1. Підготовка повітря для пневмоінструменту
2. Компресори та пневматичний інструмент: класифікація, поради щодо вибору та експлуатації, досьє виробників
3. Пневматичний інструмент: лікнеп, рекомендації з вибору, відгуки

Недорогі компресори з невеликими ресиверами користуються в Росії величезним попитом. Відгуки власників свідчать, що дуже часто стимулом до покупки служить не необхідність вирішення якихось конкретних завдань, а своєрідний аргумент в дусі «щоб було» (або «в господарстві згодиться»). Найцікавіше, що й справді стане в нагоді - як правило, починається все з підкачки коліс автомобіля, потім раптом починаєш розуміти, що компресором зручно продувати фільтри або інструмент ... а далі вже ситуація розвивається по висхідній.

І ось тут важливо, перш ніж купити, адекватно оцінити можливості техніки. Компресори початкової категорії потужності з ресиверами об'ємом 20-25 літрів годяться для епізодичних робіт. Та ж сама підкачка автомобільних шин або продування рейсмусового верстата цілком їм під силу, робота з пневматичним гравером, не надто вимогливим до витрати повітря, - теж. А ось з фарбуванням паркану або тим більше цілого будинку складніше. Витрата повітря у фарбопульта занадто великий, і ці 20 літрів він буде виробляти настільки швидко, що двигуну компресора доведеться «молотити» майже постійно. Якщо апарат обладнаний тепловим запобіжником, то він буде регулярно відключатися. Якщо немає, то швидко вийде з ладу. Можна, звичайно, працювати і в уповільненому режимі з частими і тривалими перервами, але тут теж є нюанси. По-перше, потрібно стежити, щоб фарба не загусла в фарбопульта при занадто довгому простої. А по-друге, варто хоча б приблизно оцінити ефективність подібного підходу, враховуючи і такий важливий фактор, як вартість власного часу - а чи не вигідніше просто купити більш потужний агрегат з ресивером більшого обсягу?

Отже, формулюємо перша вимога до компресора - перед покупкою переконаєтеся, що його можливості як мінімум збігаються з вашими потребами. В ідеалі краще б вони (можливості) перевищували ці потреби - невеликий запас потужності і продуктивності зайвим ніколи не буває.

Як же розрахувати можливості компресора і визначити, який саме підходить для тих чи інших завдань? Про це і поговоримо в статті ... але спочатку треба хоча б коротко згадати, якими вони взагалі бувають, ці компресори.

Поршневі компресори. Їх можна було б назвати «класичними». Принцип роботи полягає в стисненні повітря за допомогою поршневих циліндрів. Повітря через впускний клапан потрапляє в циліндр, де стискається і через випускний клапан направляється в магістраль. Головні переваги цієї конструкції - простота і дешевизна, висока ремонтопридатність і легкість обслуговування. Недоліки теж є: високий рівень шуму, наявність в системі зношуються деталей, відносно невеликі продуктивність і ресурс. Через конструктивних особливостей поршневі блоки не можуть працювати безперервно, їм потрібен періодичний «відпочинок».

Поршневі компресори широко застосовуються для забезпечення роботи пневматичних інструментів, насосів, піскоструминного устаткування. Ресурс їх залежить від виконання блоку і може становити від декількох сотень (для побутових моделей) до декількох десятків тисяч мотогодин (для промислових блоків).

Гвинтові компресори стискають повітря за допомогою двох обертових гвинтів складної форми. Їм не потрібні впускні і випускні клапани: вони безперервно всмоктують повітря з одного боку компресора, а випускають - з іншого. Рівень шуму у них набагато нижче, ніж у поршневих компресорів (відсутній шум від клапанів), а тертя в гвинтовому блоці нижче, ніж в поршневому, відповідно, менше енерговитрати і нижче робоча температура блоку.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Підготовка повітря для пневмоінструменту

Далі в статті мова піде в основному про поршневих компресорах, гвинтові поки залишимо «за кадром», вони затребувані на підприємствах, але не в приватному господарстві або невеликої майстерні.

Так влаштований робочий блок поршневого масляного компресора. Двигун асинхронний, на його валу встановлений колінчастий вал поршневого механізму. Звідси і назва - «компресор з прямим приводом»

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підібрати ідеальну машину «на всі випадки життя» неможливо - надто великий спектр робіт, які можна виконати за допомогою компресора. Тому перш за все потрібно визначити їх обсяг і приблизний список використовуваного інструменту. У переважній більшості випадків досить робочого тиску в 6-8 атм.

Новачок, вперше задуманий купити повітряний компресор, вибирає зазвичай між моделями з об'ємом ресивера в 24 і 50 літрів, при цьому не звертаючи особливої ​​уваги на інші параметри. А даремно, бо навіть об'єм ресивера не варто оцінювати за принципом «чим більше, тим краще». Набагато важливіше врахувати завдання, під які береться компресор. Дуже часто один і той же приводний мотор і компресорний блок можуть ставити на ресивери різного об'єму. В такому випадку в процесі виконання однакової роботи компресор буде працювати однаковий час і виробляти однакову кількість повітря.

Якщо працювати в постійному режимі (наприклад, фарбувати будинок), то різниця в обсязі ресивера буде не відчутна. А ось при періодичному використанні протягом дня ресивер більшого обсягу набагато зручніше, тому що мотор рідше включається для підтримки в ньому необхідного тиску.

Мабуть, найважливіший параметр, на який слід орієнтуватися при виборі компресора, - продуктивність, яку вказують в л / хв (для великих агрегатів - в м / хв), з урахуванням умов всмоктування (атмосферний тиск, кімнатна температура). Необхідну мінімальну продуктивність можна прикинути виходячи з паспортних даних по витраті повітря для інструменту або інструментів, які передбачається використовувати одночасно. Тут дуже важливо не помилитися - звичайно, нераціонально купувати більшу і об'ємну машину, якщо вона не зможе проявити свій потенціал, а й вибір занадто малопотужного компресора призведе до його постійної роботи без перерв, підвищеного зносу і зменшенню тиску нижче рекомендованого, що неминуче позначиться на якості робіт.

На практиці зазвичай досить запасу продуктивності компресора в 10-25% в порівнянні з витратою повітря в інструменті, а й тут є деякі тонкощі.

Приклад компресора, який за формальними ознаками можна віднести до напівпрофесійним. Виступ на шатуне - це так званий черпачок: при обертанні коленвала він розбризкує масло, таким способом розподіляючи його по труться поршневого блоку

Для вітчизняного обладнання ГОСТ вказує продуктивність «по виходу», т. Е. Реально виходить при роботі обсяг стисненого повітря, певний експериментально. За кордоном частіше використовують продуктивність «по входу», т. Е. Обсяг повітря за цикл перемножують на частоту циклів стиснення і включають в паспортні дані коефіцієнт продуктивності (Кпр). Для поршневих машин він становить 0,5-0,8. Таким чином, поршневий компресор продуктивністю «по всмоктуванню» в 300 л / хв реально зможе видати на інструмент набагато менше - близько 200 л.

До речі, і підрахунок витрати повітря інструментом у нас і за кордоном різниться. У вітчизняному інструменті його визначають як кількість повітря, що пройшло через агрегат за хвилину при повністю натиснутому пусковому курку. У документації до імпортного апарату вказується величина, що отримується при його роботі з урахуванням пауз при експлуатації. І якщо, наприклад, для безперервно працюючого фарбопульта або відбійного молотка ці цифри схожі, то у пневмогайковёртов по паспорту вони можуть відрізнятися в кілька разів. Насправді ж витрата у приблизно однакових моделей буде також приблизно однаковий.

Ще потрібно брати до уваги такий важливий параметр, як коефіцієнт внутрисменного використання (Кви). Він визначає допустимий режим роботи компресорного блоку. Кви залежить від виконання і конструкції компресора: чим вище його значення, тим довше компресор може працювати без зупинки «на відпочинок». Згідно російським стандартам застосування компресорів можливо в короткочасному (Кви = 0,15), нетривалому (Кви = 0,5) і тривалому (Кви = 0,75) режимах. Це не означає, що працювати доведеться з відповідними перервами, адже в періоди простою власне компресора повітря надходить в систему з ресивера, поки тиск в ньому не впаде до мінімально допустимого рівня. Ось тому при розрахунку необхідної продуктивності необхідно враховувати Кви, інакше апарат або буде працювати з перевантаженням, а в особливо важких випадках - постійно, не видаючи при цьому необхідний тиск, або більшу частину часу буде простоювати. Втім, Кви набагато важливіше при промисловому застосуванні, в побуті все набагато простіше - один-два людини навряд чи зможуть перевантажити машину, якщо, звичайно, правильно підібрана її продуктивність.

Професійний компресор з ремінним приводом

Залежно від класу виділяються побутові, напівпрофесійні, професійні та індустріальні компресори, що розрізняються рівнем виконання, конструкцією, ресурсом, Кви і, зрозуміло, ціною. До побутових зазвичай відносять безмасляні поршневі одноциліндрові компресори з прямим приводом і ресивером об'ємом до 50 л. Поршневі кільця у них пластикові, ресурс відносно невеликий - кілька сотень годин, Кви зазвичай не перевищує 0,2, продуктивність - до 300 л / хв по входу. Область застосування - гараж, дача, невелика майстерня.

До побутових можна віднести і деякі масляні компресори з металевими поршневими кільцями і алюмінієвої гільзою циліндра. Незважаючи на скромні характеристики, такі моделі дуже затребувані приватниками: при нечасто роботі і нормальному технічному обслуговуванні вони служать роками.

Напівпрофесійні компресори оснащують системою змащення розбризкуванням, у них виключно металеві поршневі кільця і, відповідно, більше ресурс (до 1000 мотогодин).

Як побутові, так і напівпрофесійні моделі розвивають робочий тиск не більше 8 атм. і розраховані на одночасну роботу з одним-двома інструментами.

Професійні компресори призначені для тривалої роботи в умовах підприємства, отже, ресурс, виконання і ціна у них значно вище.

До професійних належать багато агрегати з одно- і двоступінчастим стисненням повітря, робочим тиском 7-15 атм., Сушіння, різними обсягами ресиверів, часто ще й у шумопоглинальному кожусі. Деякі виробники випускають двухголовочние компресори, що використовують два компресорних блоку на загальному ресівері.

Експлуатація, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ: ОСОБЛИВОСТІ

Ресурс компресора і безпеку роботи багато в чому залежать від підготовки агрегату, правильного обслуговування та своєчасного усунення несправностей. Розглянемо ці особливості на прикладі найбільш популярних в побуті поршневих мобільних компресорів.

Перед роботою компресор повинен бути встановлений в сухому і чистому місці. Безмасляні апарати ставлять в будь-якому положенні, масляні - тільки на рівній горизонтальній поверхні. Перед першим запуском і після довгої перерви рекомендується відкрити випускний кран і дати машині попрацювати вхолосту кілька хвилин для розподілу мастила і підробітки тертьових деталей. Потім можна починати роботу.

Після перших 5-10 годин напрацювання необхідно протягнути кріпильні з'єднання і змінити масло, подальші заміни проводяться відповідно до інструкції, але не рідше ніж раз на рік. Час від часу слід розбирати і продувати повітряний фільтр - чим менше буде опір повітря на вході, тим легше двигуну.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Компресори та пневматичний інструмент: класифікація, поради щодо вибору та експлуатації, досьє виробників

Практично завжди для побутових машин в якості фільтруючого елемента використовується поролон, так що особливих труднощів ця операція не принесе. Остання, часто вимагається операція - злив конденсату. При стисненні повітря з нього випадає волога, яка в основному залишається в ресівері. Якщо немає автоматичного конденсатовідвідника, приблизно раз в тиждень (при щоденній роботі) потрібно відключати апарат, відкривати повітряний кран (щоб скинути тиск в ресивері), відкручувати пробку і зливати накопичився конденсат - воду з частинками масла і продуктами зносу компресора.

В аналогічному догляді, взагалі-то, потребує вся пневмосистема: їй потрібно періодичне обслуговування фільтрів, систем очищення повітря і іноді мастило використовуваного інструменту.

Компресори з ремінним приводом вимагають періодичної перевірки та регулювання натягу ременів. При роботі не слід перевищувати допустимих значень Кви ​​- це призводить до посиленого зносу деталей, що труться.

На багатьох компресорах, крім найпростіших побутових, є датчик перегріву головки, але краще не доводити ситуацію до його спрацьовування. Слід враховувати температуру навколишнього середовища: чим вона вища, тим менше повинно бути час безперервної роботи. І звичайно, для кращого відведення тепла треба тримати ребра охолодження циліндра в чистоті: бруд на них дуже ускладнює охолодження.

Майже чорна субстанція на дні - масло, залите в компресор на заводі-виробнику в Китаї. Можливо, для більш теплого китайського клімату воно і годиться ... ну, або виробник вважає, що годиться. Але в умовах Росії, та ще взимку, це масло проявило себе «у всій красі». При спробі включити компресор взимку обертів двигуна були набагато нижче номінальних - масло загусло. До якихось фатальних наслідків це не призвело, його вчасно поміняли

Власники масляних компресорів стикаються також з проблемою вибору підходящого масла. Тут можна дати кілька рекомендацій.

По-перше, ні в якому разі не використовувати автомобільний. Причина, як завжди, в тому, що автомобільне моторне масло не розраховане на умови роботи, характерні для компресорів, наприклад у незначно вища зольність (в десять і більше разів вище). Треба сказати, що навіть в сервісних центрах часом заливають звичайну автомобільну «мінералку», обґрунтовуючи це тим, що вузол конструктивно влаштований точно так же, як і автомобільний мотор, і моторне масло тут має працювати нормально. При цьому забувають одну істотну деталь: в автомобільному двигуні масло працює при набагато більш високій температурі, ніж в компресорі. Звідси випливає, що масло для компресора повинно бути менш в'язким. Правильно підібрати масло по в'язкості дуже важливо - воно повинно бути не надто рідким і не дуже густим. Зайве рідке призведе до того, що професіонали називають «стукати по циліндру» - коли поршень стосується стінки циліндра (в нормальних умовах його від цього утримує саме масло).

Зайве густе ускладнить запуск при низьких температурах і приведе до прискореного зносу двигуна і деталей компресора. Так що в'язкість масла треба підбирати відповідно до інструкції. Але і тут є «слизький момент». У маркуванні масла на в'язкість вказує параметр ISO. В інструкціях часто зустрічається рекомендація влітку застосовувати масло з індексом ISO 100, а взимку - ISO 68, т. Е. Брати на зиму більш рідке. Обгрунтування зазвичай не наводиться, і мало хто знає, що ці рекомендації стосуються до мінерального маслу, яке густіє при низьких температурах, а напівсинтетику або синтетику можна вважати всесезонним маслом. І ще один контраргумент проти «мінералки» - у неї менше ресурс до заміни, так що в підсумку навіть при меншій вартості воно обійдеться дорожче.

З новим маслом двигун заробив набагато веселіше - по звуку було зрозуміло, що навантаження на нього різко знизилася

Говорячи про олію, варто згадати ось ще про що. Навіть якщо в купленому компресорі вже є масло, і навіть в достатній кількості - це не привід розслаблятися. Ну да, як правило, це дійсно масло ... от тільки яке? За консистенцією воно часом нагадує кисіль, надто вже в'язке, навіть в літню спеку. А у що воно перетвориться на морозі? Не дивуйтеся, якщо при спробі включити компресор взимку він замість бадьорого торохтіння раптом почне видавати натужне «пих-пих-пих». Це означає, що йому і хотілося б крутити вал з тією швидкістю, на яку він розрахований, але подолати опір в'язкої субстанції, яка за консистенцією ближче до клею «Момент», сил не вистачає. Через якийсь час масло злегка прогріється, -станет більш текучим, і двигун запрацює в нормальному режимі. Але не спокушайтеся: якщо такі сверхнагрузки будуть частими, техніка довго не витримає. Якщо ви не впевнені в походженні масла, краще відразу ж поміняти його.

Якщо говорити про типові помилки користувачів компресорів, що призводять до поломки, то найпоширеніша, як зазвичай, пов'язана з патологічним небажанням читати інструкцію до того, як що-небудь зламалося. Причому дуже часто цим грішать співробітники магазинів, що продають таку техніку, що звучить зовсім вже парадоксально. Суть ось у чому - практично будь-який, навіть самий маленький і легкий компресор забезпечений колесами. Зазвичай вони упаковані окремо, це дозволяє трохи зменшити габарити упаковки. В інструкції до масляного коаксиальному компресора міститься чітке і однозначне вимога заливати масло тільки після установки коліс. Причина проста: якщо порушити цю вимогу, то агрегат буде стояти під ухилом, масло стече до задньої частини картера поршневого механізму, а під самим шатуном буде сухо. Навіть недовга робота в умовах масляного голодування неминуче призведе до поломки шатуна. Що роблять продавці? Відкривають коробку з метою провести передпродажну підготовку ... інструкцій не читають, колеса, природно, не ставлять (а навіщо втрачати час?). Виливають в картер ємність з маслом, що йде в комплекті до компресора, дивляться на віконце, в якому видно рівень масла: «О, його навіть багато - відмінно, запускай»! Нагадуємо - компресор стоїть під нахилом, якраз та сторона, де розташовано оглядове вікно, нижче. Якщо вже запускати агрегат на перевірку, то треба перевірити не тільки включення двигуна, але і роботу прессостата - відключається мотор при досягненні максимального тиску і включається знову при падінні тиску в ресивері до мінімальної позначки. Два-три таких циклу в режимі «всуху», без змащення - і все, привіт сервісного центру.

НЕСПРАВНОСТІ Пневмообладнання та ІНСТРУМЕНТУ

Виявлене місце витоку - «травить» явно між ресивером і пробкою. Усунути цю несправність не завжди легко, пробка часом буває закручена намертво

Найчастіше зустрічається витік повітря з системи. Місце витоку зазвичай легко знайти по характерному шипіння. Ремонт (відновлення герметичності) нескладний, але його краще не відкладати, адже для заповнення випарується повітря компресора доведеться працювати більше.

Іноді користувачі стикаються з відмовами електромоторів. Найчастіше причина криється не в моторі, а в мережевому проводі, штекер чи розетку. Для трифазних двигунів небезпечно зникнення однієї фази - при цьому двигун швидко виходить з ладу. Втім, двигун - досить надійний вузол, при нормальній напрузі і струмі його ресурс більше, ніж у компресорного блоку.

Основний несправністю компресорного блоку є зменшення подачі повітря. Причин цього кілька.

Прослизання ременя (при ремінному приводі), знижені обороти двигуна (велике навантаження, низьку напругу), зависання або негерметичність клапанів, нарешті, звичайний знос. У разі зносу або проблем з клапанами потрібно серйозний ремонт, іноді простіше поміняти весь блок в зборі. Але зазвичай досить замінити кілька деталей, щоб продовжити на деякий час ресурс агрегату.

Найпоширенішою причиною виходу блоків з ладу вважається гідроудар. Якщо всередину камери стиснення замість повітря потрапить нестислива вода (таке можливо, наприклад, при роботі під сильним дощем), це призведе до руйнування деталей шатунно-поршневої групи. Тут простим ремонтом вже не обійтися, потрібно перебирання всього блоку.

І останнє, що може вийти з ладу, - реле тиску (прессостат). Найбільш небезпечний його відмова на відключення, на цей випадок все ресивери оснащують запобіжним клапаном. Якщо прессостат не спрацює, при перевищенні допустимого тиску відкриється клапан, і повітря буде зі свистом виходити з ресивера. Двигун в такій ситуації не відключається, тому при спрацьовуванні клапана потрібно «вирубати» компресор і почати розбиратися з причиною поломки.

⇒ ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Пневматичний інструмент: лікнеп, рекомендації з вибору, відгуки

Редакція висловлює вдячність
Світлані Бузової, начальнику
регіонального відділу сервісного
центру компанії «ЛІТ Трейдинг»,
за допомогу в підготовці статті

Стаття опублікована в випуск журналу «Інструменти» серії «Споживач» №11'2012

Автори: Максим Грибоєдов, Олексій Меснянкин