмів. При збільшенні тиску Рідини растет зусилля на поршні, что прагнем вісунуті его з корпусу. Коли зусилля від тиску Рідини перевіщіть зусилля від пружньою важеля, поршень начинает вісуватіся з корпусу, а Слідом за ним переміщається під дією пружин 12 и 17 штовхач 20 разом з втулки 19 и кільцямі 10. При цьом зазор М збільшується, а зазори Н і К зменшуються .

Коли зазор Н вібереться Повністю и клапан 18 ізолює камеру D від камери С, штовхач 20 разом з розташованімі на ньом деталями Зупини Слідом за поршнем. Тепер тиск в камері С буде змінюватися в залежності від тиску в камері В. При подальшому збільшенні зусилля на педалі гальма тиск в камерах D, В і А зростає, поршень 2 продовжує висуватися з корпусу, а втулка 19 разом з кільцями ущільнювачів 10 і тарілкою 11 під дедалі більшим тиском в камері в, зсувається в бік пробки 16. При цьому зазор М починає зменшуватися.

За рахунок Зменшення ОБСЯГИ камери З Тиск в ній, а значить и в пріводі гальма, наростає и практично дорівнюватіме тиску в камері В.

Коли зазор До стане дорівнює нулю, тиск в камері В, а значить і в камері С, буде рости в меншій мірі, ніж тиск в камері А за рахунок дроселювання рідини між головкою поршня і ущільнювачем 21. Залежність між тиском в камерах В і А визначається відношенням різниці площ головки і штока поршня до площі головки. При збільшенні навантаження автомобіля пружний важіль 10 (див. Рис. 1) навантажується більше й зусилля від важеля 5 на поршень збільшується, тобто момент торкання головки поршня і ущільнювача 21 (див. Рис. 1) досягається при більшому тиску в головному гальмівному циліндрі.

Таким чином ефективність задніх гальм зі збільшенням НАВАНТАЖЕННЯ збільшується.

При відмові контуру гальм "правий передній - лівий задній гальма" ущільнювальні кільця 10, втулка 19 під тиском рідини в камері В змістяться в сторону пробки 16 до упору тарілки 11 в сідло 14.

Тиск в задньому гальмі буде регулюватися частиною регулятора, яка включає в себе поршень 2 з ущільнювачем 21 і втулкою 7. Робота цієї частини регулятора, при відмові названого контуру, аналогічна роботі при справній системі. Характер Зміни тиску на віході регулятора такий же, як и при справній системе. При відмові контуру гальм "лівий передній - правий задній гальма" тиском гальмівної рідини штовхач 20 з втулкою 19, кільцями ущільнювачів 10 зміщується в бік поршня, висуваючи його з корпусу. Зазор М збільшується, а зазор Н зменшується. Коли клапан 18 торкнет Сідла 14, ріст тиску в камері С пріпіняється, тобто регулятор в цьом випадка працює як Обмежувач тиску. Однако досягається величина тиску Достатньо для надійної роботи заднього гальма. У корпусі 1 виконаний отвір, закрите заглушкою 24. Течь рідини з-під заглушки при її видавлюванні свідчить про негерметичність кілець 10.

Регулювання положення регулятора гальм

Регулювання необхідна и проводитися после будь-якіх робіт, пов'язаних Із зняття балки задньої підвіски, заміною пружин и амортізаторів задньої підвіски.

Неправильне регулювання приводу регулятора тиску може викликати занос або відведення автомобіля в бік при гальмуванні, зниження ефективності гальмування.

Вам будуть потрібні: ключ «на 13», дріт діаметром 2,0-2,1 мм.

1. Встановіть автомобіль на оглядову канаву і прожміте кілька разів задню частину автомобіля зусиллям близько 400-500 Н (40-50 кгс) для установки задньої підвіски в середнє положення.

2. Ослабте затягування переднього болта кріплення регулятора до кронштейну.

3. Використовуючи дріт як щупа, виставте кронштейн так, щоб зазор між важелем приводу і пружиною важеля становив 2,0-2,1 мм.

4. Перемістіть для цього важіль приводу за виступ. У цьому положенні затягніть болт.

5. Якщо регулятор тиску правильно відрегульований, при гальмуванні зі швидкості близько 40 км / ч на горизонтальній ділянці дороги з твердим покриттям передні колеса повинні блокуватися трохи раніше задніх (це може визначити спостерігач поза автомобілем). В іншому випадку збільште зазор (якщо задні колеса блокуються раніше передніх) або зменшіть (якщо задні колеса блокуються набагато пізніше передніх). Після цього ще раз перевірте настройки гальмуванням і при необхідності повторіть її.

Гальмівна система автомобіля є важлівім елементом безпеки. Ее справний стан может Врятувати життя при дорожньо-транспортних стане в нагоді. Одним з найбільш своєрідніх вузлів є регулятор тиску задніх гальм, в просторіччі відомій, як чаклун.
Така назва з'явилася ще з першими «Жигулями» через його загадковості і невідомості принципу роботи.
Чаклун ВАЗ 2110 має Номер за каталогом, что почінається з 2108, и застосовується кроме десятого сімейства на других вазовских машинах: «Самарі», «Каліні» та «Пріорі».
перевірка
Симптоми несправності чаклуна на ВАЗ 2110 проявляються при гальмуванні:

Відведення автомобіля в бік;
Зрив в занос;
Недостатня ефективність гальм.
У ВАЗ 2110 розташований чаклун на кронштейні під днищем, трохи ліворуч, в районі задніх коліс. Працювати з ним краще на підйомнику, естакаді або оглядовій ямі. Основні дефекти легко виявляються при зовнішньому огляді. Патьоки гальмівної рідини вказують на знос або пошкодження манжет.

Если поршень Чаклун закис и не рухається, то це такоже візначається візуально, коли помічник кілька разів плавно натіскає на педаль гальма. В обох випадка ремонт недоцільній, необхідна заміна.

Все в порядку, если регулятор чистий, зазор между важеля приводу и пластини ставити 2 мм, шток переміщається при натісканні на педаль.
Справний чаклун повинен забезпечити:

Рівномірність гальмівних сил на задніх колесах;
Спрацьовування задніх гальм пізніше передніх;
Регулювання цього запізнювання, в залежності від завантаження автомобіля.
Зняття і установка
Для заміні Чаклун на ВАЗ 2110 потрібні ключі на 13 и 10. Замість 10 дуже бажане Спеціальний ключ для гальмівніх штуцерів, ВІН дбайлівіше Звичайно ріжкового звертається з м'якими міднімі гайками через велику площади контакту.

Такий ключ схожий на накидной, но має проріз для закладу в неї трубки и Високі губки. Необходимо примерно півлітра гальмівної Рідини і 4 гумові заглушки для гальмівніх шлангів.
У магазинах запчастин для ВАЗ продаються автовазовскіе чавунні и Білоруські алюмінієві регулятори. Російський «ВІС» зазвічай надійніше, білоруський Fenox легше и дешевше.
Умови під днищем, для Чаклун неспріятліві, тому спочатку нужно почистити бруд жорсткий щіткою и змочіті нарізні сполучення пронікаючої мастілом типу WD-40. З задньої балки знімається фіксує скоба, при необхідності можна використовуват для разжіманія потужного викрутки.
Акуратно відвертаються гальмівні трубки, позначаються для зворотнього збирання, закріваються гумових заглушками. Для демонтажу регулятора, зручніше відкрутіті две гайки кріплення кронштейна до днища и зняти чаклун в зборі.
При монтажі болти кріплення регулятора (увага, передній болт довшій заднього), через відчини вітягнутої форми, до кронштейну Повністю НЕ затягуються, щоб Забезпечити переміщення при регулюванні. Збірка проводитися в зворотній послідовності, обов'язково для надійності обжимается плоскогубцями скоба-Фіксатор на балці.
Для Усунення Повітря з системи, после роботи та патенти прокачаті гальма. Робити це простіше удвох, процес неодноразово описаний, в тому числі і для ВАЗ 2110-2112. При заміні чаклуна, досить прокачати лише задні гальмівні механізми.
регулювання
Робота Чаклун на автомобілях ВАЗ, покладах від положення кузова. Тому регулювання необхідно виконувати не тільки при кожному технічному обслуговуванні , Але і при заміні амортизаторів і пружин, після проведення ремонту задньої балки і, звичайно, заміні самого колдуна.Автомобіль розміщується на естакаді або оглядовій ямі, для установки підвіски в рівноважний стан, пару раз гойдається руками багажник. Ключем на 13 послаблюються болти кріплення до кронштейну, передній болт знизу не видно, его треба найти на дотик.

Переміщаючі регулятор, досягається зазор в 2 мм между пружньою пластини (шток впирається в неї) и важель. Опір пружини велосипеді, треба використовуват «монтажку» або Спеціальне прістосування. Болти затягуються, зазор перевіряється щупом. При відсутності щупа, можна використовувати свердло діаметром 2 мм і навіть двухрублевой монету.Дальнейшая перевірка проводиться на ходу. Гальмуючі зі швідкості 40 км / год, самостійно або за помощью напарника поза машиною оцініте момент качана спрацьовування задніх механізмів у порівнянні з переднімі.
Якщо його треба зробити пізніше, то зазор необхідно збільшити, а якщо менше, то, відповідно, зменшити.
Корисні поради
На ефективність гальмування задньої осі, крім чаклуна впливають:

Знос барабанів;
Стан і якість колодок;
Регулювання троса ручника;
Несправності гальмівних шлангів.
Тому перевіряти необхідно всі елементи.