Главная › Новости

Тюнинг: Ваз 2114 (турбо 8v) 180 л.с.

Опубликовано: 12.10.2016

Тюнинг: Ваз 2112 (атмо) 140 л.с.

1. Снимаем Катализатор Евро(под днищем в трубах глушителя)
2. Ставим Катализатор нулевого сопротивления(паук)
Если Евро 2, то прошивка мозгов по желанию. Если Евро 3, то нужна.
Сейчас авто дышит полной грудью, и может выдавливать выше обороты, получает больше кислорода, от чего двигло радуется, а случаем нехорошее качество бензина не приносит ему захлебывающуюся погибель. Никаких аспектов, сплошные плюсы, кроме бессовестного дела к нашей итак убитой в хламину экологии.

-В кратце о принципиальном:

"Нарушения в работе мотора, к примеру, пропуски воспламенения, работа на плохом горючем, неисправные лямбда-зонды и т.д., могут приводить к повышению температуры катализатора и его разрушению ("соты" катализатора могут оплавиться и забиться). Если произошел удар по катализатору (автомобиль наехал на препятствие), то его керамическое заполнение может разрушиться и забить выпускной тракт. Катализаторы не подлежат ремонту. Новый катализатор стоит достаточно недешево и, что грустно на русском горючем работать длительно не будет."

-Решились? тогда к делу!:

Сначала – нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 либо ЕВРО 3. Это совсем не сложно найти. У ЕВРО 2 после ката никаких датчиков нет. У ЕВРО 3 после катализатора установлен диагностический датчик кислорода. Он служит для того, чтоб докладывать контроллеру об эффективности работы нейтрализатора.
В системах с нормами Е 2 удаление ката не вызывает особенных заморочек. Катализатор размещается под днищем автомобиля как отдельный узел и в продаже есть вставки, которые инсталлируются заместо него. А почему бы просто не пробить его ломом, вываливать остатки и поставить пустой корпус на место? Это экономное, но не совершенно правильное решение. Пустая банка будет издавать более звучный звук, но это не самое принципиальное. Катализатор представляет собой огромное количество квадратных каналов в глиняной либо стальной базе, размером приблизительно 0.5×0.5 мм, которые проходят параллельно друг дружке. Если взять общее сечение этих каналов, то оно будет приблизительно равно площади сечения трубы, из которой изготовлена система выхлопа, хотя площадь сечения элемента катализатора и его корпуса в 2 раза больше ее. Таким макаром, если мы поставим пустой корпус заместо вставки, то получим участок выхлопа с увеличенным сечением, а, как следует, участок на котором будет уменьшаться скорость потока ОГ и нарушаться резонанс системы выхлопа. Справедливости ради, нужно отметить, со слов клиентов, это не очень очень оказывает влияние на мощность мотора и расход горючего, но я бы рекомендовал приобрести вставку.
Также, нужно сказать, что в ближайшее время не выпускаются каталитические нейтрализаторы на глиняной базе (она стала производиться из металла), так что просто пробить ломом его не получится. Нужно разрезать корпус, извлечь оттуда элемент и заварить корпус.
В вазовских моделях с фронтальным приводом, снаряженных моторами объемом 1.6 и 1.4 литра, каталитический нейтрализатор конструктивно выполнен как единое целое с выпускным коллектором (пауком). Удаление катализатора в этих машинах осязаемо наращивает уровень шума от мотора. Это безизбежно будет элемент на базе металла, так что вышибить его и не пытайтесь. Тут работают все вышеизложенные принципы: можно разрезать — вытащить элемент – заварить (более «шумное» решение). Утрата мощности при таком варианте будет больше, чем в системах с нижним расположением катализатора. Более верно будет поставить выпускной коллектор от мотора 1.5л ил спортивный выхлопной коллектор (паук). К выбору паука необходимо отнестись особо серьезно, т.к. были случаи роста расхода горючего и понижения мощности после установки дешевеньких моделей. Лучше проконсультироваться с специалистом. В этих случаях нужно удлинить провода первого лямбда-зонда и переварить соединение резонатор-коллектор.
В системах с нормами ЕВРО 3 все малость труднее. Необходимо «условиться» с диагностическим датчиком концентрации кислорода (лямбда-зондом после ката), по другому будет активна ошибка «понижение эффективности каталитического нейтрализатора». Сделать это можно 2мя методами:
1 – Одурачить его, установив эмулятор.
2 – Поменять программку в блоке управления с нории е3 на нормы е2 либо р83. Этот вариант более кардинальный и верный, т.к. 2-ой лямбда зонд можно просто удалить с машины.
Итак, если после ката нет лямбда-зонда, то программку можно не трогать, если есть – лучше перешить.
Начиная с 2008 года, все авто ВАЗ соответствуют нормам токсичности ЕВРО 3 и оснащаются 2-мя датчиками кислорода. Как исключение из правил, встречаются системы е3, независимо от модели и года выпуска. Как правило это реэкспортные модели с контроллерами Bosch MP 7.0 либо Bosch M797. Если есть сомнения, лучше перепроверить.
А сейчас по моделям…
ВАЗ 2104—2107
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (нередко, практически касается земли J). Удаляем либо заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.
ВАЗ 2121
Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем либо заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года безизбежно Е3.
ВАЗ 2110, 2111, 2112
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем либо заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат либо ставим паук.
ВАЗ 2113, 2114, 2115
Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем либо заменяем вставкой.
1.6 л – катколлектор. Удаляем кат либо ставим паук.
ВАЗ 1118 Калина
Катколлектор. Удаляем кат либо ставим паук.
ВАЗ 2170 Приора
Катколлектор. Удаляем кат либо ставим паук. По Приоре необходимо отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не всюду. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, растеряет свою актуальность.
Завершу статью старенькой пословицей – семь раз делай что угодно, но один раз отрежь))