1. "Правильний" корпус і блок живлення
2. шум
3. корпус
4. Блок живлення і додатковий вентилятор
5. Жорсткий диск
6. СD / DVD
7. Процесор і його кулер
8. Чи не все золото, що Golden Orb
9. відеокарта

Мені давно хотілося написати статтю, в якій можна було б торкнутися такої невичерпної і, разом з тим, сильно заїждженої теми, як боротьба з шумом і перегрівом комп'ютера. На цю тему написано безліч статей, але, сподіваюся, що і з цієї ви зможете винести щось нове.

Основна проблема, з якою стикаються користувачі домашніх комп'ютерів, це, звичайно, шум. В офісі це майже непомітно, так як загальний рівень шуму набагато вище, ніж удома. Так що коли ви встановите той же комп'ютер вдома, то виявите що це якийсь ревучий звір, який заважає спати, а ваша дружина буде поглядати на вас кровожерливим поглядом щоразу, коли ви його включаєте :) Знову ж: який користувач домашнього комп'ютера, не постарається вичавити зі своєї машини максимум можливої ​​продуктивності? Так як гроші сплачені, то і вичавити потрібно максимум. А який розгін можливий без гарного охолодження? Однак, тут охолодження і тиша вступають в непримиренні протиріччя. Власне кажучи, в цій статті хотілося б розглянути загальні питання, які можуть виникнути у користувачів, які стали на хиткий грунт боротьби за тишу і розгін одночасно.

"Правильний" корпус і блок живлення

Спочатку я збирався розглянути корпус і блок живлення як окремі частини, проте вирішив, що краще говорити про них як про один цілому, так як ці компоненти досить сильно залежать один від одного.

Що таке корпус з точки зору користувача. Це залізяка. Залізяка може бути зручною або незручною, а також стильною або примітивною. Однак ми поглянемо на корпус з точки зору пристосованості для ефективного охолодження системи. Перше, що повинен мати хороший корпус - посадочні місця під додатковий вентилятор (бажано більше одного). Як правило, в якості додаткових вентиляторів виступають вентилятори типорозміру 80 * 80 мм. У деяких десктопаx і мідітауерах на основі формфактора MicroATX використовується вентилятор 60 * 60 мм. В "просунутих" моделях і серверних корпусах використовуються вентилятори 120 * 120 мм. Вентилятори розміром 120 * 120 більш кращі, тому що забезпечують більш потужний повітряний потік при меншій кількості оборотів і, відповідно, меншому рівні шуму.

Хороший корпус має два посадочні місця під вентилятори. Одне внизу, в передній частині. Тут, як правило, встановлюють вентилятор на вдув повітря - щоб забезпечити надходження холодного повітря, якщо корпус має малу кількість вентиляційних отворів (що часто трапляється в дешевих корпусах). Друге посадочне місце розташовується прямо під блоком живлення і призначене для видалення теплого повітря.

Необхідно також звернути увагу на наявність в нижній частині корпусу вентиляційних отворів для надходження холодного повітря. Останнім часом у продажу з'явилася велика кількість корпусів, які не мають місця під додатковий вентилятор для видалення теплого повітря. В такому випадку вам може допомогти пристрій, який встановлюється в 5 "слот і виконує функцію видалення теплого повітря. Його випускають різні фірми, зокрема," Titan "І" Evercool ". На фото нижче представлені схеми правильного руху повітря в корпусі із застосуванням основних охолоджуючих компонентів.

Якщо корпус спроектований нормально, то за допомогою нехитрого пристосування, яке виробляють деякі фірми, можна видаляти тепле повітря безпосередньо з процесора або відеокарти (якщо вона розташована в AGP-слоті). Дане пристосування є простеньку насадку на вентилятор з пластмаси, яка дозволяє забирати повітря безпосередньо від сильно нагрівається компонента.

Ще одна важлива деталь корпусу - кількість 5 "слотів. Річ, начебто зовсім не що з проблемами тиші і охолодження, але так здається тільки на перший погляд. Бажане кількість 5" слотів - 4-5. Стільки слотів обумовлено тим, що більшість нестандартних пристроїв для боротьби з перегрівом нутрощів комп'ютера і пристроїв, що забезпечують тиху роботу жорстких дисків, використовують саме 5 "слоти.

Бажано, щоб корпус був з товстого заліза і досить міцний, щоб уникнути вібрацій, які могли б виникнути при роботі жорсткого диска. Блок живлення повинен розташовуватися над материнською платою, щоб забезпечувати зручний доступ до неї. Як правило, більшість дешевих корпусів забезпечені досить примітивним блоком живлення потужністю 200-230 ват. Мало того, що він примітивний за своїми енергетичними характеристиками - також, як правило, конструкція подібного блоку живлення залишає бажати кращого. І, як наслідок, можна спостерігати високу температуру всередині корпусу під час роботи комп'ютера. Блок живлення з працею забезпечує нормальну температуру для себе, не кажучи вже про те, щоб витягнути весь корпус. Якою ж має бути нормальна конструкція блоку живлення? Для прикладу я наведу свій БП.

Я витратив досить багато часу, щоб вибрати "правильний" блок живлення для свого мідітауера. Основним параметром при покупці нового блоку живлення (після його електричних характеристик) служить наявність гарної вентиляційної системи в його корпусі. Дешеві блоки живлення грішать практично повною відсутністю вентиляційних отворів. Варіант добре продуманої вентиляційної системи блоку живлення можна спостерігати на наведених нижче фотографіях.

Як можна бачити на фото, блок живлення з подібною конструкцією дозволяє ефективно видаляти з корпусу тепле повітря, що надходить від самих гарячих компонентів комп'ютера. Для десктопів можна порекомендувати блок живлення ось такої конструкції:

У тому випадку, якщо ви хочете витратити більше грошей і з толком, варто придивитися до блоків живлення з термоконтролем. У подібних блоках харчування швидкість роботи вентилятора контролюється відповідно до показань термодіода в блоці живлення. Регулювання, як правило, йде ступінчаста. Наприклад: 17 ° - 0 про, 24 ° -1500об, 32 ° -2100 об, 45 ° - 3200 об. Найчастіше у нас в продажу зустрічаються блоки живлення з термоконтролем фірми Seasonic. Хоча прямо на них не написано, що в них використовується термоконтроль, але, тим не менше, при роботі можна на слух визначити, коли вентилятор збільшує обороти при збільшенні температури в блоці живлення. Треба зауважити, що свого часу у мене був AT блок живлення з термоконтролем, і там прямо на кришці були розписані режими роботи вентилятора відповідно до температури всередині блоку живлення. Нічого подібного у БП ATX я не зустрічав.

Як правило, доводиться збирати комплект з корпусу і блоку живлення окремо. Купуємо відповідний корпус, потім продаємо блок живлення з нього, після чого підбирається відповідний блок живлення. Такий комплект обходиться набагато дешевше, ніж фірмовий корпус, і відповідає всім вимогам, які необхідні для успішного функціонування. Ось, мабуть, і всі основні критерії, за якими варто вибирати корпус і блок живлення для домашнього використання.

шум

Отже, розглянемо джерела шуму в комп'ютері. По-перше, це вентилятори: в блоці живлення, на процесорі, на відеокарті і, можливо, додатковий вентилятор для корпуса. Далі - жорсткі диски і CD / DVD накопичувачі.

корпус

Найпростіше рішення проблеми шуму - повна ізоляція корпусу. Як правило, люди при цьому ховають його в тумбочку, та ще часто буває, що нутрощі тумбочки оклеиваются звукоізолюючими матеріалами. Головне при цьому не забути про вентиляцію, інакше наслідки будуть сумними. Однак, такі заходи дуже екстраординарні і не всі можуть собі дозволити подібні дизайнерські вишукування. Так що розглянемо більш простий спосіб загальної звукоізоляції корпусу. А саме, всім відому обклеювання корпусу зсередини звукоізоляційним матеріалом. Як показала практика, для подібної операції найкраще використовувати матеріал, який використовується для звукоізоляції автомобілів. Його можна зустріти на автомобільних ринках у вигляді етикеток, що листів товщиною 8-10 мм. Єдиний недолік подібних матеріалів в тому, що, як правило, все звукоізолюючі матеріали є ще й теплоизоляторами. Так що при тотальній обклеювання корпусу подібним матеріалом не варто забувати про те, що слід залишити вентиляційні отвори або використовувати додатковий вентилятор, що працює на вдув повітря в корпус. Однак процедура обклеювання корпусу зможе зняти тільки частину проблем, так як будуть ізольовані тільки внутрішні джерела шуму, і все одно тотальної тиші вам це не дасть. Вас навіть може розчарувати результат, отриманий в результаті процедури обклеювання корпусу. Однак не турбуйтеся, це тільки початок. Перш ніж приступати до роботи, не забудьте поміряти температуру всередині корпусу приблизно протягом години або двох. Якщо після обклеювання корпусу температура всередині його збільшилася більше ніж на 5-8 градусів, то вам варто подумати про додаткове охолодження системного блоку. Тим, кому подібна процедура здасться занадто трудомісткою, варто обмежитися ізоляцією окремих джерел шуму.

Блок живлення і додатковий вентилятор

Основні зовнішні джерела шуму - це великий вентилятор в блоці живлення, і, якщо є, додаткові вентилятори, які можуть працювати як на вдув, так і на видув повітря. Отже, перше, що варто зробити - це поміняти вентилятор в блоці живлення на більш низько оборотний. Зараз, як правило, в блоки живлення ставлять вентилятори на 2800-3200 оборотів. Спробуйте знайти в продажу вентилятори з більш низькою частотою обертання 2100-2300 оборотів. При такій заміні шум від роботи вентилятора може впасти з 32-34db до 24-26db. Більш детальне керівництво по вибору вентилятора можна знайти тут . Невеликим підмогою в боротьбі з шумом може стати доопрацювання решітки вентилятора блоку живлення. Як правило, решітки в блоці живлення, що прикривають вентилятор, роблять досить грубими з товстими елементами. В результаті чого повітряний струмінь, розбиваючись об неї, створює додатковий шум. При невдалої конструкції решітки також можливе зниження ефективності охолодження через виникнення завихрень. Тому, я можу порекомендувати вам вирізати стандартну решітку і встановити грати, аналогічну наведеній на фото. Вартість її всього 25 рублів в магазині Чіп і Діп.

У моєму випадку заміна решітки дала незначне зменшення шуму. Правда, додатково відбулася зміна тональності шуму в сторону менш настирливого. При видаленні решітки будьте обережні і не погнили корпус блоку живлення. Деякі користувачі видаляють грати і нічого не ставлять натомість. Метод дещо ризикований, тому що вона все ж служить захистом від попадання сторонніх предметів в лопаті вентилятора.

Отже, ви проробили вищевказані операції, але результат вас не задовольнив. Що ж, тоді наступним кроком може стати зниження напруги живлення вентилятора. Найпростіший спосіб - взяти і подати на вентилятор 7 В замість 12 В, належних йому за специфікацією. Чому найпростіший? Та тому, що 7 В можна отримати, взявши в якості землі +5 В, а напруга з +12 В. Однак, на мій погляд, напруги в 7 У занадто мало (тим більше, що вентилятори типу Sleeve Bearing досить примхливі при запуску, і може виникнути ситуація, коли вам доведеться запускати його вручну).

Соломоновим рішенням даної проблеми, як я вважаю, можуть стати 9 В. Правда, для отримання такого напруження доведеться трохи попрацювати паяльником. Найпростіше отримати таку напругу, використавши мікросхему-стабілізатор КРЕН 9. Грубо кажучи, вона являє собою транзистор з трьома виходами; вхід (12 В), земля, вихід (9 В). При використанні напруги 9 В, у мого вентилятора швидкість впала з 2800 до 1900 оборотів. Оскільки споживана потужність вентилятора досить мала, то мікросхемі не потрібен радіатор.

У тому випадку, якщо ви збираєтеся використовувати додатковий вентилятор для корпуса, варто подумати про виведення додаткових проводів з напругою 9 Ві для нього, а також подумати про заміну решітки на місці його установки. Чесно кажучи, в більшості корпусів решітка додаткового вентилятора є примітивним набір отворів що, звичайно, негативно відбивається на рівні шуму.

Альтернативою установки додаткового вентилятора може бути використання пристрою охолодження типу System Blower, яке вже згадувалося вище.

Це пристрій займе один 5 "відсік. На відміну від установки додаткового вентилятора, використання такого пристрою створить вам менше проблем при боротьбі з шумом, так як в ньому вентилятор знаходиться в глибині корпусу і рівень шуму у нього значно нижче, ніж у вентилятора, безпосередньо встановленого в корпусі блоку живлення або комп'ютера. Також важливо те, що під зустрінутих мною варіантах цього пристрою використовувався вентилятор зі швидкістю роботи 2100 оборотів, а вентилятори з такою швидкістю характеризуються низьким уровн ем шуму.

Жорсткий диск

Один з найбільш гучних компонентів, як при роботі, так і в стані спокою. Розрізняються шум від роботи під час читання / запису і шум мотора. Ну і плюс ще вібрація. Найпростіше рішення позбутися від шуму мотора - взяти жорсткий диск зі швидкістю 5400 обертів. Вони відрізняються більш тихим вдачею, ніж їх 7200 або 10000 побратими. Однак це, звичайно, не вихід :)

Частково шуми від роботи жорсткого диска можуть бути усунені при обклеюванні корпусу звукоізолюючими матеріалами. Однак ця операція досить трудомістка, і не кожен користувач наважиться на таку наругу над системним блоком. Тому наступне рішення підійде для будь-якого варіанту боротьби з шумом. Десь років 4 тому мені дістався цілком сучасний на той час SCSI гвинт з пристойною в ті роки ємністю 2 Гбайт. Однак, встановивши цей гвинт в домашній комп'ютер, я зрозумів, що у мене раніше нічого і не шуміло, а була тиша і спокій, та божа благодать :) Порадившись з народом, я отримав три стандартних рішення:

1. просто покласти гвинт на дно на шматок поролону або піногуми
2. загорнути гвинт в поролон і, знову, ж покласти його на дно
3. підвісити гвинт на м'якому підвісі, виготовленому з лінолеуму.

Однак всі варіанти мали свої недоліки, причому істотні. В результаті з'явився пристрій, який я і хочу вам продемонструвати.

Цей пристрій дозволить повністю позбутися від вібрацій при роботі жорсткого диска, знизить шуми від мотора і від роботи магнітних головок. При цьому воно не перешкодить нормальній циркуляції повітря на поверхнях жорсткого диска. Шляхом невеликого доопрацювання дане пристосування дозволить вам здійснити додаткове охолодження жорсткого диска (якщо він цього потребує). Пристрій виготовляється з підручних матеріалів протягом 20-30 хвилин. Для виготовлення вам буде потрібно: санчата для установки 3.5 "пристрою в 5" слот, 4 болта з гайками, 8-10 стандартних болтів для кріплення HDD, старий мишачий килимок на пенорезіна з твердим верхом. З килимка вирізаються дві боковини, як можна побачити на фотографії.

Після чого, в них роблять отвори по два нагорі для кріплення до санчат і по два (або три) внизу для кріплення до жорсткого диска. УВАГА! Самі заготовки і отвори повинні бути симетричними! Боковини бажано кріпити пенорезіна до жорсткого диска. Після чого вся конструкція встановлюється в комп'ютер. Займає вона два 5 "гнізда. Якщо ваш жорсткий диск сильно гріється, то можна виготовити утримувач для вентилятора зі шматка пінополіуретану (сподіваюся, я не помилився в назві).

Тримач кріпиться зверху на санчатах і дозволяє охолоджувати жорсткий диск зверху. Хоча обдув і відбувається тим повітрям, який вже встиг нагрітися в корпусі, проте, це дозволить знизити температуру жорсткого диска за рахунок більш активного теплообміну з повітрям.

СD / DVD

Тут все дуже традиційно. Ніякої екзотики. Основні джерела шумів це свист повітря в треї і загальний шум при обертанні CD / DVD в приводі. Про те, як можна доопрацювати трей, досить докладно описано в цієї статті. Зниження ж загального шуму від роботи з дисками чисто програмне рішення, засноване на зниженні швидкості роботи пристрою. Найбільш часто вживається для цієї мети утиліта - це CDBremsie .

Вона може працювати з величезною кількістю як СD, так і DVD приводів. На список підтримуваних пристроїв можна поглянути тут .

Процесор і його кулер

Отже, ви встигли опрацювати HDD і вентилятор в блоці живлення. На черзі вентилятор процесора. Незважаючи на маленький розмір, це одна з найбільш гучних частин комп'ютера 30-32 dba. Однак тут не буде простих шляхів, так як найгарячіша частина комп'ютера це, звичайно, процесор (хоча відеокарта останнім часом прагне обійти його за цим показником). Останнім часом частота процесорів зростає в геометричній прогресії і, само собою, зростає кількість виділеної ними теплоти. Мало того - процесор є самим часто розганяти компонентом комп'ютера. При цьому йому потрібне додаткове охолодження, так як стандартний кулер не в змозі впоратися із збільшеним потоком тепла. Доводиться відправлятися на ринок в пошуках кулера, здатного забезпечити ефективне охолодження розігнаного процесора.

Отже, ви зібраліся купити Собі CPU Cooler Kit. Чому я називаю його так складно, а не просто кулер? Та тому що купуючи кулер, ви фактично купуєте набір з радіатора і вентилятора. Власне кажучи, основною частиною кулера є радіатор, так як від його конструкції і властивостей металу, з якого він виготовлений, залежить ефективність відведення тепла від процесора. Радіатори еволюціонували одночасно з еволюцією процесорів, збільшуючись в розмірах і набуваючи химерні форми. Змінювався і матеріал, з яких виготовлялися радіатори. Змінювалися і вентилятори також в бік укрупнення габаритів і збільшення швидкості обертання. Я не буду розглядати зовсім вже сильно наворочені моделі, а простежу тільки основні тенденції, які представлені на ринку. Тобто ті продукти, які в наступному році будуть складати основну частину ринку радіаторів для процесорів. Багато в чому поява подібних радіаторів пов'язано з виходом процесорів Pentium 4. Умовно можна розділити їх на основні категорії за способом виготовлення.

Перша - це радіатори, виконані за класичною технологією, коли відливається заготовка радіатора, а потім слід мінімальна обробка фрезою (Extruded). Треба сказати, що наведена на фото форма радіатора і кількість ребер стало новим стандартом для дрібних виробників і прийшло на зміну застарілому стандарту з меншою кількістю більш товстих ребер.

Друга, недавно перебралася в область комп'ютерів з області високих технологій, коли радіатор виготовляється за технологією, в якій до основи радіатора кріпляться тоненькі ребра-пластинки (Bounded Fin). Як варіант замість ребер роблять гармошку, яка кріпиться до основи (Folded Fin).

Третя категорія - це коли замість ребер використовуються маленькі штирі (Сold Forged), то, що свого часу називалося "голчастим" радіатором.

У першому випадку технологія впирається в допуски при лиття заготівель, коли не можна створити дуже тонкі і часті ребра в радіаторі, але зате вона дуже дешева. У другому випадку можна створювати радіатор з дуже тонкими ребрами і великою їх кількістю. Відповідно площа радіатора набуває абсолютно фантастичний розмір. Цей варіант, на жаль, більш складний у виготовленні і, відповідно, дорожчий. Третій варіант аналогічний за вартістю другого, так як виробництво подібних радіаторів досить складна і трудомістка.

Як більш-менш нестандартний можна уявити варіант створення радіаторів типу Golden Orb, коли ребра вирізаються з заготовки. За вартістю він приблизно дорівнює другому варіанту.

Також останнім часом для виготовлення підстави стали застосовувати комбінацію з міді і алюмінію, коли безпосередньо до кристалу процесора прилягає мідна пластинка, а далі вона переходить в алюмінієве підставу з ребрами.

Ну і звичайно виробники щосили комбінують з цими технологіями, так що в найближчі два три місяці ми, напевно, побачимо на ринку весь спектр різних комбінацій. Щось типу ось таких моделей:

Еволюція вентиляторів була не настільки вражаючою. Тут справа обмежилася старих добрих принципом, що чим більше вентилятор, тим більший потік повітря він може створити при тих же оборотах. Обороти, проте, збільшилися з 4500 до 6000 (це далеко не сприяло зниженню рівня шуму).

Чи не все золото, що Golden Orb

Останнім часом у зв'язку з появою на нашому ринку футуристичних конструкцій типу Golden Orb при досить дорогий ціною в 14-15 $, спостерігається спад інтересу до традиційних кулерам. Наш ринок взагалі досить парадоксальна річ. Наприклад, у нас з успіхом продаються кулери Golden Orb, які, за мірками нашої країни, досить дорога іграшка, а кулери стандартної компоновки, але при цьому дуже ефективні і в два рази дешевші, з'являються рідко і в невеликих партіях.

Власне кажучи, чому мені не сподобався Golden Orb. По-перше, на мій погляд, компоновка кулера не надто вдала: вентилятор не може досить ефективно охолоджувати ребра по всій довжині. Правда, треба віддати належне радіатора. Він досить масивний і площа ребер досить велика. Але що буде з цією дорогою іграшкою, якщо у вас вийде з ладу вентилятор? Фактично ви насилу зможете прикрутити більш-менш стандартний кулер поверх радіатора. Але такий варіант буде не кращим через нестандартну конструкції ребер. У стандартному кулері вам тільки треба буде замінити вентилятор вартістю в 1-1.5 $ і все. Що мені ще не сподобалося в Golden Orb так це те, що рівень шуму у нього вище, ніж у стандартного кулера. Минулі останнім часом в комп'ютерній пресі статті, де Orb порівнювався з менш дорогими, але ефективнішими кулерами стандартної компоновки, навело мене на думку: а може варто порівняти Orb з простими кулерами ціною до 4 $? Не забарився похід на ринок, де я вибрав два найбільш, на мій погляд, якісних кулера. Для порівняння було взято старий кулер від процесора Celeron 333. Після чого я порівняв 4 кулера. Вони наведені нижче на фотографіях

Порівняння проводилося на процесорі Celeron 566 (@ 850) при напрузі 1.8 В. Температура в корпусі - 27 °. Показання термодатчика знімалися після роботи програми burnp6 з комплекту CPUBurn протягом години. Всі кулери були встановлені за допомогою термопасти KТП-8. Для інтересу я навіть використовував два вентилятора з різними швидкостями обертання. Результати, наведені в таблиці, говорять самі за себе.

Як і можна було очікувати, №1 (Golden Orb) переміг. Взятий для порівняння старий кулер №2 просто не впорався із завданням - система пішла на перезавантаження (в таблиці вказано приблизно останнє значення температури). Кулер з сірим голчастим радіатором №3 дещо не виправдав моїх сподівань. Це можна пояснити тим, що в радіаторі такої конструкції вентилятора не вдалося сформувати повітряний потік для ефективного охолодження всієї поверхні радіатора. Останнім часом радіатори такої конструкції стали постачати своєрідним екраном з боків, щоб повітряний потік не розбивався, а здійснював рівномірне охолодження ребер. Зате останній учасник №4 виявився більш ніж ефективним. Відставання від переможця було дуже невеликим. Подібний кулер можна сміливо рекомендувати будь-якому любителю розгону. Ефективність при зміні вентилятора з 4500 на 5500 виявилася мінімальною 1-2 градуси. Рівень шуму при цьому не змінився.

Гаразд. Залишимо лірику і повернемося до реальності. Отже, вам хочеться купити собі ефективний кулер, який буде не тільки тихо працювати, а й ефективно охолоджувати вашу систему. Ідеальний варіант, як в серверах, дуже великий радіатор без всяких вентиляторів. Для будинку, звичайно, не підійде.

Для будинку найкращим варіантом, звичайно, буде кулер того типу, який посів друге місце в тесті N4. Для любителів AMD варто подумати про його старшого брата, який має великі розміри і більш потужний вентилятор. Габарити радіатора 60x62x40, вентилятора 60x60x15. Про нього писалося на сайті компанії " Ф-Центр ".

Пам'ятайте, що купуючи кулер, ви перш за все купуєте радіатор. Чим більше його розміри і чим більше площа його ребер, тим краще. Завжди варто прикинути і купити кулер з запасом на майбутнє, адже ви можете змінювати вентилятор в залежності від необхідності охолодити більш гарячий процесор. Якщо вас не влаштує рівень шуму від вентилятора, що йде в комплекті, то ви можете подумати про більш повільному і більш тихому вентиляторі. Як зазвичай кожен вирішує для себе, що йому важливіше в даний момент; тиша або температура. Хоча сама думка про те, щоб загальмувати вентилятор на процесорі була для мене блюзнірською, але після деяких роздумів і порівнянь характеристик деяких вентиляторів я прийшов до важкого рішення про те, що така процедура буде не тільки потрібної, але і безпечною. Можливо, ви помітили, що останнім часом на ринок стали надходити кулери з вентиляторами розміром 60 * 60 * 10, а іноді і 60 * 60 * 15. У мене лежав удома кулер від якогось давнього девайса розміром 60 * 60 * 25. А чому б не поставити його на стандартний радіатор замість 50 * 50 * 10, подумав я. Видовище буде не для людей зі слабкими нервами, але все ж цікаво, що вийде. Для початку я порівняв характеристики декількох вентиляторів різних розмірів і ось що вийшло.

Ну, те, що мій старий кулер розміром 60 * 60 * 25 тихіше, ніж процесорний кулер, я знав і раніше, так як він використовувався у мене деякий час для додаткового охолодження відеокарти. Тепер я вирішив встановити його на зниженому харчуванні +9 В. По ідеї, він все ще мав забезпечувати повітряний потік, рівний кулеру 50 * 50 * 10, але при цьому стати абсолютно безшумним. Деякі складнощі виникли з кріпленням, так як радіатор мав трохи менший розмір, ніж необхідно. Використовувався радіатор від кулера, який посів друге місце в тестуванні. Правда конструкція виявилася дуже близько до модулів пам'яті, але все ж певний запас простору залишався.

На жаль, абсолютно безшумного не вийшло, так як повітря, обтікаючи ребра радіатора, видає деякий шум, але в загальному все стало набагато тихіше. У разі c +12 В шум навіть дещо зріс. Температурні показники залишилися на нормальному рівні. Вони були зняті після годинного тестування програмою burnp6 з комплекту CPUBurn.

Загалом, як уже говорилося вище, шукайте хороший радіатор, а решта додасться :)

відеокарта

Трохи поступаючись процесору по його виділяє кількості тепла, але залишаючись одним з найпопулярніших об'єктів розгону, відеокарта є найбільш спірним моментом в комп'ютері. Я не буду вдаватися в нетрі суперечок "3dfx проти NVidia", а розгляну виключно питання охолодження і відповідно виникають проблеми з шумом.

Питання охолодження відеокарт стали виникати з моменту появи 3D-акселераторів і 3D-графіки як такої. Для перших акселераторів цілком вистачало радіатора. Але чим далі, тим гірше. Скоро практично всі карти обзавелися невеликими вентиляторами.

Однак не всі виробники вчасно відреагували на виникнення даної проблеми. Найчастіше температура в корпусі комп'ютера (особливо в старих ATX-корпусах, де повітря втягувався усередину) досягала дуже високих значень і, підсумовуючись з температурою відеокарти, приводила до виходу її з ладу або до збоїв в роботі. Більшість користувачів, не довго думаючи, стали встановлювати на радіатор вентилятор від кулера 486 процесора. Це рятувало, але не надовго, так як з'ясувалося, що 3D-акселератор можна розганяти, в основному, виставленням підвищеної частоти роботи відеопам'яті і ядра. Тут для стабільної роботи вже було потрібно підвищений охолодження і не тільки основного чіпа, але і чіпів відеопам'яті.

Першою стадією підготовки до розгону стало зняття стандартного радіатора відеокарти. Як правило, кріплення радіатора здійснюється за допомогою так званої самоклеющейся теплопроводящей прокладки. Насправді, теплопровідність такої прокладки рази в два-три гірше, ніж у термопасти. Так що першим кроком буде заміна цієї прокладки на термопасту. Якщо ваш радіатор більше нічим не кріпиться до відеокарти, то виникає деяка проблема. Найбільш часто вживається метод кріплення радіатора: це коли на центр чіпа наноситься термопаста, а з країв трохи суперклею, потім міцно притискаємо радіатор до чіпу. Може, вам варто подумати про те, щоб замінити радіатор на більший. Такий спосіб можна використовувати і для кріплення радіаторів до чіпів пам'яті на відеокарті.

У тому випадку, якщо одного радіатора не вистачає для стабільної роботи відеокарти, то можна використовувати вентилятор розміром 50 * 50 або 40 * 40 (правда, такий варіант може бути кілька Шумноват). Як альтернативний варіант можна використовувати такі конструкції.

У першому випадку використання великого і низкооборотного вентилятора дозволить вам безпосередньо подавати повітряний потік на відеокарту. Для повного зниження шуму можна використовувати 9 В харчування для вентилятора. Для виготовлення використовується будь-яка стара плата розширення і відповідний вам за розміром вентилятор.

В цьому випадку вам доведеться пожертвувати 2 або 3 вільними PCI слотами, інакше конструкція буде дуже близько до сусідніх платам.

У другому випадку можна використовувати ось таку конструкцію.

Можна скористатися готовим виробам (такі, наприклад, виробляє фірма " Titan ") Або зробити щось схоже. Тут йде обдув плати з торця. Звичайно, такий метод охолодження не настільки ефективний, як попередній, зате конструкція не займає слотів розширення. Знову ж таки, можна для зниження шуму використовувати харчування 9 В.

Ось, власне кажучи, і все, що мені хотілося б сказати з приводу проблем боротьби з шумом і організації ефективного охолодження в корпусі комп'ютера. Хочеться сподіватися, що подібний комплексний підхід допоможе вам ефективно вирішити виникаючі проблеми і допоможе у виборі "правильного" заліза для домашнього комп'ютера.